---------------------------------------------------------------
     Дмитрий Шевляков, dmitryshv@mtu-net.ru
     Руслан Чирков, tchirkor@ebrd.com
     http://www.dmitry-sh.hotmail.ru
---------------------------------------------------------------


     Оригинал этого  текста  с  большими фотографиями,  а также описания рек
Суна, Онда, Лижма лежат здесь: http://www.dmitry-sh.hotmail.ru


     Маршрут: Ст.Пенинга  -  оз.  Чиасъярви  (Талвисъярви) - р.Талвиесдеги -
     р.Волома - оз.Лазаревское - Маслозеро -  волок  -  Большое  Кукозеро  -
     Сидраозеро  -  Тумасозеро  -  Унутозеро  -  р.Сонго  - Селецкое озеро -
     р.Лужма - Панозеро - Сегозеро - пос.Паданы. Протяженность: ~ 200 км, КС
     -  II.  Уровень воды:  низкий (чрезвычайно) Наш состав:  11 человек - 7

  
     мужчин и 4 женщины (Фото1) на 3х - Таймень3 (Т3),  1й - Таймень2 (Т2) и
     1й - Вуокса2 (В2).

     Были на воде: с 27 июля по 14 августа 1999 г.

Вместо вступлени   Для   чего  пишутся  такие  произведения  -  отчеты,
техописания,  лоции маршрутов,  впечатления походов  и  пр.?  В  первую
очередь   подразумевается,   что   опыт   прошедших  может  пригодиться
последующим, кто, собственно говоря, и будет читать эти произведени
Очевидно, что сегодня получить информацию по какому-либо маршруту, например,
в Карелии не проблема - не надо проводить часы и дни в турбиблиотеке,  роясь
в  отчетах.  Достаточно  влезть  в  Internet  на  один из уже многочисленных
сайтов,  посвященных экстремальному туризму (например, прямиком в библиотеку
М.Мошкова:  http://lib.ru/TURIZM/, или порыться в персональных страничках),
и  уверен  вы  найдете  массу  разнообразной  и   полезной   информации   по
интересующей теме.
        Не оспаривая право на вольный стиль подобных произведений и  границы
творчества (не дай бог!),  читающий описание (отчет,  лоцию,  и пр.), прежде
всего,  заинтересован в получении полезной,  точной и по  возможности  ёмкой
информации  по  всем аспектам маршрута.  Описания событий похода в различных
ракурсах безусловно интересны и доставляет удовольствие  как  художественное
чтиво,  но  при этом почти не несут полезной информации и целиком зависят от
художественного  вкуса  и  мастерства   слова   автора.   Случаются   редкие
исключения,  когда  автору удается соединить воедино свои личные впечатления
от прошедшего похода с точным описанием пройденного маршрута.
        Поэтому мы здесь постарались предложить некий компромисс. В основном
тексте  будет  предпринята  попытка  дать  наиболее  точную  и   достоверную
информацию  по  данному  маршруту.  Наблюдения,  замечания,  наши  выводы  и
(простите за вольность) рекомендации будут выделены отдельно  под  рубриками
Отступления  или  Замечани Не хочется отвлекаться - не читайте.  Заметим так
же,  что все наши умозаключения ни в коей мере не претендуют на истину и  не
предназначаются  для  полемики  с  кем  бы то ни было.  Считайте это частным
мнением частных людей, коим оно собственно и являютс



     Поезд No680 - Петрозаводск-Костомукша прибывает в  Пенингу  -  начальную
     точку  нашего маршрута.  Почти совсем светло,  хотя "белые ночи" уже на
     излёте.  Выгружаемся неспешно, благо поезд стоит целых 5 минут. Станция
     Пенинга - пара
весьма потрёпанных станционных построек и  несколько  жилых  домов,  сам  же
     посёлок  Пенинга  находится  в 3 км по дороге на СЗ (от станции по ходу
     поезда,  перейти ж/д пути и далее по  наезженной  дороге).  Отступление
     Пенинга  расположена в пределах старой - 50-ти километровой погранзоны,
     которая бала сдвинута к границе и уменьшена до 5-ти км, где-то в начале
     90-х.  Но  въезд  на  территорию уже несуществующей погранзоны требовал
     специального разрешения вплоть до
настоящих времен.  И  только  года  три  назад  наконец-то все это отменили.
Передвигаться по Западно-Карельской ж/д теперь  можно  совершенно  свободно.
Надо  отметить,  что  единственный  поезд из Перозаводска в Костомукшу ходит
полупустой, поэтому с билетами проблем нет.
     Забрасываем снаряжение в один из пустых станционных домиков,  т.к. небо
     плотно затянуто тучами и может вот-вот пролиться дождём.  Завтракаем, и
     к  6  утра,  прихватив  рацию,  решаем  втроём  идти  в  посёлок искать
     транспорт для заброски к воде.  Отступление В первых походах по Карелии
     в 95-97 г.  (хотя впрочем,  и раньше) у нас зародилась идея, приобрести
     портативные рации.  Последние два года мы  их  активно  использовали  и
     приобрели некоторый опыт. Вот кое-какие наблюдения и выводы:
       - рации  должны  быть   надежные   и   экономичные   (соответственно,
       недешёвые),  с  радиусом  действия  -  минимум  3-5  км  на  открытой
       местности.  В противном случае они просто превращаются в  бесполезную
       игрушку; - при выполнении предыдущего условия необходимо позаботиться
       о наличии достаточного  количества  источников  питани  Как  показала
       практика,  в  условиях  постоянной влажности аккумуляторы и батарейки
       быстро теряют свою емкость, и к концу похода,
они, казалось  бы  нетронутые,  оказываются практически разряженными.  Таким
       образом,  следует признать как данное,  то,  что вы изначально весьма
       ограничены  в  ресурсе  ваших  источников  питания  (что относится не
       только к радиостанциям);  - разумно иметь не более  3  раций,  причем
       активно  использовать  предпочтительно  только две,  а третью иметь в
       качестве резервной;  - по опыту реально  рации  в  основном  нужны  в
       следующих ситуациях:  при заброске и сходе;  на порогах у головного и
       замыкающего экипажа;  для связи с базовым лагерем и  покидающими  его
       членами группы на длительное время; при поиске и исследовании
мест стоянок;  -  на  воде  надо  обеспечить  надежное  крепление  рации   к
       спасжилету,  одежде  или  на  ремне - имеет тенденцию выскальзывать в
       воду в самый неподходящий момент (проверено).
         В общем,  следует  признать,  что  при  соблюдении  упомянутых выше
     условий рации является хорошей помощью,  порою существенно  облегчающие
     походную  жизнь.  Не  доходя полкилометра до посёлка,  справа находится
     автобаза.  К 7 часам  туда  начинают  подтягиваться  первые  рабочие  и
     водители.  Отношение к нам со стороны местных довольно приветливое, что
     само по себе хороший знак. У вскоре прибывшего начальника
автобазы, которому  объясняем место нашей заброски,  находим понимание - нас
     обещают подвести до оз.  Чиасъярви на  автобусе,  везущем  лесорубов  и
     сборщиков ягод.  Замечание На автобазе появляться раньше 7.30 не стоит,
     т.к.  только к этому времени  подъезжают  начальник  и  водители  -  мы
     провели  около  часа  в  ожидании,  коротая время в беседе с дежурной и
     обсуждении местного житья-быти На нашу просьбу забросится к мосту через
     р.  Чиас,  который расположен за 6-7 км.  до впадения в оз.  Чиасъярви,
     водитель не советует туда ехать:  воды говорит  там  совсем  нет,  одни
     камни, да и ему не по пути.Не спорим, и договариваемся, что нас
высадят на СЗ оконечности оз.  Чиасъярви. Это не меняет наших планов, к тому
же напрягаться в первый же день нет большого желани Местные утверждают, да и
мы об этом уже догадывались,  что в этом году вода очень сильно упала  (факт
малорадостный),  т.к.  весь  июнь  и часть июля стояла 30-градусная жара без
дождей.
     Отступление В  разговоре  с  начальником  автобазы вопрос оплаты не был
     затронут - он просто сказал водителю довезти нас до места.  Уже в  пути
     водитель сказал, что мы должны ему некоторую сумму - было названа цифра
     в 150 р. Когда мы загрузились на станции,
адмирал подошел  к  водителю  и еще раз поинтересовался об оплате.  Вернулся
весьма встревоженный - он понял,  что речь идет о 150 р.  с человека  (всего
1650 р.). Решили еще раз уточнить - с носа или вообще (к тому времени мы уже
проехали некоторую часть пути).  Недоуменный ответ водителя:  "  конечно  со
всех !!!".
         Вывод: а) надо изначально четко и ясно договариваться об  оплате  и
                не  допускать  ситуации,  когда вам уже некуда деваться;  б)
                переговоры  и  расчеты  должен  вести  только  один  человек
                (ответственный за это или адмирал).
     До Чиасърви ведет хорошо наезженная грунтовка, около 30 км, меньше часа
езды.  При  подъезде  к  озеру  местность  становиться  холмистой  и  весьма
живописной, начинается то, что называется - Средне-Карельская возвышенность.
Однако близлежащие высоты почти полностью или частично вырублены.
        Сгружаемся у развилки дороги,  той,  что уходит вправо и идет  вдоль
северного  берега  Чиасъярви,  нам туда.  Удобное место для стапеля на самой
дороге,  метров через 150 после  развилки,  к  берегу  отсюда  ведет  тропа.
Несмотря  на  окрестные  высоты берег озера низкий,  кое-где подтоплен и для
сбора байдарок непосредственно у воды неудобен.
         Собрались быстро  и  оперативно,  стапель занял час с небольшим.  К
этому времени  небо  уже  прояснилось  и  показалось  солнце,  погода  вроде
наладилась.  Встали  на  воду  около 12.30.  Цель нашего первого дня - найти
стоянку на оз. Чиасъярви или на соседнем оз. Талвисъярви. По всему СВ берегу
озера тянется живописная возвышенность,  но стоянок нет. Идем вдоль берега к
протоке,  соединяющей эти два озера.  Найти её поначалу не просто,  т.к. она
спрятана  в  одном  из многочисленных заливов.  Надо подойти почти вплотную,
чтобы увидеть уходящую влево небольшую протоку,  с заметным течением. Длиной
около  500 м,  очень мелкая,  сплошные камни,  пришлось почти всю ее вести в
проводку. В более высокую воду наверняка можно пройти на плаву.

