---------------------------------------------------------------
 From: Антон Каменецкий (tosha@rgsfond.msk.ru)
---------------------------------------------------------------

     ОТЧЕТ

     О  ВОДНОМ  СПОРТИВНОМ  ПОХОДЕ  В  РАЙОНЕ  ВОСТОчНОГО САЯНА
ГРУППЫ ТУРИСТОВ Г. МОСКВЫ
     В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1997ГОДА

     ПО МАРШРУТУ:
     СТ. СЛЮДЯНКА - ПОС. МОНДЫ - ПОС. ЗУН-ХОЛБА - Р. УРИК  -  -
УСТЬЕ Р. УРИК - ПОС. ИНГА - СТ. чЕРЕМХОВО

     РУКОВОДИТЕЛЬ: ШИШКОВ Д.Л.

     АВТОРЫ ДНЕВНИКА:
     КАМЕНЕЦКИЙ А.А.
     ШИШКОВ Д.Л.


     МОСКВА
     1997


     СОДЕРЖАНИЕ
     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
     СОСТАВ ГРУППЫ
     ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПО МАРШРУТУ
     ПИТАНИЕ В ПОХОДЕ (РАСКЛАДКА)



     Очень-очень  давно,  когда  люди еще плавали на деревянных
плотах и ЛАСах, группа  туристов  из  города  Москвы  совершила
первое  прохождение горной реки в Восточном Саяне. В Московском
турклубе появился отчет, а в журнале "Ветер странствий" (выпуск
6 за 1971г) - статья "Есть такая река Урик".

     Этот отчет - рассказ о водном путешествии  по  реке  Урик,
которая  берет свое начало на Китойском гольце Восточных Саян и
прорезая на своем пути мощные горные  массивы  впадает  в  реку
Большая    Белая.   Маршрут   пролегал   по   Юго-восточным   и
Прибайкальском Саянам.
     Мы пересекли их сначала на автотранспорте с севера  на  юг
до  границы с Монголией, а потом сплавились по р. Урик с юга на
север. Мы прошли  по  горной  реке  около  двухсот  километров,
совершили  два  радиальных  выхода в горы, по пути нас окружали
мягкие задумчивые лиственницы,  дарили  приют  красавцы  кедры,
этот  прекрасный край дарил нам ароматы саянского высокотравья.
С нами были журчанье ручьев, шум реки, пение птиц.



     Наше путешествие пролегало по району Китойских и Тункинких
гольцов. С геологической  точки  зрения  это  молодые  горы,  в
значительной  степени сохранившие не сглаженный временем резкий
характер первоначальных образований. Вершины их остры,  хребты,
поднимающиеся  до  снеговой  линии, разрезаны глубокими, иногда
переходящие в отвесные каньоны долинами.  На  протяжении  более
ста  километров  в северо-восточном направлении горы постепенно
понижаются и уже не достигают  предела  лесной  растительности.
Хребты  и  долины  носят  более  мягкий,  сглаженный  характер,
постепенно переходя в  равнину  Иркутского  щита.  С  юга  горы
вздымаются  сразу;  особенно  это  заметно  в районе Тункинской
котловины (долина Иркута) -- кусочка великой монгольской  степи
с   типичной  растительностью,  почвой,  разбросанными  повсюду
холмиками сусликов.
     В северном  направлении  степь  резко  переходит  в  почти
отвесную  сиреневую  стену  Тункинского  хребта.  Основные реки
рассматриваемого района - Иркут, Китой,  Онот,  Урик  -  мощные
таежные  реки.  Характер  долин  типичен  для  Саян  и Алтая, в
низовьях  и  у  истоков  они  широки,  зато  сжаты  скалами  со
множеством порогов в среднем течении. Температура воды в реках:
     в верховьях - от четырех до восьми
     в среднем течении - от восьми до двенадцати градусов.
     Климат района - резко континентальный, влияние внутреннего
моря -  Байкала  сказывается  уже слабо. По сравнению с другими
районами Саян здесь выпадает меньше всего осадков, в этой связи
несколько выше расположена снеговая линия,  наледи  и  снежники
встречаются реже.
     Максимальное количество осадков приходится на летнее время
(июль-август),  в  эти  месяцы дождливыми бывают приблизительно
каждые четвертые  сутки.  В  июле-августе  на  высоте  ~  1000м
температура  в  середине  дня  колеблется около двадцати доходя
иногда до тридцати.
     Ночью термометр  может  показать  и  плюс  десять  и  ноль
градусов, в конце августа нередки ночью и заморозки.


     Как  и  везде  в сибирских горах, здесь можно выделить две
формы растительности:
     Лиственничные  и  лиственнично-кедровые  леса   занимающие
долины  рек  и склоны хребтов до высоты 1500 - 2200 м. Основные
породы деревьев - лиственница, затем ель, реже  пихта;  выше  -
лиственница   и   кедр.   Кроме  них  в  тайге  уживаются  лишь
тенелюбивые: мхи, лишайники, некоторые виды кустарников и трав.
Ближе  к  реке  встречаются  береза,  ива,  рябина  бузина:  на
открытых  участках  мощное  высокотравье. Тайга богата ягодами,
много  брусники,  голубики,  черники,  малины  и   всех   видов
смородины.  Черная  смородина  очень  любит  селиться на крупно
каменистой осыпи, одинаково на открытых, так  и  на  облесенных
склонах. Пора созревания ягод - середина августа, к концу этого
месяца поспевают и кедровые орехи.
     Выше 1800- 2000 м лежит область горных тундр и разреженная
растительность   гольцов.   Для  описываемого  района  довольно
характерно частое отсутствие этой  второй  формы:  тайга  резко
обрывается, уступая место совершенно голым скалам.
     Из  съедобных растений отметим черемшу и особенно ревень -
влаголюбивое  растение  похожее  на  обыкновенный   лопух,   из
черенков  ревеня можно готовить вкусные кисели и компоты, хорош
и совершенно безвреден ревень и в сыром виде.  Из  тонизирующих
растений    можно    найти   низкорослый   рододендрон   Адамса
(сахан-даля), который приятно добавить в чай.
     Наконец, несколько слов о фауне. Из птиц в  тайге  водятся
кедровки,  рябчики,  дятлы,  синички;  можно  встретить клеста,
сову, ворона, ястреба. На склонах гор, у  перевалов,  в  осыпях
обитают  куропатки.  Самыми  распространенными зверями являются
белка, бурундук, заяц; живут в тайге и такие звери как  соболь,
лиса,  горностай,  ласка, но (предостерегая от разочарования) в
отличие от белки и бурундука увидеть их может не всякий,  нужен
опытный,  наблюдательный  глаз.  Среди  крупных зверей наиболее
распространены: кабарга, медведь, рысь, россомаха, изюбрь.
     Наиболее рыбными реками района являются Китой и Даялык,  в
Оноте  рыбы  мало.  Повсеместно ловиться исключительно хариус и
ленок, гораздо реже таймень.
     Летом 1997 года погода в этом  районе  выдалась  не  очень
благоприятная. На маршруте - каждый день, за исключением двух -
трех  шел  дождь, постоянный туман ухудшал видимость. Старожилы
говорили, что такого плохого лета не было давно. Однако,  из-за
дождей и повышенной влажности было очень много грибов и ягод. В
двадцатых  числах  августа поспела сочная, крупная брусника. На
кедровые орехи так же был урожай. Кабарги было много,  сами  мы
не  охотились,  но  охотники  подарили целую тушку которую мы с
удовольствием поглотили. Зато с рыбой не повезло, из-за сильных
дождей реки вздулись, а в паводок- какая рыбалка? Хотя пару раз
мы все-таки отведали хариуса.





