From: Михаил Поляков polk@nis.nnov.su
Фотографии, илюстрации к дневнику

     Мне  вот  тоже  не  дают  покоя лавры Валентина Юрина, тем
более, что он упоминал про какие-то заочные "задницы" в Средней
Азии,  на кои я так и не наткнулся. Может, потому что не искал.

--- ну, как говорил Гагарин... ---

     Только  что вернулся с Чаткала (водная пятерка в Киргизии,
кто  не  в  курсе).  Ходил  с  "Командой  Горький"   (adv@team-
gorky.nnov.ru),  на рафте, не магриповском недоноске, а честном
75-килограммовом   ярко-желтом   SotarII.   Из   читающих   эту
конференцию  были еще Андрей Графов (graf@estate.sci-nnov.ru) и
Слава Пивоваров (riapco@aha.ru).

     Впечатления  самые  великолепные.  На  Чаткал надо ехать в
начале сентября.  Мы были 19-29 сентября, тоже неплохо,  но  по
ночам в горах холодно, да иногда и днем ветер противный.

     Было  нас 8 человек: Андрей Капитанов и Володя Молочков из
"Команды  Горький",   Слава   из   Москвы,   Оля,   Сергей   из
Екатеринбурга,   Тамара   из  Нижневартовска  и  мы  с  Андреем
Графовым, примкнувшие к "экспедиции" в последний момент.




     Заброска  через  Ташкент  самолетом. Из Домодедова есть по
крайней мере 2 рейса, 0:50 (узбекский)  и  1:40  (Домодедовские
авиалинии?)  Мы  летели Узбекскими авиалиниями (Узбекистон хаво
йуллари). Самолет - Ил-86.  Сервис  приличный;  билеты  дорогие
($150  по  весьма  завышенному  курсу), но подешевле, чем через
Аэрофлот или всякие агентства. С билетами проблем не было, мы с
Андреем брали в Домодедово в день вылета. Берите билеты прямо в
Домодедово  в  их  (узбекско-казахском)   киоске,   билеты   на
Аэрофлотовских  бланках почему-то делают вас "интуристами", вас
в Домодедово (ненавижу!) будут  гонять  по  всему  аэропорту  и
разденут за перевес багажа.

       Кстати, бесплатно у узбеков - 25 кг/чел, а не 20, как мы
боялись, но перевес оплачивается порядка 10 тыс./кг.  Рафт  без
дна  весит  ровно 50 кг, хотели пихнуть его вдвоем, но грузчик,
как водится, начал канючить о негабаритном грузе свыше 30 кг, о
том,  что  он  не  намерен  наживать  геморрой  и  проч. Козел.
Пришлось сунуть ему полтинник, на геморроидальные свечи.

     Благодаря  тому,  что  у  нас  были  узбекские билеты, а у
остальных - аэрофлот, мы прошли со всеми "интуристами" на поле,
где они стали ждать автобуса В Ташкентском аэропорту проблем не
было, вообще, все организовано гораздо лучше,  чем  в  хапужном
Домодедове.  Виз  не  требуется, таможня не лезет. На выходе из
аэропорта осаждают таксисты.




       В  Узбекистане  - сумы, которые, впрочем, часто называют
рублями, помните, "бир сум, бир сом, бир манат"?. Мятые  купюры
с  орнаментом  на  плохой  бумаге.  Есть  три  курса  к рублю и
доллару: официальный, рыночный (то есть что дают  на  рынке)  и
коммерческий (в ходу среди коммерсантов, для взаиморасчетов).

     За  тысячу  российских  рублей на улицах и рынке давали 10
сум (официально - чуть меньше, 9,4 или что-то такое). На  рынке
можно  запросто  платить  рублями.  За доллар давали 64-68 сум,
курс вырос даже за ту неделю, что мы там  были.  Официально  за
доллар  дают (грабеж) 44 сума или что-то в этом роде, курс сума
явно завышен. Коммерческий курс  сума,  как  говорят,  наименее
патриотичен,  поскольку из-за жесткой политики превратить сум в
деньги очень трудно.