     Замечание Все дальнейшие описание препятствий даны для аномально низкой
     воды конца июля начала августа 1999 г,  из-за ранней  весны  и  жаркого
     засушливого  лета.  При выходе в оз.  Талвисъярви слева на высоком мысу
     обнаруживаем прекрасную стоянку и,  долго не раздумывая,  встаем здесь.
     Первый  ходовой  день короткий - всего 2 часа.  Место стоянки отличное,
     высокое, продуваемое, много ровных площадок дл

  
палаток, с  него  открывается  прекрасный  вид  (Фото2)  на возвышенности СВ
       берега Талвисъярви (наивысшая точка 399 м - примерно в 3 км  на  СВ).
       Первая  попытка  поспининговать оказалась не совсем удачной - оборвав
       леску,  сошел крупный (ориентировочно до 3 кг)  щучий  экземпляр.  Но
       зато натаскали в протоке окуней (лучшее место на выходе,  где течение
       потихоньку спадает) и отпраздновали
первый день  ужином с жареной рыбой под виски и песнями у костра под гитару.
     Отступление В 1997 г. был проведен неосторожный эксперимент по проверке
     пригодности шотландского виски к условиям Карелии. Эксперимент "удался"
     на 100%.  Теперь у нас стало доброй традицией в первый и последний день
     похода (так сказать начало и окончание
маршрута), и в случаях штурмовых  переходов  потреблять  шотландское  виски.
Особенно   полюбился   "Колокольчик"   -   Bell's  восьмилетней  выдержки  и
"Учительская" - Teachers.  Трудно судить  объективно,  но  по  единогласному
мнению  команды  именно  виски  восстанавливают жизненные силы в критических
ситуациях несравненно лучше,  чем водка или спирт.  Дожили до того,  что уже
второй   поход   подряд   в  конце  остаётся  неиспользованным  значительное
количество спирта!!!  В этот поход было взято 6 литровых (!) бутылок  виски,
это не считая водки и коньяка. И это притом, что у нас не принято напиваются
и на воде соблюдается сухой закон.



     Стоянка как уже говорилось отлична
     Погода переменная - то ливень,  то солнце. Ловим рыбу, собираем ягоды -
     отдыхаем,  наслаждаемся,  как  всегда...  29 июл Тальвисдеги - Волома -
     Озеро Малое Куранъярви В этот ходовой день мы планировали дойти до  оз.
     Малое  Кураньярви  - это более 30 км сплава.  В 11 часов встали на воду
     (неплохо для начала),  до истока реки Тальвисдеги (местные её зовут что
     то типа "Таурас", за правильность произношения не
ручаемся) час хода по озеру.  Ширина Тальвисдеги метров 30,  течение слабое.
Река течет между двумя возвышенностями, с отметками высот 352 м на востоке и
253 м на западе,  но с воды высот не видно,  более того  берега  низкие,  не
пригодные для стоянок на всём протяжении, вплоть до впадения в Волому.
       На нашей карте обозначены два порога, первый в километре от истока, и
второй в 2 км от первого соответственно. На самом деле оказалось 4-5 мелких,
противных и следующих почти друг за другом порожка,  и один мост под которым
сильная струя, опять же мелко.
       Вода действительно очень низкая,  возможно небывало низка В  связи  с
этим  начинают  сбываться  самые  худшие  предположени  Все порожки шкурные,
сплошная проводка,  ни один не прошли на плаву и как нам  показалась  добрая
половина  всей  реки  в таком духе.  К тому же вся эта мерзость усугублялась
временами моросящим дождём.  На это убиваем лучшую половину ходового  дн  За
пару  километров до впадения в Волому на правом берегу сенокосная поляна,  к
которой подходит дорога.  Разводим костер, сушимся и перекусываем. Дальше до
впадения все чисто, препятствий нет.
       В Волому медленно "втекаем" часов  в  6  вечера.  А  это  всего  лишь
половина запланированного пути.  Сразу после слияния виден действующий мост.
Через пару километров после моста на правом берегу довольно крутая и высокая
горка, выходит почти к воде. На карте обозначена вышка с отметкой высоты 192
м.  Поднимаемся на холм  посмотреть.  После  недолгих  поисков  обнаруживаем
останки  развалившейся  вышки,  и по всей видимости уже давно.  Но и без неё
хорошо  просматривается  расположение  близлежащих  высот,  лес  местами,  а
кое-где  и полностью,  вырублен.  Пока осматривали окрестности,  нас догнала
группа из Ульяновска на трех Т-2 (2 мужчин и 4 женщины !!!),  идущая с самих
верховьев  Воломы.  Ульяновцы  рассказали,  что там вверху сплошной шкуродер
(неудивительно, мы так и предполагали, поэтому туда и не сунулись).
      Замечание Подробные  и  хорошие описания Воломы от Пенинги до Сегозера
     есть у М.Машкова :  http://lib.ru/~moshkow,  котрыми мы и пользовались.
     Так   же   большое  спасибо  авторам  А.Громову,  Жукову,  О.Зацепиной,
     A.Korchmar (за информацию по участку
Маслозеро-Сонго-Лужма) и  А.Шилову  (за  книгу  "На  байдарках  по Карелии":
     http://members.xoom.com/rwpbb/baid/ch0.html). Вскоре после вышки порог,
     довольно  длинный,  и  наверно единственный,  который запомнился в этот
     день. В нашу воду гадость страшная, очень шкурный, повсеместно проводка
     да с большим трудом. Самое интересное в конце порога: слив более 0,5 м.
     слева
от небольшого острова, проходимый только в высокую воду. У нас же это просто
представляло собой груду камней по всему руслу  реки  с  достаточно  сильном
течении между ними. Проводка предпочтительнее у левого берега. Там воды чуть
больше,  кое-где даже по колено(!).  Ульяновцы умудрились кильнуться на этом
пороге,  и вдобавок сильно порвались,  пришлось с ними поделиться клеем, они
свой видимо весь в верховья Воломы израсходовали.
       Далее до  оз.  Малое  Куранъярви  встретилось ещё 6-7 шиверно-шкурных
порожка,  мало чем примечательных (очевидно, в высокую воду некоторых из них
просто  не  существует).  Ни  один не удалось пройти на плаву,  даже высадив
матросов! Проводка отняла опять изрядное количество времени и уже оставшихся
сил.  Все  мокрые  и  окончательно  вымотанные  этим бесконечным шкуродером,
только к 11 ночи добрались до оз.  Малое Куранъярви.  В довершении ко  всему
резко   похолодало   -   до  9oC  при  пронизывающем  ветре  на  озере.  Все
"удовольствия" сразу, в первый же ходовой,ставший штурмовым, день.
       При впадении Воломы в Малое Куранъярви хорошее место стоянки прямо на
высоком правом берегу оказалось уже занятым группой катамаранщиков (им,  как
оказалось, досталось ещё больше чем нам - таскать на себе кат-четвёрку 40 км
в верховьях Воломы по камням - врагу не пожелаешь). В заливе ЮВ берега нашли
еще  одно  хорошее  оборудованное  место  для  стоянки с песчаным пляжем и с
каменкой  для  бани  и  даже  несколькими  венцами  брёвен  (баню  как   раз
растапливали  ребята  с  той стоянки).  По сути,  дела стоянка расположена у
самого подножья довольно крутого склона горы Мяндувара (высшая ее точка  286
м).
       Там и обосновались.  Переоделись,  раскидали мокрые шмотки по лагеря,
     приняли  виски  - согрелись,  отлегло...



     Дневка естественно,  после  такого  штурмового  перехода.  Наши  рваные
     таймени     представляют    жалкое    зрелище,    особенно    досталось
     тяжеловозам-трешкам,  все  камни  в  реки  -  их.  До  обеда   клеимся,
     "зализываем раны", благо погода балует - солнечно, днем
становится немного теплей.  Ближе к вечеру решили подняться на  г.Мяндувару.