     NoNo пп.
     Ф.И.О.
     Год рождения
     Домашний телефон,
     e-mail
     Обязанность в группе
     Средство сплава


     Шишков Дмитрий Львович
     1972
     211-5870
     dimushka@mail.com
     руководитель капитан
     катамаран No1


     Шишкова Александра Львовна
     1975
     211-5870
     dimushka@mail.com
     завхоз
     катамаран No2


     Каменецкий Антон Анатольевич
     1972
     138-6357
     tosha@rgsfond.msk.ru
     казначей, фотограф капитан
     катамаран No2


     Айдинян Карен Кобаевич
     1972
     528-7474
     врач
     катамаран No1


     Звездин Александр Валерьевич
     1972
     944-3479
     ремонтный набор
     катамаран No2


     Шульман Анна Валерьевна
     1972
     386-6010
     массовик затейник
     катамаран No1


     Шульман Павел Валерьевич
     1972
     386-6010
     борт-журналист
     катамаран No2


     Иванов Дмитрий Игоревич
     1977
     157-0768
     фотограф
     катамаран No1


     Возякова Ольга Владимировна
     1971
     963-4750
     фотограф
     катамаран No1

     катамаранNo1 четырехместный; водоизмещение ~2м3
     катамаранNo2 четырехместный; водоизмещение ~1.5м3



     Используется нумерация препятствий данная в  лоции  отчета
2951к, (Ю. Косовского, библиотека МГКТ).
     Питание в походе (раскладка)
     Необходимо  отметить, что присутствие в команде нескольких
человек не потребляющих  мясные  продукты  внесло  значительные
изменения в стандартную схему питания. Это необходимо учитывать
при  использовании  данного отчета. Объем продуктов достаточен,
для прохождения похода без  использования  "подножного  корма",
однако взят запас соли и сахара, на случай наличия рыбы и ягод.
Раскладка не распространяется на питание в поезде.
     *Веги- в нашем случае, не потребляли мясных продуктов








     Исходным пунктом маршрута является город Слюдянка (см. Рис
1) Иркутской  области,  стоящий  на  южном берегу озера Байкал.
Попасть в него можно  по  железной  дороге  из  Москвы  или  из
Иркутска,  добравшись  туда на самолете. Ст. Слюдянка находится
на   Восточно-Сибирской   железной   дороге.    Очень    удобно
использовать    поезд   184(пасс)   Москва-Хабаровск,   который
использовали мы, он уходит из Москвы в 0:50 и, чуть больше, чем
через четверо  суток,  проехав  около  5300  км,  прибывает  на
станцию  Слюдянка в 1:50 по московскому времени, т.е. в 6:50 по
местному. Билет на одного  человека  Москва  -  Слюдянка  стоил
429.3 т.р. (1$=5800р).
     Следующим   пунктом  путешествия  является  поселок  Монды
(Бурятия) находящийся на  границе  с  Монголией,  добраться  до
которого  можно  с помощью рейсового автобуса Слюдянка - Монды,
который отходит каждый день  в  7:20  по  местному  времени  от
привокзальной   площади.   Стоимость   1   билета   +  1  место
багажа=60т.р..  Время  в  пути  очень  сильно  увеличилось   по
сравнению  с  предыдущими годами: (5 часов, из них 1час обеда в
Кырене).  Из-за  уменьшения  количества  маршрутов,  вследствие
тяжелого   финансового   положения   автопредприятий,  рейсовый
автобус идет до Монд около  13!!!  часов,  заезжая  еще  в  два
населенных  пункта  находящихся  в  стороне от шоссе Слюдянка -
Монды. Поэтому имеет смысл поймать  какую-нибудь  автомашину  в
Слюдянке  и  договориться  доехать  до Монд, это будет стоить ~
1млн.р.  на  группу.  Если  этот  способ  не  подойдет,   можно
попробовать  договориться  об  аренде  автобуса на каком-нибудь
автотранспортном  предприятии  в  Слюдянке   или   в   Култуке.
Например,   мы   не   нашли  автомашины  необходимого  размера,
способной  вместить  девять  человек.  Если  же  такие   машины
находилась,  то  водители,  ссылаясь, в основном, на отсутствие
бензина  в  Слюдянке,  или  на  очень  дальний  путь  до   Монд
отказывались  нас  везти . Тогда, объединившись с группой пеших
туристов из Кемерово, которым надо было в  Нилову  Пустынь,  мы
заказали  автобус  в  Култукском  автотранспортном  предприятии
"Автовнештранс".  В  результате  продолжительной   торговли   с
администрацией удалось договориться за 1 млн.р. на 12 человек +
3 ребенка, что оказалось весьма выгодно для нас, т.к. наша доля
составила  650 т.р.. До Монд автобус идет примерно 4 часа (~200
км.).
     В Мондах  можно  договориться  об  аренде  грузовика  типа
ГАЗ-66  до  пос.  Самарта,  ехать  туда  около 100 км., нам это
обошлось в 600 тысяч. В поселке Самарта находится  кордон:  там
район   золотодобычи,  необходима  регистрация  для  проезда  и
маршрутная книжка. Пропускная  система  достаточно  строгая,  и
необходима  пересадка  на еще один грузовик, уже местный, с нас
запросили по 50 тыс. с носа, мы сторговались на 30. Ехать нужно
еще километров  20,  через  поселок  Зун-Холба,  мимо  шахт  до
вертолетной площадки (это главный ориентир). Лучше договориться
с  водителем,  чтобы  он  довез  как  можно дальше, еще хотя бы
километра три. Нас довезли до  того  места,  где  дорога  круто
уходит  направо  в  гору. Вся авто-заброска обошлась нам по 150
тыс. на человека. Есть также вариант заброски по Урику выше,  у
моста  на  дороге  Монды-Орлик. В этом варианте маршрут по реке
удлиняется   минимум   километров   на    20-30,    при    этом
подразумевается  прохождение  (или  обнос)  верхнего каньона на
Урике, в малую воду, возможно, этот вариант вообще  неприемлем.
Этот   вариант  маршрута  с  прохождением  Амбартогольских  щек
регистрируется как маршрут 5 к.с.




     Слюдянка встретила нас моросящим дождем и холодом градусов
в 15, окрестные
     сопки затянуты плотной облачностью.
     Зная, что автобус уходит в  11:30,  мы  сразу  рванули  на
берег  Байкала, 300-400 метров от станции. Искупались. Водичка,
конечно, холодная, как в Белом море.  Мы  вернулись  на  вокзал
примерно  в  8 утра и обнаружили, что автобус до Монд (200 км.)
ушел в 7:20, а следующий будет только завтра.
     Терять день не хотелось  и  мы,  сходив  предварительно  в
магазин   и  на  почту,  стали  искать  машину.  Это  оказалось
достаточно непростым занятием, так как ехать в такую даль, даже
за хорошие деньги  никто  не  хотел.  В  итоге  нам  подсказали
доехать  до пос. Култук (около 20 км. от Слюдянки) и обратиться
там на автобазу. По дороге в Култук открывается дивный  вид  на
Байкал, утопающий в горах, благо погода разгулялась и выглянуло
солнце.
     На автобазе после долгих мытарств мы заказали-таки автобус
до Монд за 1 млн. руб. совместно с еще одной небольшой группой.
Нашей  группе  автобус  обошелся в 650 тысяч. Это неплохо, если
учесть, что официальная стоимость билета - 40 тыс. с человека и
20 тыс. за место багажа. Всего поиском транспорта мы занимались
полдня. Вторые полдня ехали до поселка Монды, куда  и  приехали
примерно  в  9  вечера.  Дорога  хорошая  -  практически  везде
асфальт.
     В поселке я с Димой вышли, а ребята доехали до  ближайшего
леса пару километров и разбили лагерь в виду деревни.
     По  поводу  машины  до Самарты мы договорились практически
сразу. Ночь прошла спокойно, проблем с местными не было.