     Мелкие  суммы  менять  на  рынке можно смело, крупные - не
пробовал. Можно просто расплатиться рублями,  если  без  сдачи,
они сами затем поменяют у своих. Максим Шнырин писал, что много
жулья, но в самолете на  обратном  пути  один  мужик  (русский,
бизнесмен   из  Питера,  у  него  в  Узбекистане,  чувствуется,
серьезные интересы) утверждал, что это безопасно  -  если  что,
кидалу свои же прибьют.

       С  разными  курсами  связан такой нюанс. Обратные билеты
брали в Ташкенте. Тетка в кассе,  русская,  спросила,  в  какой
валюте  будем  платить  (можно  сумами  и  рублями,  и, видимо,
долларами тоже). "Российскими рублями." Называет сумму, дороже,
чем   в   Москве:   $150   билет   +   $6  какой-то  загадочный
аэропортовский сбор "за обслуживание", по курсу 5800 (у  нас  в
это  время  доллар  стоил  примерно 5400), в общем, 904 тысячи.
Видя наши кисло-недоуменные лица, радостно вопрошает: "Что,  не
хватает?"  Я  на всякий случай поддерживаю тему. Понизив голос,
предлагает: "Давайте, я  Вам  выпишу  за  сумы!"  -  "А  в  чем
разница?"  -  "Дешевле! По 750 тысяч Вас устроит?" Естественно,
мы соглашаемся. Краем глаза замечаю  в  каком-то  ее  формуляре
"6800  сум",  то есть примерно 10% (70 тыс.) в пользу тетки. Ну
что ж, правила игры диктуем не мы.

       Очевидно,  что  доллары  переводятся в сумы по выгодному
узбекам, официальному курсу (1:44). Соответственно, билет имеет
смысл  покупать за сумы, а доллары (или рубли) менять на рынке.
Раньше, правда, говорят, россиянам билеты за "готовые" сумы  не
продавали,  а  заставляли  тут  же  менять  деньги  на  сумы по
официальному курсу.




     Из  Ташкента  ехали на "рафике" (заказывали через какую-то
фирму, дорого слишком, на мой взгляд) через  Чимкент  (Шымкент)
на  Джамбул  (Жамбыл),  далее  на  Кировку  (сейчас как-то тоже
переобозвали), на перевал Кара-Бура в долину Чаткала.  !!!  Для
"рафика" перевал труден !!!, местами приходилось машину толкать
и даже разгружать. Несколько лучше дорога через Наманган.

     В  Ташкенте  заехали  на  базар и долго закупали и таскали
продукты, просто горы. Само собой, дыни, виноград, яблоки, даже
капусту, помидоры, огурцы и яйца (!), так как не нашли порошка.
Уж чего-чего, а голода в походе мы не испытывали...  На  всякие
фрукты-мрукты  цены  низкие,  если  поторговаться - так вообще.
Арбузы, дыни - 10-20 сум _штука_! На остальное  (консервы  там,
пиво,  водка)  -  сопоставимы  с  нашими.  Ехали долго, два дня
через  три  государства.   По   Узбекистану   едешь,   как   по
нескончаемому  кишлаку.  Вдоль  дороги,  не прерываясь, тянутся
дома, сады, чайханы всякие, арыки.




     Граница  с  Казахстаном  от  Ташкента  недалеко.  Внешне -
обычный   ГАИшный   (ГАИ   по-узбекски   -   ДАН)    блок-пост.
Гаишники/таможенники  проверяют  фуры,  длинные  хвосты  по обе
стороны границы.  Народишко  суетится,  сумы  на  тенге  меняют
(вроде  бы  1:1),  женщины на казахской стороне призывно крутят
воронками для бензина. Бензин, как я понял, у узбеков 15-17 сум
за  литр, у казахов официально примерно так же, но в тенге, а с
рук можно взять по 11-12.

     Мы  миновали сей славный рубеж меж братскими государствами
без задержки.   Притормозив  у  блок-поста,  Арип,  наш  шофер,
пояснил  таможеннику,  как ни удивительно, явно русскоязычному:
"Брат, это алпынысты!" Окинув взглядом  гору  наших  драйбэгов,
"таможня дала добро".