  
Зрелище с горы впечатляющее (Фото3).  Видны окрестные вершины:  г.Муштавара,
г.Нестерова (351 м),  озера Большое Куранъярви,  Лайгаярви и  еще  какие-то.
Далеко на СВ видна вышка,  наконец-то целая, и похоже единственная в округе.
Часть  г.Муштавара  вырублена,  между  Мяндувара  и  Нестерова  пространство
примерно  в 2-3 км также вырублено и хорошо просматривается с обоих склонов.
Вырубка довольно сильно портит пейзаж,  но в то же  время  позволяет  хорошо
просматривать Средне-Карельскую возвышенность.
     31 июл Озера - Большое Куранъярви и Лайгаярви Ходовой  день.  До  озера
     Большое  Куранярви  встретились  два  коротких порога,  один за другим.
     Первый попроще,  второй чуть покруче,  его можно осмотреть  по  правому
     берегу.  Следует  отметить,  что  после  Малого  Куранъярви  воды стало
     немного больше (но всё
еще катастрофически недостаточно, пороги по-прежнему мелкие и безынтересные,
     но уже частично  проходимы).  Перед  впадением  Воломы  в  оз.  Большое
     Куранъярви  мост  (на  карте  не обозначен),  за ним несложный перекат.
     Отступление Что касается карт,  в нашем  распоряжении  было  две  карты
     маршрута.  Первая:  атлас - "Республика Карелия" масштаба 2-км. Вариант
     не самый удачный,  если брать с собой весь атлас,  то к концу похода он
     превращается в тряпку, а так приходится вырезать
отдельные листы - относящиеся к маршруту,  ко  всему  прочему  напечатан  не
         очень качественно.  Вторая карта, тоже 2-х километровка, чуть более
         старая,  "Ген.штабовская"  военная  версия,  на  отдельных  листах.
         Отличие  -  хорошая  печать  и  наличие отметок высот,  обозначение
         геодезических вышек, ширины рек, мостов, скорости течения, глубины
болот и прочее. Недостаток обоих карт очевиден - это в первую очередь мелкий
         масштаб, для водных походов требуется хотя бы километровка, плюс ко
         всему  съемка  местности  проводилась,  кто  его знает когда (о чем
         также свидетельствуют давно рухнувшие
геодезические вышки,  развалившиеся  мосты и пр.) и информация во многом уже
     устарела.  К сожалению, в данное время весь картографический материл по
     Карелии  (и  не  только)  масштаба  крупнее 2-км остается грифованным и
     легально не продаетс Большое Куранъярви очень живописно,  есть  хорошие
     стоянки  с  песчаными пляжами,  со всех сторон озера возвышенности,  на
     склонах которых лес по большей части вырублен,  что значительно  портит
     местный пейзаж. По ходу дела решили здесь притормозить и
подняться по довольно крутому склону на г.  Нестерова. На высоте около 150 м
над  уровнем  воды,  открылся  прекрасный  вид на озеро и окружающие вершины

  
(Фото4).  По сути дела,  все наиболее красивые места по Воломе сосредоточены
между  озерами Малое Куранъярви и Лайгаярви (что мы и учли,  наметив стоянки
на обоих озерах и относительно короткий переход,  8-10 км,  между ними).  На
этом   участке   маршрута   Средне-Карельская   возвышенность  очень  хорошо
просматривается с воды.
         От оз.  Большое Куранъярви до Лайгаярви остается пройти всего около
3 км.  На этом участке реки три порога,  пожалуй,  ни чем не отличающиеся от
предыдущих,  все  также  мелко и шкурно.  Из них запомнился лишь последний -
длиной около 200 м на прямом участке реки, в сильной струе много обливняков,
раскиданных  как  попало.  Вдоль  правого  берега тянется полоса камней,  по
которым можно пройти до конца  порога  и  осмотреть  его  (очевидно,  что  в
высокую воду все это оказывается под водой).
         Озеро Лайгаярви   не   уступает   в   красоте   предыдущим   (обоим
Куранъярви),  берега высокие,  несколько хороших мест для стоянки.  Мы долго
выбирали, и как нам показалось, выбрали лучшее место - по ходу почти в конце
озера на прикрытом островом мысу,  слева от истока реки.  Стоянка отличная -
сосновый бор на небольшом холме покрытым сухим ягелем,  слева от  стоянки  в
заливчике песчаный пляж.
         Еще неплохие стоянки есть сразу при впадении реки в озеро  -  слева
на  северном  берегу и в СВ заливе.  На противоположном,  от нашей стоянки -
южном берегу песчаная коса с пляжем и далее голая сопка с морем брусники  (в
этом году она поспела необычно рано из-за небывалой жары в начале лета).



Наверно одна из лучших на маршруте.
     Погода  отличная,  народ  разбрелся  по  озеру  по интересам - собираем
     ягоды,  грибы,  которых,  кстати, было очень мало в этом году (опять же
     из-за засухи), ловим рыбу, загораем. Плюс ко всему, оз. Лайгаярви
оказалось самым рыбным на маршруте.  За вечер при  бешеном  клеве  (скормили
почти всех червей привезенных с собой),  под закат,  каждый ловил без усилий
по 3-4 кг рыбы, причем не самой мелкой, даже те, кто этим занятием раньше не
очень баловался (были и такие!).  Ловится хорошо во всех местах, но особенно
в протоке между мысом и прикрывающим  островом  и  в  истоке  реки  (крупная
плотва, окунь, щука).
       Вечером плов с грибами,  компот из черники и брусники, жареная рыба и
     песни  у  костра  под  гитару.  Замечание  Кстати,  комары  и  мошка не
     донимали.  В  предыдущих  описаниях  Воломы  все   авторы   практически
     сходились  во  мнении,  что  река  очень  комарина  Даже в одном отчёте
     упомянуто,  что "держит первенство в  Карелии  по  гнусу".  Мы,  честно
     говоря, не заметили -
может быть случился "неурожай" на кровопивцев.



     порог  Медвежий  Ходовой  день.  Покидаем  живописное  оз.  Лайгаярви и
     движемся к Елозеру,  до него всего 7 км.  На  выходе  из  озера  берега
     сухие,   высокие,   можно   найти   много  удобных  мест  для  стоянок.
     Средне-Карельская возвышенность почти закончилась, по крайней мере с

  
воды высот  уже  не  видно  (Фото5).  До  Елозера встретилось пару несложных
порожков,  наконец-то пройденных без проводок и таскания байдарок по камням.
Перед Елозером один за другим два моста (оба обозначены на карте).  Первый в
нормальном состоянии - действующий, а второй явно нет, полуразрушен да еще с
завалом из брёвен перед ним.  Завал с ходу непроходим,  лишь у левого берега
обнаруживаем небольшую дырку, которая стала чуть больше после наших прорубок
и  пропилов.  С  трудом  пропихнули туда "таймени",  особенно неповоротливые
трёшки.  В этот момент у моста появился рафик  (первый  раз  встретились  на
маршруте с неводными туристами) - автотуристы исследовали места для стоянок.
Мы эту группу из 4 машин потом ещё два раза видели - на Елозере  и  рядом  с
пор.  Лазаревский  (в тех местах,  где дороги подходят к воде).  Через 500 м
после второго моста начинается Елозеро,  по  сути  дела  состоящее  из  трех
больших  заливов,  что  создает трудности при ориентировании - помимо этого,
береговая линия не совпадает с картой. Наверное, вода так сильно упала.
        В СЗ  заливе  Елозера видно с воды несколько оборудованных стоянок и
много песчаных пляжей.  Встретили одинокого байдарочника (это третья группа,
которую  мы  видели на Воломе),  рассказал,  что стоят здесь продолжительное
время - уже не первый месяц,  с малыми детьми и  весьма  довольны  (рыбалка,
ягоды и т.д.).
         Если не планировать стоянку на Елозере,  после входа в  озера  надо
дойти до противоположного берега (200-300 м) и уходить вправо ближе к левому
берегу мимо сараев и сенокоса  на  нём.  Дальше  откроется  узкий  проход  в
следующий  залив,  который  надо пересекать по диагонали,  точно с запада на
восток к истоку реки.
         От Елозера начинается участок реки,  по которому в недавнем прошлом
вёлся сплав леса и его рубка по берегам от самого Сегозера.  Здесь река,  до
этого  и без того мелкая,  еще больше мелеет,  во многих местах воды хватает
только-только пройти байдаркам,  дно в основном  песчаное  и  буквально  всё
завалено  топляком.  Только и смотришь,  чтобы не сесть на бревно.  Песчаные
берега поросли молодым  соснякм,  встречаются  опустевшие  избы  сплавщиков,
удобных стоянок нет.
         После правого притока Воломы - Пелкулы ожидаем первый  на  маршруте
именной, и надеемся, интересный порог Дяврума-Кошки. Увы, ожидания оказались
тщетны,  ничего достойного внимания,  именным  оказался  короткий  и  мелкий
порожек (к тому же, как памятники сплавщикам, дальше пошли ряжевые стенки на
порогах).  Почти сразу после порога довольно крупный  левый  приток  -  река
Аминдомао  Отсюда  и  вплоть  до  порога  Лазаревский  по берегам начинаются
сплошные болота с языколомными  названиями:  Уромашуо,  Пимейшуо,  Деухишуо,
Делмойсшую  - это непроходимые топи с глубинами до 1,5 м (сами не проверяли,
да и вам не советуем).  Уже  не  верится,  что  еще  с  утра  были  холмы  и
возвышенности.
     Замечание Названия порогов,  начиная  отсюда  и  далее,  взяты  из  уже
     упомянутой книги А.Шилова - " На байдарках по Карелии".
        И еще одно важное замечание, если использовать техописания маршрутов
Шилова,  то  надо  учесть,  что:  категорийность  отдельных  порогов  и даже
некоторых рек у него явно завышена или указана для  уровня  воды  выше,  чем
средне-летний (это касаемо,  например реки Лужма, речь о которой пойдет чуть
ниже).
         Мы также  ходили  по  описаниям из этой книги в 97г.  по р.Онда и в
     98г.  по  р.Суна  здесь  все  точно,  замечаний  нет.  По  описанию   и
     соответственно  по нашему плану единственно пригодное место для стоянки
     у порога Медвежий,  куда мы и стремимс Это, пожалуй, первое препятствие

  
     на маршруте,  смутно напоминающее гордое слово "порог" (Фото6 и Фото7).
     Состоит из двух
ступеней. Метров  за  200  до  порога шивера,  затем небольшой плёс и первая
ступень - короткая и чуть более мощная,  проходится у правого берега,  вдоль
ряжа.  По центру и слева - сплошные камни.  Затем река раздваивается: правый
рукав - мелкий ручей,  в левом рукаве вторая ступень -  проход  по  основной
струе под левым берегом.
       У порога возможны две стоянки.  Первая расположена  на  левом  берегу
между  шиверой и первой ступенью (там нас весело приветствовали парившийся в
баньке мужской состав знакомой нам ульяновской группы  -  очевидно,  как  мы
определили  по  крикам и всплескам,  женский расслаблялся позже к полуночи).
Вторая стоянка напортив второй ступени - на острове (зачаливаться надо сразу
в улове перед раздвоением реки).  Про первое место не знаем, не осматривали,
а вот на втором расположились.  Здесь две избы в  полуразрушенном  состоянии
(крыши  обоих полуобвалилась,  так и кажется,  что вот-вот рухнут),  одна из
них,  очевидно когда-то служила баней по черному.  Здесь есть место для  3-4
палаток,  костровище,  стол,  скамейки, но для днёвки местечко не очень, хот
для ночёвки вполне подходит,  тем более что дальше до порога Лазаревский  по
нашей информации ничего хорошего не предвидится, стоять там вообще негде.