     В семь утра без завтрака загрузились в ГАЗ-66  и  проехали
около  100  км.  по  горной грунтовке до поселка Самарта (около
двух часов). "Билет" стоил 600 тыс. на группу, по словам Димки,
нормально все даже  в  пределах  миллиона,  но  на  мой  взгляд
многовато.
     Мы  рассчитывали,  что  нас  еще провезут лишние 20 км. до
Зун-Халбы - конечного пункта нашего авто-маршрута,  но  это  не
удалось,   т.   к.   в  Самарте  стоит  кордон  (там  выработка
золотоносной руды), и "чужие" машины не пускают. Нас пропустили
по маршрутной книжке, но за провоз на своей машине запросили по
50 тыс. с носа; в итоге сторговались на 30, т.е. 270 на группу.
Таким образом,  вся  авто-заброска  стоила  около  150  тыс.  с
человека.
     Мужики,  которые  взяли  нас  от Монд до Самарты, сообщили
интересную вещь: оказывается, на Урик можно заброситься прямо с
дороги Монды-Орлик, 150 км. от Монд. По  словам  мужиков,  река
там  спокойная, но позже выяснилось, что это не везде так, идти
без лоции этот участок опасно, а при малой воде, видимо, вообще
невозможно.
     В нашем  же  случае,  видимо,  вода  все  же  большая  или
средняя,  т.к.  в  горах сильная облачность и практически любая
тучка или просто клочок тумана - это брызги в физиономию  минут
на 5-10. Гроз пока не было. Воды много, она сочится через лес и
даже бежит по дороге.
     Местный КАМАЗ-вездеход с 1,5 метровыми колесами провез нас
через  весь поселок золотодобытчиков. Мы договаривались, что он
провезет нас  до  вертолетной  площадки,  что  почти  сразу  за
поселком,  но  мужик  по  своей воле провез нас лишних пару км.
почти по бездорожью и "выкинул" на берегу большого ручья  -  р.
Зун-Халбы,  на  большой поляне, где дорога идет круто направо и
вверх. Дальше он не поехал, поскольку опаздывал.
     Мы остались в "чистом поле", а точнее в "чистых горах",  с
50-55  кг.  рюкзаками на мужчин и 35-40 на женщин, имея впереди
около  15  км.  пешки  по  вездеходной  дороге  или  просто  по
буреломам таежной тропы.
     Несмотря  на часто накрапывающий дождь и холод, настроение
приподнятое, ведь поход начался! К тому же часто  выглядывающее
солнце  приносило настоящую летнюю жару, правда, как только оно
скрывалось, сразу становилось  холодно.  Видимо,  такая  погода
вообще характерна для высот такого типа (около 2 км.), на Алтае
(р. Уба) в верховьях она такая же.
     Влезли  в  рюкзаки,  пошли  сразу  вверх, и дойдя до конца
подъема сдохли - идти в одну ходку очень тяжело. Шли  по  схеме
15х15 мин. сначала по вездеходной дороге, а потом по тропе, что
оказалось   еще   сложнее.   Примерно  через  три  часа  сдохли
окончательно ( у меня был рюкзак 55 кг!).
     К счастью нашли стоянку, буквально "в  ручье",  на  правом
берегу  Зун-Халбы, на небольшой травяной площадке почти вровень
с  водой.  Как   выяснилось   позже,   это   была   практически
единственная нормальная стоянка на первых 10 км. пешки. Часов в
5 вечера уже разбили лагерь, сделав таким образом около 5 км. с
полным грузом за полдня.
     Почти  у  всех  возникла  идея  нести  барахло в две ходки
(25+25),  только  злой  командир  считал,  что  надо  ломаться.
Аргументы  за  эту  идею  привнес  подошедший  вечером  местный
геолог, который сказал, что осталось идти около 10 км.,  причем
часть  из  них  карабкаться  по  скальникам, что с полным весом
практически невозможно. Решили эту идею осуществить завтра.
     Вечером  пошел  нудный  осенний  дождь,   а   ночью   было
достаточно   холодно,  почти  как  на  майские  в  Подмосковье.
Растянули только две палатки, как и в предыдущую ночь, и  спали
4+5, а Карен доделывал свой тент.


     Запаковали вещи примерно на половину и двинулись дальше по
тропе в сторону Урика, оставив Аню сторожить лагерь. Тропа идет
сначала  немного  вверх  (все  по правому берегу), забираясь на
гору, долго идет по болоту, а затем выходит на  очень  красивую
местность, поросшую редким лесом, в конце которого стоит изба -
это  2/3  пешки.  Затем  надо забирать вправо от избы, уходя от
реки, по остаткам колеи, и, минуя небольшое болотце, забираться
на склон. После  очередной  вершины  тропа  резко  валит  вниз,
подойдя  прямо  к  берегу  Зун-Халбы.  Дальше  -  самый сложный
участок пешки,  т.к.  по  левому  берегу  идут  отвесные  скалы
желтого  камня,  а  по  правому - сильно разрушенный, но крутой
скальник, на который достаточно сложно лезть с  рюкзаком.  Этот
участок  длится  менее  километра  и заканчивается бродом через
Зун-Халбу, как только по противоположному берегу  заканчиваются
скалы.  После брода до берега Урика - менее километра по старой
колее. Местность здесь совершенно плоское, но хорошее место для
стоянки было нами обнаружено только у избы, стоящей  на  берегу
Урика.
     Как выяснилось позже, лазать по скальникам было совершенно
не обязательно  --  хорошее  место для стапеля в том месте, где
тропа выходит на берег Зун-Холбы, на противоположном берегу  --
желтые скалы, а дальше метров через 100 начинается скальник. До
впадения  в  Урик  по  Зун-Холбе здесь около двух километров. В
принципе по Зун-Холбе по очень большой  воде  можно,  наверное,
плыть  сразу чуть ли не от вертолетной площадки, но практически
сразу  после  места  нашей  стоянки  начинается  каньон  длиной
километра два, и его скорее всего придется обносить.
     Мы  шли  по  тропе  практически не плутая, и т.к. дождя не
было, можно пройти весь маршрут в турботинках, не замочив  ног.
Сбились мы только один раз, за первой избой пойдя вдоль берега,
а  не  удаляясь  от  него,  и  вышли  на скальник, где пришлось
ломиться вверх по лесистому склону. Будучи на скальнике,  Димка
увидел, как он утверждает, вдали в ручье медведя, но больше его
никто  увидеть  не  успел.  А вообще, по словам охотников, их в
этих местах полно.
     Дойдя до берега и перейдя речку почти по пояс, мы оставили
продукты в кустах, а сами налегке пошли за второй порцией. Весь
путь занял 2,5 часа с грузом и 1,5 часа налегке.
     Пообедав, мы до вечера сделали вторую  ходку;  а  ближе  к
темноте  уже  отнесли  обе  порции на стоянку к Урику, завершив
таким образом пешую часть маршрута.


     Стапельный день. Надуваем балоны, валим лес, вяжем каркас.
В лагере полный бардак, все шмотье разбросано.
     Погода хорошая, на солнце  -  жара.  Комаров  очень  мало,
меньше,  чем в Подмосковье, но порой налетает мошка, хотя почти
не кусает. Два бурятских юноши - браконьера "толкнули" нам  0,5
л.  клевой  красной икры за 0,5 л. гнусной казахстанской водки.
Они ее сразу выпили  и  пришли  просить  еще,  мы  еле  от  них
отвязались.
     К вечеру пришла гроза, которая зацепила нас краем, часа на
полтора.  Поэтому  катамараны  до  конца собрать не успели (еще
потому что А. Звездин - тормоз)  и  оставили  часть  работы  на
завтра.