     Контраст  между  Узбекистаном  и  Казахстаном разительный.
Куда исчезает нескончаемый кишлак? После  первого  же  поворота
начинается  совершенно безжизненная, голая и пыльная, холмистая
степь. Насколько хватает взгляд, ни одного  дерева,  ни  одного
зеленого  пятнышка.  Кое-где видны мелкие группы домишек, таких
же убогих и  пыльных,  кажущихся  полуразрушенными.  Необычайно
тоскливая  картина  для  обитателя среднерусской лесной полосы,
просто марсианский пейзаж. Понимаешь,  почему  без  коня  здесь
жить невозможно - пешком с тоски умрешь.

     Проехали   Чимкент  -  огромное  скопище  тонущих  в  пыли
одноэтажных домов, среди которых высятся с каким-то неописуемым
мрачным    техносарказмом    несколько   чадящих   заводов.   В
университете у меня был приятель из  Чимкента,  казах.  Бог  ты
мой,  если  б я знал, где он жил, я бы относился к нему гораздо
... внимательнее и заботливее, что ли.

     Где-то    в   конце   Чимкента   остановились   пообедать,
осчастливив владельца придорожной чайханы. "Самса?"  -  "Самса,
самса!"  (пирожки  такие  с  нежным  курдючным  салом,  пекутся
прилепленными изнутри к стенкам конусовидной печи). "Сорпа?"  -
"Сорпа,  сорпа!"  (суп  с  бараниной).   "Шашлык?"  -  "Шашлык,
шашлык!". Я, впрочем, из-за жары больше налегал на чай.

     Посидели   под   навесом,   хоть   солнце  не  так  жарит.
Сфотографировали производственный процесс, благо все  семейство
шашалычника,  как  и  сам хозяин, благодаря неслабым поперечным
габаритам выглядит весьма колоритно.

     Мимо  по дороге без конца идут дети с портфелями и в белых
рубашках, из школы, догадался Штирлиц. Боже, сколько их!

     Поехали  дальше. Периодически засыпаешь. Открываешь глаз -
все та же голая холмистая степь, пыльные горы на горизонте.

     Ближе  к  Джамбулу начинают изредка появляться в оврагах и
вдоль дороги деревца. Пейзаж  уже  не  столь  убийственен,  или
просто  привыкаем?  Попадаются поселки. В одном останавливаемся
у придорожного базарчика, покупаем минеральную воду,  кока-колу
и   зачем-то   яблоки.  Всей  толпой  кидаемся  фотографировать
какого-то ишака, запряженного в тележку.   Местные  смотрят  на
нас с каким-то диковатым интересом, но приветливо.

      Не доезжая до Джамбула, шофер стал искать короткую дорогу
к  перевалу.  Останавливается,   долго   что-то   вопрошает   у
аборигенов   по-узбекски,   они  отвечают  по-казахски,  потом,
методом асимптотических приближений, чуть продвигаемся в нужном
направлении.   У   границы   с   Киргизией  попался  поселок  с
европейским населением, видимо, немецкий или русский. Такие  же
тонущие  в пыли дома, сады, канавы, только дети светловолосые и
голубоглазые. Под чинарой сидит "дядя Коля" в тюбетейке,  начал
объяснять  на  тюркском,  затем  стали  проскальзывать  русские
предложения. Наконец не только шофер,  но  и  мы  стали  что-то
понимать.  Следующий  местный  объяснил по-русски все коротко и
толково,  и  через  пару  километров,  сразу   после   поворота
проселка,   на   обочине   обнаружился   сарай  с  покосившимся
шлагбаумом. В сарае сидел бабай, широко  раскрывший  глаза  при
нашем  появлении.   Остановившись  и  что-то уточнив у него, мы
бодро пересекли еще одну братскую границу, между Казахстаном  и
Киргизией.


--- продолжение, надеюсь, последует ---
Michael Poliakov


Популярность: 13, Last-modified: Wed, 24 Mar 1999 09:48:35 GMT