Следующий  ходовой  день
     начали  поздно,  не  спеша после заклейки очередных дыр (да,  досталось
     нашим "тайменям" как никогда в  этом  сезоне).  Надежды  на  интересные
     пороги   на  Воломе  нас  окончательно  оставили.  Сразу  за  Медвежьим
     начинается каскад шивер
и порогов,  чередующийся с плёсами в 1-2 км.  Какие-то из них называются (по
       Шилову) - "четыре Островских  порога",  но  какие  точно,  понять  не
       смогли,  мы насчитали всего штук 6-7. В основном проходимы, но иногда
       требовалась  проводка.  То,  что  Волома  является   рыбной   речкой,
       убедились  еще  раз.  На  закинутую  после  одного  из порогов блесну
       клюнуло что-то очень тяжёлое,  что трудно было  вытащить  без  обрыва
       лески, по началу подумали - бревно цепанули. После часа подводки на
мелководье удалось вытащить хозяйку местного порога -  щуку  весом  около  5

  
       кило  (Фото8).  Сошлись  во  мнении,  что такой большой щуки до этого
       никто не то  что  не  ловил,  а  просто  не  видел  в  живую.  Помимо
       выловленной щуки,  Островские пороги ознаменовались и первым килем на
       маршруте.  Все произошло,  как бывает в таких случаях, неожиданно. На
       достаточно  несложном  и  совсем  немощном  пороге (на каком по счету
       сейчас вспомнить сложно) в
основной струе  незамеченный  бульник  средних  размеров принял на себя В-2.
     Байдарку,  развернула лагом к потоку и естественно  кильнуло.  Потеряли
     еще  около  часа  времени,  пока  вылавливали отличившийся экипаж В-2 и
     мокрые шмотки.  Отступление Несколько слов о байдарке  Вуокса-2  (В-2).
     Купленная   за   несколько   дней   до   начала   похода   в   магазине
     "Альпиндустрия",  испытывалась нами впервые.  В сравнении с  Тайменем-2
     имеет ряд некоторых преимуществ:
       - шкура  сделанная  из  "тезы"  с  фирменной   заводской   проклейкой
оказалась  прочней  резины  Тайменей (практически за весь маршрут только две
небольшие дырки,  в то время  как  шкуры  всех  Тайменей  изорваны  почти  в
клочья(!!!)  и  клеились  после каждого ходового дня),  к тому же теза легче
резины: 27 кг В-2 - против 32 кг Т-2;
       - Вуокса  чуть  шире и поэтому более мелкосидящая (проходит там,  где
       Таймень уж точно сядет) и более  быстроходная,  соответственно  более
       маневренна,   на   порогах  показала  отличные  ходовые  качества;  -
       Продается уже вместе с фартуком, удобной конструкции;
     Но, конечно преимущества не бывают без недостатков, и они тоже у Вуоксы
       есть:  - в заводской комплектации нет  руля  и  даже  места  для  его
       крепления,  который  на  порогах  конечно  не  нужен,  но на плесовых
       участках реки и на озерах не был бы лишним;  - не предусмотрено место
       для крепления носового и кормового конца (мелочь,  но все-таки); - не
       смотря на то,  что байдарка продается с фартуком,  юбок  в  комплекте
       нет(!!!), придется шить самим, да и заодно покупать отдельно весла; -
       в отношении сборки/разборки,  как нам показалось (хотя это может быть
       субъективным  мнением)  Таймень  лучше  и удобней.  Ну а что касается
       надежности конструкции Вуоксы - время покажет...
     После последнего,  из всей этой серии,  порога тянется длинный и нудный
болотистый плёс до следующего именного,  но на  самом  деле  не  сложного  и
короткого  порога  Ложный  Сигпорог.  Но в ожидаемом месте его не оказалось.
Зато следующий,  под названием Сигпорог-2 - первое серьёзное препятствие  на
реке.  Длиной около 800 м и состоящий из нескольких ступеней.  Сколько всего
ступеней,  а также  более  подробно  описать  порог,  трудно,  так  как  уже
наступили  сумерки  и  шли  без  осмотра.  Порог  при  высокой  воде  был бы
интересен,  но у нас он оказался мелковат,  да как всегда с  многочисленными
камнями. Прохождение Сигпорога-2 было ознаменовано очередным происшествием в
этот день - сломанным веслом адмирала и глубокой раной руки в связи с этим.
     Замечание В книге у Шилова на схеме Ложный Сигпорог указан неправильно.
     На  самом  деле  он  находится  непосредственно  (за  1,5-2  км)  перед
     Сигпорог-2, т.е. в 5 км после места, обозначенного на схеме. На то он и
     ложный.  Единственно возможное и более менее сносное место для  стоянки
     на  30-км  участке  реки  от  Медвежьего  до  Лазаревского  -  в  конце
     Сигпорога-2 слева,  оказалось занято все теми же  ульяновцами,  которые
     предусмотрительно вышли с Медвежьего рано утром.
       Время близится  к  12  ночи  -  глубокие  сумерки.  После   короткого
совещания  решаем  - на прорыв порядка 10 км к Лазаревскому,  другого нам не
оставалось,  не ночевать же в болотах.  Адмирал с травмой руки  сказал,  что
дотянет.  Один  из  "тайменей"  сильно  течет,  в  ней как раз трое человек,
женский состав активно выбирает кружками воду,  отдав весло адмиралу  взамен
сломанному.  Используем  нестандартный  ход  -  один из экипажей берет битый
"таймень" на буксир (клеиться нет уже времени  и  желания),  мужской  состав
гребет,  женский  черпает  воду из байдарки.  Удивительно,  но работает - по
крайней мере достаем остальную группу и держимся вместе.
       К 2  ночи подходим к Лазаревскому (наш новый рекорд),  почти без сил,
промерзшие  (вечером  температура  опять  упала),   в   темноте,   определив
приближение  по шуму порога и повороту реки влево.  Хорошая стоянка (удалось
разглядеть только утром) на правом высоком берегу прямо у  начала  порога  -
места вдоволь.  Выгружаемся на каменных плитах, ставим палатки, готовим ужин
(он же завтрак),  пока туда сюда начинает светать.  Падаем в спальники почти
без  сил,  но  с радостным чувством,  что завтра (т.е.  сегодня) уже не надо
собирать лагерь,  и "тащить"  эту  мерзкую  "десятку"  по  болотам.  С  этим
чувством засыпаем, закончив очередной ходовой день.
     4 августа.  Порог Лазаревский  Заслуженная  дневка.  Только  к  полудню
     (проснулись  около  12:00),  осмотрев  окрестности  порога  и сам порог
     Лазаревский,  убедились,  что это,  пожалуй,  одно из самых красивых  и
     живописных мест на реке к тому же с отличной стоянкой. Метров за 200 до
начала порога Волома поворачивает влево,  здесь же впадает протока Лазаревка
        из   оз.   Лазаревское.  Через  протоку  переброшен  полуразрушенный
        недействующий мост,  по которому проходила старая дорога из  деревни
        Маслозеро  в  Медгору.  Сам  порог Лазаревский - ключевое и наиболее
        достойное препятствие Воломы, длиной около 300 м. Состоит из четырех
        ступеней.  Вдоль  одной  из  ступеней по правому берегу тянется ряж.
        Особый интерес представляет лишь четвертая - последня ступень
длиной всего  30-40  м.  Здесь река сужается до 10 м и прорывается в каньоне
между двумя отвесными берегами - отвесная скала высотой  10-12  м  с  левого
берега  и  чуть пониже (здесь можно расположиться для фото- видео- съёмки) с
правого берега.  Поток очень  мощный,  несколько  подводных  камней  создают
жесткие  валы  до 1 м.  При заходе в последнюю ступень после резкого правого
поворота надо выгрести в основную струю в центре,  есть небольшой  прижим  к
левому берегу.
        Лазаревский оказался пока единственным достойным полноводным порогом
на  маршруте,  и  мы  этому  весьма рады,  учитывая также прекрасную погоду.
Оставшиеся полдня  все  желающие  в  различных  вариантах  обкатывают  порог