     Радиалка  на  нефритовые  рудники.  По рассказам отца Димы
Шишкова, который был на Урике четыре раза и даже  совершал  его
первопрохождение  в  60-х  г.г.,  выше  по течению Урика на его
ближайшем притоке находится заброшенный нефритовый  рудник.  По
имеющейся у нас 5-км. карте района, до устья ближайшего притока
не более трех км., а всего в одну сторону - не более 10 км.
     Вышли  около  11 утра, оставив в лагере Митю и Пашу. Тропа
сразу пошла в гору, огибая сверху живописные красные скальники.
Потом свернула в ущелье налево, постоянно  набирая  высоту.  Мы
решили,  что свернули в ущелье притока Урика и стали безуспешно
искать рудник, находясь в горном лесу -  болоте.  Пройдя  таким
образом  около двух часов, решили спустится к притоку. Вышли на
тропу, которая привела нас к месту слияния  притока  и  другого
ручья.  Здесь  мы  искупались  и пообедали. Решили идти выше по
основному притоку в надежде найти нефрит. Пытались  искать  его
прямо на берегу, но удалось это случайно только Карену, который
перед нашим уходом нашел полупрозрачный зеленый камень.
     Чем выше мы лезли, тем хуже становилось идти, река же была
совсем  не  похожа на приток Урика, который, судя по карте, уже
должен был кончиться. Поэтому вскоре  мы  поняли,  что  это  не
приток,  а  собственно  Урик, и повернули обратно. В результате
такого 10-километрогого  "просмотра"  Урика  выше  по  течения,
стало  ясно,  что  сложных  участков там очень много и начинать
поход выше по течению очень опасно, особенно без лоции.
     На обратном пути некоторое время ели голубику, в  огромном
количестве  растущую  на  болоте.  Смородины, черники, брусники
мало, но  попадается.  Грибов  немеренно,  но  мы  их  даже  не
собираем.  Рыбы тоже хватает, судя по словам местных рыбаков, -
бурятов, которые просили у нас водку. Но у нас рыбу пока  никто
не ловит.
     С погодой целый день везло, солнечно и ни одного дождя.


     С  утра  стали  запаковываться  и  готовиться  к отплытию.
Погода солнечная, жаркая, вода в  Урике  упала  сантиметров  на
15-20  и, наверное, теперь скорее малая, по температуре - очень
холодная и без гидры плавать стремно.
     В районе часа отплыли, погода  сразу  испортилась,  солнце
закрыли  плотные  тучи.  Это,  может,  было и к лучшему, т.к. в
гидре очень жарко.
     Пытаемся плыть по лоции Коссовского, которую Дима раздобыл
в турклубе. Лоция подробная,  но  идентифицировать  препятствия
сложно,  т.к.  река  -  практически  одна  сплошная шивера, тем
более, что лоция - для средней/большой воды, а у  нас,  видимо,
все  же  малая. Примерно через час идентифицировали порог No3 -
длинная шивера  с  большим  обломком  скалы  в  конце,  который
сравнительно  легко  обходится  справа. Мелочь в реке страшная,
катамаран садится на перекатах каждые 100-150 м.
     У шиверы No7 на большой каменной косе устроили обед. После
обеда, а точнее во время его, полил конкретный ливняк.
     Поплыли дальше и снова  сбились  в  подсчете  препятствий,
вроде  бы  у 10 препятствия Дима вылез и прошел немного вперед.
Он решил, что это еще не порог "три  бандита",  которого  мы  с
нетерпением ждали. Это и сыграло роковую роль.
     Мы  поплыли  вперед,  а за нами метрах в 100 - второй кат.
Примерно в середине порога мы поняли, что это - "три  бандита".
По отчету его надо проходить, прижимаясь к правому берегу. Но в
малую   воду   метрах   в   50  от  главного  бандита  проходит
непроходимая каменная  гряда,  а  струя  идет  влево.  Наш  кат
свалился  по струе и мы сумели отгрести вправо и мы ударились в
"бандита" задней левой частью ката. Струя была не очень сильная
и правый баллон не подтопило, но  мы  некоторое  время  сидели,
прижатые  к камню. Этого оказалось достаточно, чтобы второй кат
из-за нас изменил  свою  траекторию  и  стал  обходить  главный
камень слева, автоматически влетев таким образом левым бортом в
следующий  камень, стоящий метров на 10 сзади точно по струе. В
момент, когда наш кат снялся с бандита и прошел  порог,  второй
кат  ударился  левым  баллоном  во "второго бандита" - раздался
хруст ломающегося каркаса (сделанного,  правда,  из  совершенно
левых палочек толщиной с руку) - это отломился левый баллон. Он
не  оторвался  лишь  потому,  что держался за настил для вещей.
Остатки ката, естественно, тут же кильнуло. Но поскольку  порог
уже  кончился,  мы  без  труда выловили кат метров в 50 ниже по
течению, а люди пристали к двум берегам - 2+2. На нашем кате мы
переправили Аню и Митю на правый берег. Там все весело отметили
это событие.
     На катамаране оказались сломанными 4  поперечины,  правда,
тонких.  Возникла необходимость стоянки, но кроме болота кругом
ничего не было.  К  счастью,  метрах  в  200  ниже  по  течению
оказалось  на  болоте  место  для  двух  палаток.  На почве при
нажатии ногой выделялась вода. Вдобавок  ко  всему  всю  вторую
половину дня лил дождь, к счастью, прекратившийся к вечеру.


     Все  утро  шел  дождь,  мелкий  и осенний. Погода не очень
холодная, безветренная. Днем дождь прекратился.
     Первую   половину   дня   проводим   стапель   поломанного
катамарана. Из-за дождя вода поднялась примерно на 20 см. Таким
образом,  если  вчера  "три бандита" оценивались нами в 4-5 для
катов, то сегодня это не выше 3-4, т.к.  существует  устойчивая
возможность  обойти  все  камни  справа  - гряда затоплена, там
просто бочка, не представляющая особой трудности. К  сожалению,
на  пленке запечатлен порог уже в высокую воду, гряды не видно,
поскольку вчера было не до съемок.
     Дождь лил  примерно  до  полудня  и  вода,  вытекавшая  из
болота,  стала  постепенно затапливать палатки, перед палатками
нога погружалась уже по щиколотку. Надо было срочно сниматься и
уплывать, но второй катамаран тормозил страшно, никак не  могли
его  доделать.  Получилась  как  бы  вынужденная  полу  дневка,
отплыли только в 7 вечера!
     Погода  во  второй  половине  дня  разгулялась,  выглянуло
солнце.  Плывем  снова  по  описанию.  Ничего  не понятно, вода
большая (местами  заливает  прибрежную  траву),  каждая  шивера
издали   кажется   порогом.  Ожидали  Амбартогольские  щеки.  У
очередной крупной  шиверы  заметили  тропу  по  левому  берегу,
решили  выйти  на  просмотр.  Сложность  реки  все  возрастала,
примерно через километр нашли хорошую стоянку  (все  по  левому
берегу, справа - сплошные скальники) прямо у препятствия No17 -
по  описанию  - порог "Змейка". Мы просмотрели порог: в большую
воду это чистый мощный слив по правому берегу длинной около 100
м., изобилующий бочками. Проходится по  струе,  держась  влево.
Основная  трудность  на  входе  -  расческа из крупных и мелких
глыб, а в струе - два острых каменных зуба.  Просмотрев  порог,
прошли   по   берегу  дальше.  Река  представляет  здесь  собой
"крупновалунную  шиверу",  а  реально  -  множество  камней   с
крупными  бочками,  валами, четких сливов, правда, нету. Пройдя
после змейки еще полтора км. по достаточно уже серьезной тропе,
нашли еще одну хорошую стоянку, через уже примерно 500 м.  было
видно  начало  Щек.  Мы  пошли  к нему, пока путь не преградили
крупные глыбы и скалы. Заход в Щеки  впечатляет  -  на  участке
50-100 м. идет хаотично расчлененный крупными глыбами слив 5-10
м.  Четкую  нить  прохождения  выделить  сложно, но пройти этот
участок в большую воду возможно для спортсменов  высшей  водной
подготовки.
     Мы  вернулись к катамаранам. Весь просмотр занял 1,5 часа,
уже близился вечер. Сегодня решили дойти до "Змейки", а  оттуда
занести  вещи  по  тропе обноса, которая уходит вверх от второй
стоянки, а не от препятствия No16, как сказано в описании.