  
(Фото9) и снимают этот процесс на видео в разных вариантах (с воды, с берега
и т.д.).
       Перед порогом   обнаружили  сложенный  из  камней  бассейн  с  мелкой
     рыбешкой в нём,  а также послание группы из Калининграда (какого только
     из  двух?),  просившего  рыбу покормить во имя спасения рыбных ресурсов
     Воломы.  Замечание Кстати,  стоянка у пор.  Лазаревский -  единственное
     место  за все походы,  где нам удалось найти отличных дождевых червей в
     больших количествах для рыбалки. Кто бывал в Карелии, знает, как тяжело
     с эти здесь. Мы всегда берем червей из Москвы. Так
вот, если идти от лагеря к полуразрушенному мосту,  который через протоку  в
озеро  Лазаревское,  буквально  через метров 50-60,  когда тропинка начинает
заметно понижаться и выходит на болотистую поляну, надо остановится и копать
прямо на тропе. Очень хорошие и жирные черви!!!
     Не смотря на отличную дневку у нас грустный день - расстаемся  с  одним
экипажем из 3 человек,  у них заканчивалось отведённое на поход время и надо
было сходить с маршрута.  В связи с тем была осуществлена  разведка  в  пос.
Венгигора.  Со стоянки надо дойти до моста через протоку и (не переходя его)
пойти по дороге,  отмеченной на карте.  Дорога заброшена,  идет по лесу,  по
обочинам   встречается   много   грибов.  Некоторое  время  идет  по  берегу
оз.Лазаревское,  и в одном месте (напротив вырубки озеро подступает вплотную
к  дороге) мы замечательно искупались на обратном пути - дно песчаное,  вода
мелкая и отлично прогрелась к концу дн Через 4 км дорога сливается с  новой,
наезженной и через мост приводит в пос.  Венгигора. Посёлок маленький, почты
и магазинов нет - но у местного населения можно купить творог, молоко, овощи
и  т.д.  Правда,  это  сделать  нелегко,  так  как  на  лето приезжают много
родственников с детьми - но если поискать,  то найдёте.  Хорошо  покупать  у
хозяина,  чьё  достаточно большое и добротное хозяйство (дом,  сарай,  баня)
стоит справа по ходу в конце деревни на резком повороте дороге.  Практически
не  торгуясь,  мы приобрели за умеренную плату кучу свежих овощей с огорода,
картошку и 3-литровую банку варения из морошки.
     Отступление Походный  опыт  приобретения продуктов у населения навел на
     ряд умозаключений:
       - не  поленитесь в начальном пункте похода заглянуть на местный рынок
или магазин и запомнить средние цены на ряд продуктов.  Пригодиться, так как
при  покупке почти все хозяева отвечает,  что не имеют представление о ценах
(хотя продает каждый день своему  контингенту).  Вот  тогда  вспоминайте  те
цены, скидывайте 25-35% и можете смело использовать как ориентир в торговле;
       - как показывает практика,  в большинстве случаев  при  нормальном  и
вежливом  подходе  с  разговором о житье-бытье хозяйки вы найдете понимание,
душевное отношение и минимальные цены.  Были  многочисленные  случаи,  когда
буквально приходилось всовывать деньги.  Главное - дать понять, что вы такие
же и живёте теми же проблемами,  а  не  приехали  здесь  на  недельку-другую
расслабиться  и  денег  у  вас куры не клюют (по сравнению с местным уровнем
жизни) и вся эта жизнь глубинки для вас -  экзотика  и  временный  не  очень
приятный эпизод.
     Удалось выяснить,  что через посёлок ежедневно проходит автобус Медгора
- Маслозеро поздно вечером,  ночует в Маслозере и обратно идет в районе 7.45
- 8.00 утра.  Остановка по требованию,  но лучше  договориться  с  водителем
вечером, что бы не проскочил. Автобус идет ещё не очень загруженный, а вот в
далее,  и  особенно  в  Паданах,  сесть  в  него   со   снаряжением   весьма
затруднительно,  а  для  большой  группы  практически не возможно,  лучше не
рассчитывать.  Стоимость проезда до Медгоры (по времени около 4 часов) -  46
рублей.
       Вечером состоялся  традиционный  праздник  -  "середина  маршрута"  с
     песнями,  поеданием  специально  приготовленных вкусностей и много чего
     другого,  а также проводы,  заканчивающего здесь свой поход, экипажа. 5
     августа. Порог Лазаревский - Маслозеро Ходовой день. Расстаемся с тремя
     членами нашей группы, которые уходили до Венгигоры вниз по Воломе. Сами
     идем  дальше  по  маршруту  -  вверх  по  протоке  Лазаревке  через оз.
     Лазаревское в Маслозеро.  Протока короткая,  около 2  км,  течение  еле
     заметное,
берега низкие,  болотистые.  Озеро Лазаревское мелководное,  много небольших
островов,  по  берегам  сенокос,  стоянок  нет.  На СЗ озера небольшая жилая
деревня Лазарево.  После выхода в озеро следует держать курс между островами
к южной оконечности озера,  где начинается протока в Маслозеро, длиной 1,5-2
км.  В протоке старый мост с одним пролётом и сильным встречным течением под
мостом.  Для  проводки  течение  слишком  сильное,  обносить 10 метров лень,
поэтому решили протянули байдарки под мостом с помощью верёвки.
       При выходе  в  Маслозеро  длинная дамба с мостом новой дороги из пос.
Маслозеро в Паданы и далее в Медгору.  Проход под вторым пролётом справа, но
очень  осторожно,  там  цепи,  гвозди  и  еще какая-то гадость.  Маслозеро -
приличный водоём,  вытянутый с СЗ на ЮВ,  пересечь который при хорошем ветре
проблематично,  т.к.  он  может  нагнать хорошую волну.  Нам повезло - почти
полный штиль,  пересекаем верхнюю часть озера почти по середине,  держа курс
на  оконечность  узкой  длинной  косы  на  правом  берегу,  которая  в своем
основании всего несколько метров шириной.
      На оконечности  косы  превосходный  пляж с чистейшим белым песком,  но
место для стоянки неудобное - слишком узкое и ветреное.  К тому же нам  надо
найти стоянку по возможности ближе к месту предстоящего волока. Перекусив на
косе (было уже 8 вечера,  так как в связи с проводами вышли поздно - часа  в
3), пересекаем озеро напрямик при почти полном безветрии, сначала держа курс
на ЮВ оконечность острова напротив, а затем напрямую к берегу.
       Еще здесь  замечаем странную особенность Маслозера - почти абсолютно,
можно  сказать  идеально,  прозрачная  вода  и  каменистое  дно   с   полным
отсутствием какой-либо растительности.  Кажется, что огромные валуны лежат у
поверхности воды,  и ты вот-вот в них въедешь - а в  действительности  весло
уходит полностью, и ещё до камней ого-го!

  
       Достигаем ЮЗ берега озера под красивым багровым закатом (Фото10).  На
СЗ  оконечности  озера  видны  высокие скалистые берега с пляжами и строения
поселка Маслозеро.  Следует отметить, что начиная с оз. Лазаревское у нас не
было более менее детального описания маршрута, только разрозненная информаци
       С Маслозера мы предполагали сделать волок для дальнейшего продолжения
     маршрута  по  одному из двух возможных вариантов.  1 вариант:  Волок из
     Маслозера в Большое Кукозеро длиной порядка 1 км по сильно пересечённой
     местности,  можно  сказать там надо лезть в гору.  Далее из Кукозера по
     протоке        в        р.Сидру        и        озерную         систему
     Сидраозеро-Тумасозеро-Кяткиозеро-Унутозеро.
Место старта -  залив  Маслозера,  где  кратчайшее  расстояние  до  Большого
     Кукозера.  2 вариант: Волок около 2,5 км с Маслозера в Малое Гавдозеро,
     соединенное протокой (4,5 км) с Большим  Гавдозером  и  далее  по  реке
     Ремака,  около 12 км, до Унутозера. Место старта - в южном углу залива,
     расположенного на оконечности мыса, это в 3 км
по берегу  на  ЮВ  от  первого  места (см.  карту,  там еще изба обозначена,
     действительно есть,  и не одна).  Второй вариант на первый взгляд более
     привлекателен,  поскольку  исключает  10-км  переход  по озерам Сидра и
     Тумас.  Однако найти приличное место  для  стоянки  в  заливе  с  избой
     оказалось не просто, его просто там нет. Берег скалистый, высокий, а у
самой воды сплошная полоса камней с горами вперемешку набросанного  топляка,
       местами заболочено, хотя чуть подальше от воды поднимается высоченная
       и очень живописная,  местами отвесная гряда.  Пошли  вдоль  берега  к
       месту,  упомянутому  в  первом  варианте.  И  как раз у подножья горы
       напротив Кукозера нашли стоянку,  не самую хорошую, но здесь выбирать
       не приходится,  как на Лайгаярви. С воды ее разглядеть весьма тяжело,
       расположено место
где-то посередине залива на небольшом выступающем мысу. Имеется костровище и
места  для  нескольких  палаток,  с  одной  из  сторон  вплотную  подступает
болотистый  берег  (так что комары обеспечены).  Делать нечего - это по всей
видимости здесь единственное место для стоянки.
     6 августа. Маслозеро Дневка на Маслозере, вынужденная, была обусловлена
     необходимостью  разведки  обеих  маршрутов  волока.  Наш  совет  -   не
     планировать здесь дневку и основываясь на этом материале, сразу выбрать
     один из маршрутов волока и прямо на следующий день с утра
начинать волок.  Как  уже отмечалось,  Маслоозеро хоть и довольно живописное

  
(Фото11),  но  странное   -   прозрачное,   без   растительности   в   воде,
соответственно,  без  рыбы  (местные  ездят  рыбачить  на другие близлежащие
мелкие озера),  все берега завалены топляком -  в  общем,  можно  назвать  -
мертвое озеро. Мало приятного - как в песне "здесь птицы не поют, деревья не
растут...".
     Отступление Долгое  время  Маслозерский  леспромхоз  вел  рубку леса по
     берегам озера и  в  его  окрестностях  и  дальнейший  сплав  его  через
     искусственно  созданный лоток в Сонозеро и дальше по Воломе в Сегозеро.
     Сейчас рубка и сплав леса в этом районе прекращены,
лоток, говорят,   осушен,   но  от  многолетней  "трудовой  деятельности"  в
     наследство  получены  заваленные  сплавным  мертвым  лесом   берега   и
     загубленная  экология озера.  В этот день была проведена разведка обоих
     путей предстоящего волока.  От упомянутой ранее  избы  в  заливе  берет
     начало  поднимающаяся  в  гору тропа,  к Малому Гавдозеру.  Потом тропа
     переходит в приличную просёлочную дорогу, идущую по вырубке, по ней
видимо раньше  возили  лес.  По  дороге  еще около 2 км до Малого Гавдозера.
       Другой вариант  волока  начинается  прямо  с  места  стоянки.  Хорошо
       натоптанная  тропа круто поднимается в гору.  Длина тропы около 1 км,
       общий подъем более 50 м в высоту.  Тропа выводит  прямо  в  восточный
       залив Большого Кукозера.  Во время разведки в районе Малого Гавдозера
       встретили местных рыбаков из пос.  Маслозеро, которые сказали, что на
       Большое  Кукозеро  редко,  но  ходят байдарочные группы (да мы и сами
       догадались, что ходят по вытоптанному месту стоянки и тропе), а
вот про  маршрут  через  Гавдозеро  они  впервые  слышат  (этот маршрут нами
вычитан у Шилова).  Основываясь на этой информации,  и с  учетом  расстояния
волока,  выбрали  Большое Кукозеро,  к тому же у нас были большие сомнения в
проходимости речки Ремака в такую низкую воду.
       Помимо этого,   по   информации   рыбаков,  по  протоке  в  р.  Сидра
(дальнейшая часть маршрута при волоке на Большое Кукозеро) до войны (60  лет
назад!) сплавляли лес,  а в её истоке была деревня с плотиной,  регулирующей
уровень воды в протоке для сплава леса. С тех пор "много воды утекло", но мы
решили,  что  протока должна быть вполне проходима (тут мы немного ошиблись!
Но об этом чуть позже...).
     Отступление Возможно  мы  не  правы  и  Ремака вполне проходима,  о чем
     навряд ли уже узнаем.  Кроме того сплав по протоке из Кукозера в  Сидру
     оказалась   ломовым  и  очень  длинным  (об  этом  см.  ниже...),  если
     сравнивать с той же Ремакой. Так что советов давать не
будем где  лучше,  хотя  сами бы,  если пошли второй раз выбрали бы наверное
     волок на Гавдозеро.  В то время,  как  одна  группа  ушла  на  разведку
     волоков,  другая  группа  в  составе  одного экипажа на Т-3 осуществила
     вылазку  в  пос.  Маслозеро   (запас   продуктов   тощал,   требовалось
     пополнить). От стоянки до поселка напрямую около 6 км по воде. Озеро с
утра было тихое,  и преодоление этого расстояния заняло чуть более  часа.  В
посёлке  есть  почта  (телефонная  связь  через  оператора  с  Москвой и др.
городами) и два магазина - оба открываются в 12:00.  Выбор  стандартный  для
сельских магазинов, но все необходимое есть. В частном секторе, как всегда -
молоко,  творог и т.п. Как уже упоминалось - автобусное сообщение с Медгорой
- автобус-пазик уходит каждый день в 7 утра.
     Отступление Когда вернулись около 3 часов дня к пирсу,  уже поднявшийся
     неожиданно  ЮВ  ветер  нагнал  приличную  волну.  Оставаться на ночёвку
     совсем не хотелось.  И мы  решили  прорываться  обратно.  При  это  был
     единственный разумный вариант - 2 км напрямую на ЮЗ до
берега, а затем вдоль него (если даже не прикрыться берегом от волн, то хоть
быть в пределах досягаемости береговой). Так как волна оказалась на просторе
ещё более крутой (до 1 м и порой выше), мы вынуждены были даже с практически
пустой байдаркой (не считая сумки с продуктам) идти галсами.
        Наши надежды на прикрытие береговой линией от волн растаяли  по  его
достижении.  Пришлось идти вдоль берега (но не особо близко, метров 200, так
как можно было налететь на камни) при неприятной волне в скулу  и  встречном
ветре.   Обратный   путь   потребовал   много   усилий   и  почти  2,5  часа
непрекращающейся гребли и  борьбы  с  волной  (любая  остановка  отбрасывала
байдарку на несколько метров назад). Пришли к лагерю в конец обессиленные.
        Резюме: вылазку в Маслозеро разумно осуществлять с  этой  стоянки  в
случае крайней необходимости или гарантировано хорошей погоды (впрочем,  как
её можно гарантировать). Надуть приличные волны на Маслозере может буквально
за час,  как в нашем случае, а конфигурация озера не позволяет спрятаться от
ветра и волн под берег,  в случае навального ветра он будет дуть  всё  равно
вдоль озера. В любом случае на вылазку лучше прихватить с собой спасы.
     7 августа.  Волок.  Большое Кукозеро  -  протока  -  Сидраозеро  Встали
     пораньше.  Волок  (начали  в 10 утра) проходил по хорошо протоптанной и
     уже разведанной тропе,  но по сильно пересечённой  местности.  Байдарки
     перетащили почти в легкую,  по три человека,  по очереди менясь.  А вот
     два последующих перехода с
вещами дались тяжелее.  Слава богу,  погода была нормальная (без дождя).  На
       волок ушло три часа, и к часу дня встали на воду Большого Кукозера. К
       трем  часам  дня  подошли  к  истоку  протоки,  который  находится  в
       противоположном -  западном  конце  озера,  7  км  до  него  пришлось
       преодолевать  при  хорошем  навальном  ветре.  Протока  начиналась из
       мелкого залива с кучей камней - так что к её истоку
пришлось подходить в проводку.  Но худшее ждало дальше. Первые 300 м протока
представляет собой узкий ручей в виде  жёлоба  в  камнях  шириной  1-1,5  м,
иногда   сужается  до  расстояния  ширины  байдарки,  с  сильным  уклоном  и

  
соответственно течением (Фото12).  В самом начале все усугубляется остатками
той  самой  плотины - отдельные брёвна и доски (первые 50 метров дно протоки
выстлано досками и глубина по щиколотку).  Все эти  300  м  пришлось  тащить
байдарки на себе,  как бурлаки. Поначалу даже казалось, что протока и дальше
вся такая (а куда обратно?!),  но после этих 300 м она расширяется до 3-5 м,
течение слабеет и почти исчезает. По карте протока длиной 5-7 км, но петляет
страшно,  в результате получается около 15-20 км. Берег сплошь заболоченный,
стоять абсолютно негде.
       После первых 2-3 км встретили  бобровую  плотину,  которая  полностью
перегородила реку и понизила уровень воды после плотины на 0,7-0,8 м. К тому
же после плотины слалом по  крутопадающей  шивере  (около  100  м  длиной  и
шириной  1,5-  2  м).  Потребовалось  частично  разобрать плотину,  чтобы не
обноситься по болоту и заодно поднять уровень воды в шивере.  Таких бобровых
плотины (и за каждой шиверный участок, что характерно) мы встретили еще две,
и их также пришлось частично разбирать.
       Но дальше  круче,  протока вошла в более густой лес,  и пошли завалы,
местами сплошные.  Пришлось пилить,  рубить, отжимать, протаскивать байдарки
под брёвнами,  поднимать брёвна, иногда обносить. Встречались свежие пропилы
- перед нами кто-то недавно здесь прошёл и, надо отдать должное, существенно
облегчил  нам работу.  Протока порой мелела,  сужалась и сильно петляла так,
что Т-3 иногда не входила по длине в повороты. На преодоление этой сплошной,
и  как  тогда казалось бесконечной,  полосы препятствий (без кавычек) ушло 7
часов беспрерывной,  тяжелой работы по борьбе с завалами т.п.  В реку Сидру,
через  2  км  впадающую в Сидраозеро,  вышли только к 10 вечера,  совершенно
вымотанные.
       И опять ставший привычным в этом походе поиск стоянки в сумерках.  СВ
берег  Сидраозера  каменистый,  стоять  практически  негде.  Через  примерно
километр после впадения Сидры в озеро на левом берегу стоит изба с баней, но
мест для палаток нет - сплошь  крупные  валуны.  Еще  через  метров  700  за
полоской  камышей  стоянка  с  небольшим  пляжем.  Но  она оказалась занятой
группой,  которая нам так помогла,  пройдя протоку на сутки раньше нас. Они,
кстати,  не  смогли  пробиться за один день до её конца и провели предыдущую
ночь буквально за 200 метров до впадения  протоки  в  Сидру(!!!),  прямо  на
болоте.  Еще  через  метров 600-800 на мысу перед большим заливом обнаружили
место,  едва хватившего на установку 3 палаток.  Не бог весть  что,  но  уже
наступила темнота и не осталось сил после этого,  пожалуй, самого тяжелого и
ломового перехода за весь маршрут.
     8 августа.  Озеро Сидра - Тумасозеро - озеро Унут Проснулись около часа
     дня - отсыпались после вчерашнего. По общему мнению, место не очень, ко
     всему прочему Сидраозеро очень ветреное,  а рыбалка никакая, прикинули,
     что лучше идти дальше без днёвки. Из-за сильного ветра решили встать на
     воду под
вечер, когда немного  утихнет  волна  на  озере.  Был  установлен  ещё  один
"рекорд"  -  начало ходового дня в 10-м часу вечера (сплошные рекорды в этом
году).  Переход достаточно короткий - через Тумасозеро в Унутозеро - 15  км.
Всё это составило 3 часа при слабом, уже стихшем попутном ветре.
       Между Тумасозером и Унутозером сужение с песчаными  берегами  и  мост
действующей дороги. Видны стоянки автотуристов, т.к. здесь дорога подходит к
берегам  озёр.  Тумасозеро  весьма  живописно  с  гористым  южным   берегом.
Унутозеро  проходили  почти в полной темноте,  т.к.  белые ночи,  которые мы
застали в начале маршрута,  уже закончились.  Вдоль западного  берега  Унута

  
тянется  высокая  скалистая  гряда (Фото13 и Фото14) с отметкой высоты 315 м
(уровень озера на отметке 149  м).  Берег  красив,  но  дл  разбивки  лагеря
неудобен.  Место  для  стоянки  нашли в южной оконечности озера.  Ориентир -
большой песчаный пляж на мысу западного берега,  хорошо виден издалека, даже
в темноте, и окаймляющий большой залив на юге Унутозера.
     9 и 10 августа.  Озеро Унут Дневка.  Местечко для лагеря мы  в  темноте