     Обнос  Амбартогольских  Щек.  Собрали  рюкзаки,   оставили
только  водную  снарягу,  каты,  котлы и миски и пошли по тропе
обноса. От второй стоянки тропа идет вверх,  а  затем  примерно
столько  же  спускается,  не  доходя  до  устья  р. Амбарта-Гол
(правый приток Урика) около  200  м.  Здесь  по  левому  берегу
хорошая стоянка, причем видно, что долго стояло много групп. Не
доходя  стоянки, на большом камне стоит памятник двум туристам,
погибшим в Щеках в августе 81 г., когда здесь проходил  большой
тур. слет.
     Путь по тропе с рюкзаком занял 1,5 часа, обратно налегке -
менее часа.
     Вернувшись,  пообедали  и  решили  пройти "Змейку" и часть
реки до второй стоянки на катамаранах,  чтоб  меньше  их  потом
тащить. Проход порогов совершили успешно, если не считать того,
что  второй  катамаран,  вследствие отсутствия опыта у экипажа,
плыл практически от балды, заходя в бочки и лагом и раком.
     Заход в "Змейку" осуществляли не по  основной  струе,  где
зубья,  а  через небольшую, забитую камнями дырку в расческе, в
которую с первого раза никто  не  попал,  т.к.  струя  сильная.
Пришлось  залезать примерно по пояс и затаскивать каты в дырку.
Сам порог проходится без  проблем  и  сложных  маневров  -  это
просто ряд больших бочек.
     Доплыв,  таким образом, почти до начала Щек, вытащили каты
на берег, сдули их и попытались нести. Нести каркас втроем было
очень  сложно,  т.к.  приходилось   все   время   держать   его
вертикально,  поскольку  тропа  узкая и все время петляет между
камней и деревьев. Мы решили разобрать кат  и  связать  длинные
палки  и  баллоны  вместе,  а  поперечины нести отдельно. Таким
образом, двое несли длинную связку (как байдарку на  плече),  а
один   поперечины.  Это  было  сравнительно  удобно,  но  после
придется связывать кат заново.
     Паша, наоборот, отвязал баллоны, сложил  их  в  рюкзак,  а
каркас  донесли, не разбирая, зато пришли на два часа позже нас
(правда, принесли все сразу,  а  наши  поперечины  прибыли  еще
позже).
     Вечером пошел дождь.


     Дневка. Собираем катамараны. Целый день с перерывом на час
идет мелкий   осенний   дождь.  Облачность  плотная,  все  горы
обложены туманом, конца дождю не видно. Вода в  реке  неуклонно
поднимается,  идет  паводок  - уровень воды где-то на пол метра
больше максимума, Береговые кусты  и  деревья  затоплены,  вода
прет  через  лес.  К  вечеру  ребята переставили одну палатку с
нижней прибрежной площадки  на  верхнюю,  боясь  потопа  ночью.
Дождь не прекратился и шел всю ночь.


     Сутра  шел  дождь, но к полудню прекратился, хотя небо все
обложено. Паводок не уменьшился, но вода и не прибывает.
     Плывем до водопада, в  большую  воду  по  лоции  часа  два
чистого  времени.  Абсолютно  все  препятствия  (их около 30 по
лоции) залиты, ориентироваться трудно, но водопад  находится  в
каньоне,  авось  не проскочим. Сразу по выходу со стоянки порог
Амбартогол, по описанию сложный, у нас же нет  даже  бочек,  не
только  камней,  зато  в  струе  валы  по  два  метра  -  очень
впечатляет. Плыли с остановками, без обеда - почти пол  дня  до
каньона.  Плыть  в  общем утомительно, т.к. вся река - борьба с
валами, реже с бочками, все сложные места и пороги затоплены. В
водопадном каньоне несколько раз вылезали,  чтоб  не  прозевать
водопад, но в лоции все правильно, ошибиться трудно.
     Каньон  очень красив - невысокие (10-12 м.) отвесные скалы
красного цвета идут попеременно то справа, то  слева,  напротив
них  -  крупногалечные  отмели.  В  паводковую  воду  - никаких
сложностей, только стремительное течение,  прижимы,  поганки  и
мощные  противотоки на поворотах. За последним крупным галечным
островом, отделенным от берега  стремительной  в  большую  воду
протокой,  метров  через  100 - слив в водопад (высота и ширина
слива 10 метров). Водопад очень красив - вода  падает  отвесно,
затем  заворачивается  и разбивается внизу о камни в мельчайшую
водяную пыль. Мы,  наверное,  извели  на  него  суммарно  целую
пленку. Сверху с воды его действительно и не видно и не слышно.
     Отличные  стоянки  по  правому  берегу,  как  не  доплывая
водопада, так и за ним. Мы встали перед ним.


     Дневка на водопаде. Полный расслабон. Ходили за грибами  -
их  тут  дикое  количество  самых  разных сортов, их которых мы
почти ничего не знаем. Набрали гору сыроежек и  подберезовиков;
подосиновиков  и белых нет. Голубики/черники нет. Есть мизерное
количество костяники и брусники.
     Утром прямо на галечный  остров  сел  военный  вертолет  и
привез пяток туристов из Омска и Иркутска - они собираются идти
вниз  на плоту. Стоимость аренды вертолета, по их словам, - 4-5
млн. в час. Лету от Иркутска - два часа.
     Погода  наладилась  -  дождя  нет  и  не   жарко.   Солнце
выглядывает  редко.  Вода упала примерно на 30-40 см. и теперь,
наверное, просто большая, продолжает падать.


     Ходовой  день.  С  утра  обнесли  за  водопад  барахло   и
катамараны.  Каты  спускали  со  скалы  справа  от  водопада  -
сравнительно легко, страхуя веревкой,  вшестером.  После  обеда
отплыли  вниз,  вначале был несложный порог, а затем, в течение
остатка дня - сплошные шиверы, ну  просто  байдарочная  тройка.
Иногда  попадались несильные прижимы к скалам с камнями в струе
- все легко обходится с некоренного берега.
     Вода средняя и все перекаты сложности  не  представляют  -
вылезать не приходится.
     Ночевали  по левому берегу за препятствием No88, через 2-3
км. после впадения р. Янкор  справа.  Стоянка  хорошая,  низкая
трава, очень много брусники, возможен промышленный сбор.