  
     нашли  роскошное  -  огромный  пляж  (Фото15)  и  сосновый  лес.  Но не
     единственное.  Еще очень неплохие стоянки с пляжами в самом  заливе,  а
     также в районе истока Сонго - на восточном берегу. Исток р.Сонго от
нашей стоянки как раз на противоположном берегу озера  -  прямо  на  восток,
мимо острова, оставив большую каменную косу справа по ходу (разглядеть исток
можно только при  непосредственном  подходе).  Напротив  стоянки  расположен
маленький остров,  с которого отличная рыбалка. Впрочем, рыба хорошо ловится
и на восточном берегу в заливе перед Сонго.  Брусника к этому времени  почти
поспела и ее здесь валом. Погода побаловала на заказ двумя солнечными днями,
и мы вдоволь накупались, наловили рыбы и насобирали
ягод.
     11 августа.  Озеро Унут - Сонго - озеро Селецкое  Река  Сонго  довольно
     короткая - 8 км, но полноводная с заметным течением. В начале реки есть
     хорошие  стоянки,  иногда  занятые   автотуристами.   Берега   высокие,
     песчаные,  местами скалистые. В 3 км от истока начинается 1,5 км каскад
     из 4 поргов Тушели
- самый интересный участок реки. Первый из Тушели - самый сложный, длинный и
       опасный порог,  представляющий из себя лоток с ряжами с обеих сторон,
       длиной около 600-700 м с левым поворотом.
     Замечание По поводу опасный - когда готовили маршрут,  была  информация
      от людей,  ходивших по этому участку, что на этом пороге двое погибло,
      при каких обстоятельствах и когда правда неизвестно. Факт гибели людей
      на пороге мало приятный.
     В нашу низкую воду этот порог представлял  из  себя  следующее:  первая
половина порога - не очень мощная шивера,  подходящая к повороту обрамлённой
ряжами (зачалится уже негде),  затем поток  становиться  мощней,  появляется
много  здоровых  бульников  в струе (вероятность киля на одном из них весьма
высока), затем поток разбивается на несколько струй с хаотично разбросанными
в них обливняками,  течение сильное.  И под конец пару неприятных сюрпризов:
две гряды камней,  перегораживающих поток,  перва подводная за 50 метров  до
конца порога, вторая - в самом конце почти полностью надводная и с ней сброс
воды около 0,5 м, прохода нет. В общем, если не удастся кильнутся в середине
порога,  то  в  конце  уж  точно  влетишь  без вариантов.  Шансы разломать и
разорвать байду мы оценили как весьма высокие и решили сделать обнос порога.
       Для обноса и осмотра надо зачалиться метров за 50 до порога на правом
берегу - там к воде выходит широкая поляна.  По правому берегу вдоль  порога
идет  хорошо  натоптанная,  но узкая каменистая тропа для осмотра.  С самого
начала ходового дн зарядил мерзкий  затяжной  дождь,  и  тропа  стала  очень
скользкой.  Для  обноса  можно  выбрать  и  другой вариант:  уходящую наверх
хорошую лесную дорогу,  которая через 1,5-2 км выведет  к  концу  четвертого
порога Тушели, но в этом случае вы пропускаете все пороги Тушели.
       Здесь мнение группы разделилось,  одни не захотели  ломать  ноги  под
дождем по скользкой тропе и обнестись по ровной дороге, к концу всех Тушели,
другие не захотели упустить возможность и пройти оставшиеся  пороги,  обнеся
только  лоток.  На  том  и порешили,  обнесли шмотки по дороге,  и затем все
желающие прошли три последних порогах.
       Оставшиеся три  порога  идут  с  промежутками  примерно  500 м.  и не
представляют особой сложности.  Второй порог Тушели - это просто мощный слив
в узком каменистом русле реки метров 30 длиной.  Третий порог - чуть длинней
предыдущего, заход с левого берега и затем надо вписаться в слив между парой
обливняков в конце порога.  Четвертый порог в низкую воду шкуродёрный.  Вход
мощный,  ближе к правому берегу, затем струя рассыпается, лучше уйти влево и
потом поворот вправо, здесь то самое шкурничесто. В конце порога мощный слив
с торчащей в ней вертикально острой  плитой  -  надо  держатся  левого  края
мощного  выходного  потока.  При  прохождении  порогов встретились с группой
катамаранов на двух кат-4,  видимо шли с р.  Тумбы. При нас взяли щуку прямо
за последним порогом и неспешно пошли дальше.
       После Тушели начинается спокойный участок реки с  высокими  берегами,
переходящий в одноимённое озеро.  Стоянок не видно,  за исключением места на
середине озера на левом берегу (на карте обозначена изба,  но её по-видимому
уже  нет,  а вот палатку с воды мы видели).  На оз.  Сонго нас приветствовал
встречный ветер с дождем.  Катамаранщики долго тянулись за нами, да куда там
с такой парусностью, отстали и свернули к упомянутой стоянке.
       К 7 вечера  дошли  до  выхода  в  оз.  Селецкое.  Селецкое  -  второй
здоровенный  водоём  (15  на 4-5 км) на маршруте после Маслозера с постоянно
сильными ветрами. Нас встретил восточный ветер с хорошей навальной волной, и
мы  решили  дождаться  ночи дл того,  чтобы пересечь озеро напрямик - 5 км к
истоку Лужмы.  На левом мысу не доходя 150 м до выхода в озеро Селецкое есть
небольшая изрядно замусоренная поляна с костровищем.
     Отступление Прямо на берегу перед поляной стоит крест,  закреплённый  в
     груде  камней.  При  ближайшем  рассмотрении  крест  оказался столбом с
     прибитой к нему посередине табличкой.  Она собственно говоря и образует
     крест - просто надо было прибить её повыше, и
получился бы указатель,  а так очень уж издалека могильный крест напоминает.
На    табличке    значилось:    "Новый    Эквадор",   и   были   перечислены
"первооткрыватели"  земли  этой.  Также  значился  E-mail.  После  похода  -
послание ушло, но ни привета, ни ответа. Зачем тогда оставлять E-mail?
     К 10 вечера ветер начал понемногу стихать,  и мы смогли пересечь  озеро
     примерно за час.  Стоянку пришлось искать,  как уже стало традицией,  в
     полной темноте.  Замечание  При  переходе  через  Селецкое  в  условиях
     боковых  волн мы опробовали следующий метод.  Он очевиден,  но для тех,
     кто может случайно его не пробовал,  может пригодиться при  пересечении
     больших озер при сильном ветре. Набегающую волну принимает на себ
байдарка с  наиболее  физически  сильным  экипажем  и  частично  гасит   ее.
Остальные  байдарки  идут  параллельно  друг  другу со смещением примерно на
полкорпуса так,  что бы все время находится в  поле  более  спокойной  воды,
которая образуется при гашении волны первой байдаркой.  Это экономит силы на
других байдарках и существенно ускоряет скорость всей группы.
     12 августа. Озеро Селецкое Последня дневка на маршруте. Наша стоянка на
     правом песчаном  берегу  в  начале  мелководного  залива,  из  которого
     вытекает река Лужма. Есть еще одна немного более лучшая стоянка на этом
     же берегу ближе к истоку, также с песочком, но она была занята
другой группой. Левый берег болотистый и не пригоден для разбивки лагер Наше
место не так уж и плохо, есть песчаный пляж (правда палатки пришлось ставить
прямо  на  песке - за пляжем почти сразу сырая низина и пересохший ручей,  а
правее подъём на холм).  Брусники и здесь не мало, такой уж год выдался воды
нет, зато ягод море.
     13 августа.  Лужма - Панозеро - Сегозеро,  пос.  Паданы  Наш  последний
     ходовой  день  на  маршруте.  Стартуем  после завтрака около 12 часов и
     выходим в Лужму.  Река Лужма широкая и полноводная, длиной около 15 км.
     На реке пять порогов, из которых наибольший интерес представляют первые
     три. Первый порог
Лужмы - порог Оянишко,  длиной более 1 км, начинается в 3 км от истока реки,
после ее поворота на СВ.  Представляет  собой  глубокую  шиверу,  с  быстрым
течением и плавными поворотами, состоящую из нескольких ступеней. Проходится
чисто, валы кое-где до полуметра, но не более.
       Вскоре, примерно через 1 км, может чуть меньше, за Оянишко начинается
следующий порог - Коврун-Полви,  такой же длинный,  но чуть мощнее  и  имеет
несколько  крутых поворотов,  в струе попадаются обливняки.  Оба порога были
пройдены без осмотра, который в принципе не нужен.
     Отступление Впрочем   при   более  высокой  воде  сложность  Оянишко  и
     Коврун-Полви возрастет и может потребоваться осмотр обоих порогов,  или
     отдельных их ступеней.
        При прохождении Коврун-Полви один  из  экипажей  Т-3,  расслабившись
после Оянишко, начал снимать на видео с ходу, за что был немедленно наказан,
налетев на пару обливняков,  а идущая за  ним  на  несколько  корпусов  Т-2,
влетела  на  полном  ходу в уже раскорячившуюся лагом к потоку трешку...  На
более мощном пороге,  кильнулись бы оба,  а так  трешка  отделалась  хорошей
пробоиной с ладонь.
     Пройдя Коврун-Полви,  через несколько сот метров, подходим к следующему
- самому мощному и пожалуй самому интересному порогу Лужмы - Котомка.  Длина
его примерно 300 м,  для осмотра надо чалиться  к  правому  берегу  и  затем
прыгать  по  здоровым  камням  вдоль  всего  порога.  Это,  пожалуй,  второй
достойный порог на маршруте, после Лазаревского.

  
       На входе  мощный  поток  (Фото16)  и высокие жесткие валы,  несколько
здоровых обливняков разбивают основную струю.  Заходить лучше посредине чуть
ближе  к  левому  берегу,  маневрируя  между крупным бульниками,  после чего
прижиматься к правому берегу (слева же мелко  и  множество  камней).  Дальше
струя рассыпается и, пересекая уже относительно несильный поток следует уйти
под левый берег.  На выходе надо сделать еще  один  не  сложный  маневр  под
правый берег на плавном правом повороте.
       За порогом простая шивера Пушкари,  затем раздвоение реки и несложный
порожек  Островский  в  левой  протоке  (правая  слишком мелка для прохода).
Островский - последнее препятствие Лужмы.  В прошлом на реке существовал ещё
порог  Мельничный,  но  после  постройки  в 30-е годы плотины в Попов Пороге
уровень Сегозера поднялся на 5 м и все низовья  Лужмы  вместе  с  Мельничным
оказались подтопленными.
       Дальше река  расширяется  до  нескольких  сот  метров,  а  ее  берега
представляют  собой неприглядное зрелище - мертвый затопленный лес без чётко
выраженной береговой линии и  остатки  каких-то  деревянных  сооружений,  но
вдоль правого берега тянетс красивая высокая гряда.
       Вскоре снова раздвоение реки.  Идти лучше правым основным  руслом,  о
проходимости же левого рукава - Пудашеги судить трудно, да и не зачем делать
лишний крюк в 2 км. В правом рукаве вскоре встретился ряжевый лоток - проход
беспрепятственный,  течение слабое.  Мы предположили,  что это и есть бывший
порог  Мельничный.  Оба  русла  Лужмы  впадают  в  Панозеро,  которое  также
подтоплено.  Правый берег каменистый,  но без видимых мест для стоянок. Идем
при сильном ветре и боковой волне вдоль восточного берега, к пос. Паданы, по
озеру порядка 5 км.
       Панозеро соединяется коротким проливом с  большим  заливом  Сегозера,
через  который проходит мост автодороги до Медгоры.  Паданы довольно крупный
поселок,  есть несколько магазинов (один прямо на пригорке у пристани  слева
перед    мостом,    до   остальных   надо   идти   1,5   км).   Из   здешних
достопримечательностей - красивая старинная деревянная церквушка на ЮВ  мысу
залива в деревне Погост, к сожалению, частично разрушенна
       От Паданов до  Медгоры  93  км.  Для  отъезда  можно  воспользоваться
Маслозерским   "ПАЗиком"   (см.   выше),  но,  как  уже  говорилось,  велика
вероятность в него не втиснутьс Поэтому, зачалившись у пристани до моста, мы
сразу  решили  искать  другой вид транспорта.  Очевидно,  бизнес по доставке
туристов в Медгору здесь поставлен грамотно - существует  ряд  перевозчиков,
адреса которых были названы сразу несколькими людьми.  Как раз один из них в
это время подъехал к мосту на УАЗике.  После недолгой торговли  договорились
за 800 р.  (по 100 р. с носа), на 9 утра следующего дня, т.к. уже было около
17 часов,  и вопрос об отъезде в этот  день  у  нас  не  стоял.  Местом  для
загрузки было указана "поляна", известное здесь место - это дальше по дороге
через мост, в ЮЗ углу залива Сегозера.
       "Поляной" оказалась  достаточно  вытоптанное,  и  изрядно  загаженное
       пикниками местных,  местечко на берегу.  Прямо на эту поляну  выходит
       дорога,  через  сотню  метров  соединяющаяся  с  основной  дорогой до
       Медгоры.  Вечером запалили  огромный  костёр,  благо  сухого  топляка
       кругом хватает, и организовали праздник успешного окончания маршрута,
       заодно разложив вокруг костра байдарки для просушки шкур.
     Замечание Не  советуем  ставить  палатку на въезде.  И верно,  в ночи с
     притушенными фарами подъехал Москвич, но, узрев нас развернулся (на том
     месте,  где должна была стоять палатка) и недовольно ретировалс Это был
     единственный  и  безобидный  визит.  14  августа.  Сегозеро,  Паданы  -
     Мед.гора  Машина  прибыла за 20 минут до оговоренного времени,  что еще
     раз говорит о высоком уровне "местного сервиса".  Под начавшимся мелким
     дождем  закидываем  рюкзаками  и  упаковками  байдарок  грузовой  отсек
     УАЗика, и ввосьмером заталкиваемся в машину.
Поехали... До Медгоры ведёт хорошая грунтовка, ехать часа два. В Медгоре всё
       как всегда, мы там уже не первый раз - просто родной город. Следом за
       нами подъехал, нам уже знакомый, битком набитый Маслозерский автобус.
       Туристов  на   вокзале   куча,   но   уехать   не   проблема,   здесь
       останавливаются все поезда и
билеты можно купить заранее.  Пропустив фирменную "Арктику",  взяли билеты в
     следующий  поезд,  в  один  вагон,  что не часто бывает.  Отступление В
     принципе,  желающие могут продолжить маршрут по  Сегозеру  к  северному
     берегу и за тем вдоль него до пос. Попов Порог (около 70 км) и далее по
     Сегеже...  Северный берег Сегозера высокий и весьма живописный, с кучей
     островов, на которых есть
неплохие стоянки,  наверняка с отличной рыбалкой.  В 1996  г.  мы  проходили
вдоль  южному  берегу,  который  менее  привлекателен,  но по своему красив.
Однако переход в 70 км по такому здоровенному водоему, где постоянно сильные
ветра  -  это занятие пожалуй не из самых легких и интересных,  но если есть
желание полапатиь веслами, то можно рискнуть.
     На этом мы заканчивали наш маршрут с твердой надеждой вернуться опять в
Карелию в будущем году.

     Подведение итогов (некоторые выводы)  Теперь,  спустя  3  месяца  после
     окончания  похода  можно подвести некоторые итоги,  и сделать кое-какие
     выводы.  Маршрут суммарно составил более 200 км,  и  оказался  довольно
     малонаселенным  и не слишком посещаемым братьями-туристпми (это касаемо
     Воломы).  На участке же Сонго-Лужма народу наоборот хватает, в основном
     катамаранщики, идущие с р. Тумбы.
Возможности аварийного схода есть у  дер.  Венгигора  на  Воломе  и  у  пос.
Маслозеро.  По сложности,  пожалуй,  типичная карельская двушка, и не более.
Весь маршрут от озера Чиасъярви до Сегозера, не спеша - с дневками, отдыхом,
рыбалкой,  заброской  и  отъездом  у  нас  занял 20 дней,  из них 10 ходовых
(включая первый неполный).
       Самые интересные   и  живописные  места  -  это,  безусловно  участок
       Средне-Карельской возвышенности от озера Малое Куранъярви до Елозера,
       окрестности  порога Лазаревский,  Маслозеро,  Унутозеро и река Лужма.
       Самые трудоёмкие участки маршрута (в нашем случае  в  первую  очередь
       обусловленные  чрезвычайно низкой водой):  все пороги р.Талвиесдеги и
       участок Воломы до Малого Куранъярви (всё это была сплошная проводка),
       далее отдельные пороги до Сигпорога-2,
волок из Маслозера в Большое Кукозеро безусловно тяжел,  протока из Кукозера
       в Сидру с ее многочисленными завалами и бобровыми плотинами. Стоянки.
       У нас их было 10 на маршруте, из них самые лучшие: в устье протоки из
       Чиасъярви в Талвисъярви, на оз. Малое Куранъярви, на оз. Лайгаярви, у
       порога Лазаревский,  на Унутозере.  Похуже, но где можно остановиться
       на ночёвку: у пор.
Медвежий, на Маслозере у места волока,  на Сидраозере на левом  берегу  и  у
       истока р.Лужмы. Пороги. Не оправдали наших ожиданий и пожалуй - самое
       большое разочарование маршрута.  На участке от  Талвиесдеги  до  пор.
       Лазаревский   по  лоции  25-28  препятствий  и  только  два  из  них:
       Сигпорог-2 и Лазаревский, оказались более менее интересны. На
р.Сонго 4 порога Тушели, из которых самый длинный и опасный первый. На Лужме
5 порогов,  из которых заслуживают  внимания  -  Оянишко  и  Коврун-Полви  и
Катомка.  Все пороги не выше КС-II,  хотя в высокую воду Лазаревский, первый
из Тушели и Катомка будут пожалуй на уровне КС-III.
       Все Остальное:  Рыбалка  -  выше  всяких  похвал,  практически везде.
Грибов - немного,  вероятно из-за засушливого лета. Ягод - в изобилии, пошла
раньше  времени  брусника,  черники  полно как всегда.  На комаров,  мошку и
всякую другую гадость год не урожайный, повезло.
     Основной вывод,   который  мы  сделали  -  это  то,  что,  несмотря  на
чрезвычайно низкую воду, шкурные пороги и в связи с этим трудоемкий маршрут,
оставивший  довольно противоречивые впечатления,  поход получился интересный
(конечно не в спортивном отношении) и достаточно насыщенный. Хотя это мнение
появилось  и  окрепло  по  прошествии  некоторого  времени  после  окончания
маршрута.  Стоит заметить, что успех нашего похода в большей степени зависел
от удачного подбора личного состава группы,  которая в этом году была лучше,
чем когда-либо, нежели от характеристик маршрута.
       Прохождение же  реки  Воломы,  оказавшейся  очень мелкой и шкурной не
только в верховьях,  как мы предполагали изначально, но и в среднем течении,
возможно, чтобы не попасть в неприятнейший шкуродёр, исключительно в высокую
воду.

     Дмитрий Шевляков, dmitryshv@mtu-net.ru Руслан Чирков, tchirkor@ebrd.com
     http://www.dmitry-sh.hotmail.ru 12 декабря 1999 г.


Популярность: 21, Last-modified: Thu, 20 Apr 2000 17:34:13 GMT