     Ходовой  день.  Отплыли  сравнительно  рано - часов в 11 и
через пару км. подплыли к порогу  Даялык  в  устье  одноименной
реки. Порог в эту воду - такая же шивера, только чуть помощнее.
Слева  от  порога - большая галечная площадка, куда может сесть
вертолет, а за ней в лесу - новый домик, где живут два егеря  -
Гена  и  Костя,  живут с июля, охотятся и рыбачат. Мужики очень
симпатичные, напоили нас чаем,  накормили  вареньем  из  черной
смородины,  подарили кедровых шишек, а также сырое мясо кабарги
(типа косули), которое Карен собрался вечером приготовить.  Оба
мужика,  к удивлению, оказались студентами иркутского института
(один восьмой год, другой - одиннадцатый), а Костя оказался  ко
всему   еще   и   директором   Шумакского   заказника  (Гена  -
заместитель). Мы тепло с ними попрощались и подарили фотопленку
(для съемки зверей, по их словам).
     Примерно в середине дня подплыли к  сложным  по  описанию,
препятствиям перед порогом "Чертики".
     No99   -   несложный   двойной  прижим,  легко  обходится.
Фотографировались.
     No100 - порог, вся сложность которого в  нашу  воду  -  на
выходе,  где вода сливается с плиты. Проходится справа по струе
через бочку. Вроде бы хороший заход слева  осложнен  стоящим  в
чистом  сливе  зубом.  Осмотр  порога с правого берега осложнен
необходимостью переправы через протоку с  почти  отвесными  3-5
метровыми  скальными стенками по обоим берегам протоки. Скалы в
пороге очень красивые, фотографировались.
     Началась гроза, мы около  двух  часов  пережидали  ее  под
полиэтиленом, устроили перекус.
     No101  -  через  200  метров  после No100, мощный слив под
правый берег, у берега  -  плита  и  мощная  бочка,  за  ней  -
двухметровый вал. В бочку попасть трудно, уносит левее, ближе к
огромному  галечному  острову, с которого стекает вода из левой
протоки в основную правую струю. Наш катамаран  (после  Щек  я,
Саша  Шишкова  и  Шурик  плыли  на  Пашином кате, от водопада я
капитанил, остальные впятером - на Димином) шел первым и обошел
все по струе левее, вальсетом (телемаром), не задев  ни  бочки,
ни  вала. Димкин кат пытался специально попасть в бочку, но это
ему не удалось, зато правый гребец попал в вал. В нашу воду был
даже  возможен  халявный  проход  порога   по   неширокой,   но
достаточно  глубокой  для катамарана левой протоке. Фото. Сразу
после порога - чалка по правому берегу,  уже  в  начале  шиверы
перед порогом "Чертики".
     No102  порог "Чертики". Вода большая, но не паводковая. От
песчаной отмели после No101 идет четко выраженная тропа осмотра
и обноса порога (судя по отчетам многие  группы  его  обносят).
Тропа  идет  вдоль  шиверы  по  лесу и выходит к основной части
порога  на  берег.  Берега  в  пороге  сложены  из   живописных
невысоких  скальных  выходов,  стенки  в  пороге  вертикальные,
ширина реки - 30-10 м., длина порога  метров  100,  сброс  воды
небольшой, не более 2-3 м., выражен неявно. В самом узком месте
видны  остатки  опор  деревянного моста. Внешний осмотр показал
своеобразный характер воды в пороге.  Выделяются  две  ступени.
Первая - это слив воды в месте сужения реки скалами. Характерен
навал   воды  слева  и  справа  к  центру.  Основную  сложность
представляют образующиеся при  этом  мощные,  до  двух  метров,
косые  валы  в  сливе, производящие с берега очень внушительное
впечатление. При просмотре первой ступени также  представляется
вероятной   возможность   попасть   на   камень  справа,  но  в
действительности струя уносит  катамаран  от  камня  к  центру.
Среди валов, чуть левее центра, находится мощная бочка, которую
желательно  обойти  справа  (в  малую воду вместо бочки большой
камень).   Вторая   ступень   вообще    производит    сумбурное
впечатление,  т.к.  по  ее центру с уклоном вправо идет мощный,
даже  не  косой,  а   параллельный   берегу,   вал,   вызванный
закручиваемой  штопором  основной струей. Это вал наваливает на
правый берег,  но  существует  и  менее  мощный  ответный  вал,
исключающий возможность удара о правый берег. На самом выходе -
небольшая  бочка,  идется  в  лоб.  Общая  тактика прохождения:
первая ступень - по центру, правее  бочки,  надо  очень  сильно
работать  в  сливе  против  валов;  вторая  ступень - выгребать
влево, "на спину" параллельного берегу вала.
     Прохождение  порога.  Сначала  шел  более  мощный   Димкин
двухтонник. Ольгу (Аню), сидевшую спереди слева, заменил я. Кат
четко  выдержал  намеченную  линию  прохождения,  удар в первой
ступени о валы очень  сильный,  валы  существенно  выше  головы
средних  гребцов,  но  валы, несмотря на их видимую мощь, легко
пробиваются.  Единственная  опасность  -   удар   косого   вала
приходится  в  левого  заднего  гребца  (у нас это - капитан) с
большой  вероятностью,  что  его  смоет.  Во   второй   ступени
отработали влево и прошли четко.
     С  менее  мощным катамараном Паши (1,5 тонны, капитан - я)
было больше проблем. В первой ступени катамаран от удара о валы
"сыграл"  по  диагонали,  при  этом  мои   ноги   загнало   под
поперечину,  было  ощущение (у меня), что кат сломан. Во второй
ступени экипаж недостаточно  отработал  влево,  что  привело  к
попаданию  правого баллона в пену и почти мгновенно к развороту
ката вправо  с  прохождением  бочки  на  выходе  лагом,  однако
успешно.
     Невосполнимые  потери  от  прохождения  порога  - смытые с
первого ката кедровые чурки, везомые в  Москву  для  резьбы  по
дереву   (они  были  плохо  привязаны),  а  также  кривизна  по
диагонали второго ката.
     Практически сразу после "Чертиков" после препятствия No103
по левому  берегу  есть  изба,  банька  (200   м.   вправо)   и
разрушенная  деревня.  Егеря,  встреченные утром, рекомендовали
нам встать у избы, т.к., по их словам, якобы ниже в течение  10
км.  стоянок  нет.  Мы  в  общем  так и сделали, но встали чуть
дальше и выше на  поляне  сзади  разрушенной  деревни.  Кабаргу
вечером приготовить не успели и оставили на завтра.


     Банный  день. Сначала хотели отплыть, но в первой половине
дня (и ночью) шел дождь, поэтому  позавтракали  поздно.  Решили
подождать и приготовить к обеду мясо кабарги. Мясо сделали, как
шашлыки, на деревянных шампурах. Оно оказалось не очень жестким
и  напоминало  баранину. Скушали под водочку - хорошо пошло! На
обед сделали бульон из мясца похуже и супчик. Днем часа на  три
пошел  дождь, который окончательно сбил все наши планы - решили
устроить дневку и баньку. Баньку затопили часов в пять и  после
ужина  пошли  париться.  По  туристским меркам банька отличная,
даже с полками. Часов в десять вечера  пошел  дождь,  длившийся
всю ночь.


     Наутро,  выйдя  на реку, ошалели - вода поднялась почти на
два метра! Мощный, почти весенний паводок,  затопил  прибрежные
кусты  и  деревья,  унеся  Димины  кроссовки. Катамараны вольно
плавали в струях и оказались привязанными ниже уровня  воды.  В
улове под скалой плавали весла, каски, спас жилеты. Слава Богу,
все выловили. Двухметровые валы затеяли свою дьявольскую пляску
на стремнинах...
     Но  у  нас  было мясо кабарги, недоеденное вчера. Оно было
заранее замочено  в  собственном  соку,  и  из  него  получился
отменный шашлык. Жаль, что не было вина! Мясо мясом, а выходить
мы  только  собрались  часика  в четыре. Вдруг оказалось, что у
Диминого ката расклеился баллон. Еще два часа ушло на заклейку.
В это время мимо нас  проплыла  первая  за  весь  поход  группа
туристов из Москвы и Саратова. Там оказались ребята Мехмата МГУ
выпуска  96, Которые знают многих, кто поступил в РЭШ. Зовут их
Андреев Николай (andreev@nw.math.msu.su), Дынников ? (dynnikov@
----------). Несмотря на все мои увещевания остаться, мы  вышли
в  шесть  часов  вечера  (!),  что  беспрецедентно. Более того,
поборовшись минут 15 с огромными валами и бочарами, мы пристали
перед каньоном, после 105 препятствия, догнав при этом уплывшую
час назад группу. Здесь находится единственная неплохая стоянка
перед каньоном, где мы и  встали.  Другая  группа  плыла  одним
катом,  КНБ  и  каяком,  и по такой воде почти все обносила. Мы
предложили им покидать КНБ и каяк на каты, но они отказались. К
вечеру вода спала на 30 см. относительно утреннего  уровня,  но
все равно вход в каньон напоминал поверхность кипящего котла.


     Единственный почти полноценный на сегодняшний день хотя бы
внешне  ходовой  день.  Встав  в 8 утра, все вышли в 10.30, что
является для нашей группы абсолютным  рекордом.  По  паводковой
воде  (паводок на 1 метр больше максимально нормального уровня)
все  пороги  каньона  (основная  техническая  часть   маршрута)
проходились  без просмотра в непрерывной борьбе с валами. Через
каждые пол часа приставали к берегу, чтобы дать отдых  коленям.
Каньон  -  это  Чертово ущелье и Красный каньон - очень красив.
Постоянно происходит "смена декораций" - скал, лесов и  прочее,
природа  здесь очень разнообразна. Среди порогов можно отметить
порог "Красный каньон" (No122) в конце Чертова ущелья и  начале
одноименного  каньона. Для порога характерны очень мощные косые
валы, при прохождении требуется четкий маневр. Очень  красив  и
техничен No128, начинающийся большим галечным островом в центре
реки  после  некрутого  левого поворота. Длина порога около 400
м., несколько сливов с валами, а перед островом  -  огромнейший
улов  с  круговым  движением  воды,  откуда  можно  по  желанию
"свалиться" в правую или левую протоки.
     Вдоль всего порога  виден  сброс  воды,  а  в  конце  река
живописно  упирается в огромную скалу левого берега, изрезанную
кулуарами. На склоне этой скалы, как и вообще в  каньоне  много
черной смородины.
     Проплыв  в первой половине дня практически всю техническую
часть, пообедали. Нам надо было встать на стоянку около правого
притока, откуда начинается пешка на р. Онот. По нашему  мнению,
туда  было  около  часа хода, но мы ошиблись. Проплыв к притоку
примерно  через  15  мин.,  мы  проскочили  его  и  пристали  в
километре  ниже,  у препятствия No150, на крутом левом повороте
реки, пройдя таким образом за три часа чистого ходового времени
около 45 препятствий.
     Дима, Карен и я провели разведку от места чалки, как вверх
до притока,   убедившись   в   правильном   ориентировании   на
местности,  так и вниз по течению в поисках удобной стоянки, во
избежание ненужной  проводки  судов  вверх  по  течению.  Внизу
стоянки не оказалось, а у притока была отличная стоянка с четко
выраженной  тропой,  уходящей  вверх  по  притоку.  Само  устье
притока  хорошо  заметно  с  Урика,  благодаря  большой   гряде
прибрежных   камней   кирпично-красного   цвета   (особый   вид
лишайника).
     После полутора часов беготни  по  берегу  стали  проводить
каты  на  километр  вверх  по  течению.  Это заняло около часа.
Проводка осложнялась, помимо высокой скорости течения,  обилием
крупных  прибрежных  камней,  затруднявших  продвижение людей и
катов по воде, а также полузатопленными прибрежными кустами.
     Вечером собрали  бруснички,  которой  здесь  немеренно,  и
сделали  ликер  из оставшегося спирта. Выпивши ликерчику, стали
обсуждать завтрашнюю пешку на р.  Онот  и  т.н.  Vision  Quest,
который хотели себе устроить Паша и Аня. Идея квеста почерпнута
у  североамериканских  индейцев  и  заключается  в пребывании в
пребывании в глухой местности в одиночестве, без  еды,  огня  и
всего  прочего  в  течение  нескольких (в нашем случае четырех)
суток с целью самоочищения, которое происходит путем общения  с
"духами",  т.е.  энергетическими субстанциями данной местности.
Наши "индейцы"  взяли  только  спальники,  спички  (на  крайний
случай),  да  по  куску полиэтилена. Уход наметили на завтра на
5.00. Примерно в 0.00 пошел сильный дождь.


     Вынужденная дневка. Всю  ночь  и  весь  день  шел  сильный
дождь,  почти  ливень,  вылезать  из  палатки  не было никакого
желания. Дождь прекратился к  вечеру  на  некоторое  время,  но
потом  снова  заморосил  с  перерывами. Целый день только ели и
лежали в палатках. Скучно.
     Ушедшие рано утром "квестовики" вернулись после  завтрака,
довольные, что сделали все, что хотели.


     Снова дневка. С утра моросит дождь, значит опять никуда не
идем.  Днем погода разгулялась, но весь народ уже разбежался за
брусникой, которой тут немеренно. Назавтра собираемся в  пешку.
Выпили вечером за хорошую погоду разбавленный спирт, настоянный
на бруснике.


     Утром  погода  просто  великолепная - вчера не зря пили. К
часу дня собрались и вышли в пешку на р. Онот  по  тропе  вдоль
притока.  В  лагере  остались  Саша,  Паша  и  Митя. Первые 5-7
километров тропа достаточно четкая и  идет  по  правому  берегу
притока  прямо  от  стоянки.  Тропа часто теряется в прибрежных
зарослях и вдоль более мелких притоков и  идет  преимущественно
поверху.  Через  полтора-два часа ходьбы мы вышли на место, где
основной приток сливается из двух  равноценных,  более  мелких.
Тропа  здесь теряется в прибрежных зарослях. Мы решили пойти по
правому притоку, т.е. не переправляться. Позже  оказалось,  что
это, видимо, неправильно, и идти надо по другому притоку, но по
имевшейся у нас трехкилометровой карте это было непонятно.
     Пообедав,  пошли  дальше  уже  без тропы, карабкаясь через
буреломы. Местность неуклонно повышалась,  идти  стало  труднее
из-за   хорошего   подъема.   Примерно  через  полчаса  бурелом
практически полностью преградил дорогу по нашему берегу ручья и
мы легко перешли ее вброд. На другом берегу склон  был  ровный,
поросший  редким  кедровым лесом, но подниматься все равно было
трудно, поскольку весь склон был  сложен  из  камней,  поросших
толстым слоем мха, поваленных деревьев. Больше всего мешал идти
жесткий  деревянистый  кустарник  высотой  чуть  выше  колена с
плотными, видимо,  вечнозелеными,  листьями.  Кустарник  скорее
всего  относится к семейству рододендронов, к нему же относится
сахан-даля, которую мы использовали как тонизирующее  средство,
добавляя  ее  в чай. Часто отдыхая, мы шли по такому лесу около
двух часов вдоль ручья,  изнемогая  от  жары  и  духоты.  Ручей
разделился  на  множество  мелких, они текли прямо под камнями.
Определить их наличие можно только по журчанию или провалившись
ногой в заросшую мхом расщелину между камнями.
     Часов в  восемь  вечера  мы  вышли  на  длинную,  уходящую
насколько  видит глаз вверх морену -- осыпь из крупных и мелких
камней. Справа и слева на некотором отдалении растет лес на тех
же камнях, а ручей постепенно ушел под камни.
     Поскольку ровного места для ночевки  решительно  нигде  не
было,  то  мы  запрыгали  по  камушкам, видя, как нам казалось,
перевал, и надеясь встать там. Поднявшись около километра вверх
по морене, мы поняли,  что  перевал  еще  далеко,  зато  морена
кончилась,  и  появились  островки почвы, заросшей мхом и редко
стоящими кедрами. Там был небольшой уклон и мы  решили  встать,
поскольку  было уже поздно. До вершины хребта оставалось метров
триста по вертикали или примерно 2-3 километра пути. Со стоянки
открывался великолепный вид на горную страну,  был  виден  даже
тускло  блистающий  кусочек  Урика  далеко  внизу.  Неплохо  мы
поднялись! Мы насчитали шесть хребтов, самый дальний и  высокий
(2,5-3  км. в высоту) находился от нас примерно в 30 километрах
по прямой.  Ориентировка  по  карте  подтвердила  предположения
относительно   нашего  местонахождения  --  справа  от  нас  на
удалении 2-3 километров  по  прямой  видна  каменистая  вершина
Наринского  хребта  с  триангуляционным знаком 1503 метра. Наша
высота порядка 1200-1300 метров, а хребет над  нами  повышается
влево  и,  судя  по  карте, завершается вершиной 2100. Тропа на
Онот огибает хребет, видимо, по другому  притоку,  оба  притока
сливаются там, где мы обедали, и образуют приток Урика, в устье
которого  наш  базовый  лагерь.  Долина  притока  отлично видна
сверху. Мы думали, что с водой будут проблемы, т.к. ручей исчез
под камнями, но к нашей радости метрах  в  200  от  палаток  мы
нашли  место,  где  можно набрать воду. Вода, кстати сказать, в
этих  ручьях  ледяная,  руки  и  ноги  деревянеют  моментально,
температура градуса четыре, но в обед мы все равно окунались --
было жарко.
     Сфотографировав  вдоволь видов и закат, мы развели костер.
По просьбе наших "экологов" мы развели его  на  камнях,  о  чем
сразу  очень  пожалели  -- сидеть на камнях очень неудобно, все
куда-то проваливается. В качестве дров использовали  валявшиеся
в  избытке  на  камнях  и  выбеленные  солнцем ветки кедра, они
горели жарко, без дыма, и сгорали дотла. Мы  сидели,  глядя  на
утонувшие во мраке хребты, быстро темнеющее на Западе небо. Наш
единственный   огонек   создавал  странное  впечатление  полной
оторванности от сует земной цивилизации.
     Вскоре  из-за  хребта  поднялась   чрезвычайно   яркая   в
чистейшем  и  прозрачном  саянском воздухе полная луна, осветив
мертвенным светом нас и тонувшие во мраке хребты.  Отошедший  в
сторону Карен напугал нас зеленым отраженным светом своих очков
-- зрелище фантастическое.
     Ночью, вопреки ожиданиям, было тепло.
     17.08. (воскресенье)
     День  снова  порадовал нас хорошей погодой. После завтрака
начали сбор шишек с окрестных редко стоящих  кедров,  фривольно
раскинувшихся  вокруг. Дима и Шурик лазали, а остальные ловили.
Я не лазал, боясь засорить линзы. В итоге с четырех деревьев мы
сбили 243 шишки, из них 180 отборных. Рекорд с одного дерева --
96 штук. Каждому, таким образом, досталось по 40 шишек.
     Когда собрались выходить, решили идти сразу в лагерь, было
уже два часа. На мой взгляд, стоило подняться еще метров 200 на
вершину 1503 метра, маршрут  бы  получил  логичное  завершение.
Вернулись  в  лагерь  тем  же  путем,  даже пообедали на том же
месте, снова окунувшись в ручье. Спуск занял в 1.5 раза  меньше
времени,  чем подъем. На обратном пути некоторое время собирали
бруснику, ее  просто  полно.  Попадалась  черника  и  голубика,
обсыпная,  но  локальными  участками,  минут  на  пять  поесть.
Брусники не в пример больше. Грибов по-прежнему почти нет.
     В лагерь вернулись до задолго до захода солнца.


     Полноценный ходовой день, отплыли в  12  часов.  Поскольку
уже  третий  день  солнечно,  то паводка нет, но вода все равно
высокая. Характер реки примерно такой же как  и  в  день  после
водопада -- сплошные несложные шиверы и быстрины, течение 10-12
км/час.
     Обедали  в  два часа под небольшим ливнем, даже грибным, а
через два часа после обеда нас накрыл огромный грозовой  фронт,
который  подбирался  к  нам  около часа и постепенно закрыл все
небо. Решили плыть под дождем -- поход-то водный! Сначала пошел
дождь, потом ливень, потом налетел такой шквал, что  катамараны
на  стремнине  стало  относить  назад  (!),  а  в сторону ветра
невозможно было повернуть лицо -- тут же застилало глаза водой!
Пришлось пристать на полчаса и переждать непогоду. Вскоре дождь
прекратился, погода -- сама  безмятежность,  ласковое  вечернее
солнышко навеяло приятное расслабление.
     В  шесть  вечера проплыли первый на маршруте поселок Хужир
(Ужир) -- 5-6 домов по левому берегу. Уехать можно, но  сложно,
да  и  зачем?  Решили искать стоянку, этот процесс затянулся до
восьми вечера. Встали на высоком  правом  берегу,  сразу  после
красивой  красной скалы по левому берегу. Много мошки и грибов.
Горы постепенно уходят от реки и мельчают. Лес смешанный,  есть
все   виды   хвойных   деревьев:   ель,   сосна,  кедр,  пихта,
лиственница.  Ребята  выкопали  для  московских  дач   кедровые
саженцы.



     Ходовой день, отплыли около 11 утра. Плыли без перерыва на
обед,  через  пару  часов проплыли Шанхар по правому берегу, на
реке уже встречаются местные на моторках. В три часа встали  на
последнюю стоянку в трех километрах от Инги.
     Погода  в  первой  половине дня солнечная. Поиск последней
стоянки затруднен тем, что  сам  поселок  находится  далеко  от
берега,  никаких  ориентиров близости к поселку нет вообще. Эта
ситуация в целом характерна для саянских рек (еще пример --  р.
Ока  Саянская). Стоянка находится на левом берегу через 3-4 км.
после впадения Урика в Белую на большой поляне возле огромного,
хорошо заметного улова, даже части старицы, слева. Через поляну
проходит проселок. Налево через 15 минут хода проселок  выходит
на  шоссе,  по  которому  ходит автобус Инга-Черемхово. Автобус
ходит один раз в несколько дней, но другой транспорт поймать не
проблема.
     В последний вечер, помимо традиционного для  нашей  группы
обжорства   по  доеданию  раскладки,  нашли  гору  грибов,  все
подберезовики и росли преимущественно в березняке в  30  метрах
от  палаток,  штук  30  отборных  вообще сняли с участка 5 х 10
метров!
     Во второй половине дня пошел дождь и не дал нам  просушить
катамараны.


     Утром  под  моросящим  дождем  собрались  и  отправились к
дороге. Днем погода установилась, выглянуло солнце. В  час  дня
сели на автобус и за два часа доехали до ж/д станции Черемхово,
билет стоил 240 тыс. на группу.
     На  вокзале  нас ждало разочарование: все поезда на Москву
идут по нечетным дням, т.е. только через  сутки.  Но  мы  нашли
выход,  взяв  билеты Черемхово-Красноярск (No151, 112 тысяч, 18
часов в пути, отправление в 15:30 по Московскому времени), и  в
той  же  кассе взяли билеты Красноярск-Москва (No89, 380 тысяч,
71 час, 19:50) Таким образом, мы прибыли в  Москву  24  в  семь
вечера,  что  по всем параметрам оптимально. Если бы мы выехали
из Черемхово через сутки, то попали бы в Москву в лучшем случае
26  утром,  там  все  поезда   пассажирские,   таким   образом,
переплатив 70 тысяч, мы сэкономили около 1,5 суток!


     Поезд  No151  прибыл  в Красноярск в 8:19, т.е. в 12:19 по
местному времени, у нас до отъезда в Москву оставалось около 11
часов   на   осмотр   Красноярска.   По   советам    предыдущих
путешественников  (А. Шульман, Урик - 1996), мы решили посетить
заповедник "Столбы". До  заповедника  нужно  ехать  от  вокзала
около часа на двух городских автобусах: No17 до большой площади
через одну остановку после моста через Енисей, затем на No7 или
No50  до  конечной.  Далее  по  шоссе,  первый  поворот  налево
(примерно через 200 метров), а затем километра два по  асфальту
до  входа  в заповедник. Первый "столб" виден уже с дороги. Как
ни странно, вход бесплатный, но, несмотря  на  это,  территория
заповедника ухожена и оборудована.
     После  кордона  на  входе по той же дороге можно подняться
около пяти километров, последний километр -- по  набитой  тропе
влево от площадки, на которой кончается дорога. Так мы вышли на
самый   большой   "столб"  из  всех  видимых  вокруг.  "Столбы"
представляют собой причудливой формы скальные вершины  сопок  и
хорошо  видны  один  от  другого.  Залезть  на  многие  из них,
особенно на вершины, без альпинистского снаряжения и техники не
представляется возможным, стенки, как и положено "столбу", чаще
всего гладкие и вертикальные. Но нам повезло, на тот "столб", к
которому мы подошли, можно было вскарабкаться,  хоть  и  не  на
самый   верх,  но  все  равно  достаточно,  чтобы  увидеть  все
окрестные скалы и пофотографироваться. Как уже вошло в традицию
этого похода, весь кайф на вновь  попытался  поломать  дождь  и
шквальный  ветер, буквально сдувавший со "столба". Дождь быстро
кончился,  но  мы  уже  вернулись  вниз  и,  выйдя  за  границу
заповедника,  сварили  суп.  На  этом поедании супчика в лесу и
был, собственно, окончательно завершен наш славный поход.


     Общее число дней -- 31
     Заброска, включая пешку, дней -- 7
     Выброска, дней -- 5
     Ходовых дней (больше часа на воде) -- 7
     Дневок, обносов, пешек, включая стапель, дней -- 12
     Дней в походе -- 21
     Ходовых  часов  всего,  преимущественно   по   большой   и
паводковой воде, не считая просмотров и обносов -- около 25
     Длина маршрута по воде, км -- около 150
     Стоимость билетов на поезд, туда и обратно около 900 тысяч
на человека.
     Стоимость раскладки около 450 тысяч на человека.
     Стоимость авто заброски около 150 тысяч на человека.
     Итого  минимальная стоимость похода около 1,5 млн. руб. на
человека, или около 260 долларов США.



Популярность: 16, Last-modified: Wed, 15 Jul 1998 17:34:16 GMT