---------------------------------------------------------------
     © Copyright Андрей Трофимов
     Email: tag@avallon.ru
     Date: 12 Jan 2001
---------------------------------------------------------------

     Эта картина до сих пор стоит перед  моими глазами. Я гуляю по сумрачной
Москве.  Снег  и  слякоть  под  ногами, густая серая облачность над головой,
пронизывающий холод  вокруг  и грусть  внутри.  Почему я здесь?  Как  я сюда
попал? Что было со мной? Какой-то провал в памяти.




     Помню этот  ужасный  город  Дели. Раннее утро, кругом  грязь,  помойка,
туалет,  вонь и нищие,  кто-то  моется прямо на улице,  кто-то еще  спит  на
траве.  Из-за  запугиваний  меня  еще  в  Москве, кажется,  что  стоит  чуть
оступиться  или  поговорить  с  индусом,  то  сразу подхватишь  какую-нибудь
заразу.   Узкие  улочки,  тротуаров  нет,   обшарпанные   невысокие  здания,
столпотворение  машин  и  людей.  Только  я  один  чувствую  себя  не  очень
вписывающимся в этот поток. В таких местах надо быть уверенным в себе, знать
куда идти  или ехать, иначе попадешь в руки  рикш и зазывал,  которые  будут
рассказывать всякие сказки о товарах и гостиницах и заведут неизвестно куда.
Да, первое впечатление об Индии было шоковым.
     Улочка Main Bazar (район  Paharganj)  и отель на ней тоже  произвели на
меня впечатление  своей  "простотой".  До поздней ночи  дети  и  взрослые на
крышах соседних  домов  что-то взрывали. Позже я узнал,  что это  у них  был
какой-то национальный праздник.
     Многочисленные   туристические   агентства   не   дают   информации   о
достопримечательностях города, а только стараются заманить на  экскурсии или
продать   билет  на  поезд  или  автобус   по  двойной  цене.  Поэтому   для
самостоятельных  путешествий нужна  хорошая  книга-путеводитель  (типаLonely
Planet, Footprint  Handbook  или Rough Guide),  которые  здесь можно  купить
дешевле, чем в Москве. Я, однако, решил ехать сразу в Непал на автобусе.
     Автобус  Дели-Катманду  - довольно простенький,  наверное,  без рессор,
потому что на заднем сиденье  я прыгал до потолка.  Спать в автобусе удобнее
прямо в проходе на полу, чем и воспользовались некоторые индусы, туристы и я
в том числе (из-за отсутствия одного окна и некоторого помутнения рассудка).
Именно в местных  индийских  и  непальских  автобусахлегче  всего  впасть  в
медитативное отупение  или, наоборот,  испытать радость от  бешеной  гонки и
разъездов со встречными автобусами. Виды вокруг, пункты приема чая и пищи на
остановках тоже необычные для нашего русского восприятия.
     Граница Индии и Непала - свободная для прохода, так что  на  территорию
Непала можно  проскочить и без визы. На обратном пути я даже забыл поставить
штамп  о въезде на территорию  Индии,  отсутствие  которого  потом  никто не
заметил.




     Катманду  встретил нас довольно прохладным ноябрьским утром, ведь город
находится на высоте 1400 м.  Из-за двух бессонных ночей в автобусе, я, после
уговоров довольно шустрого мальчика  с мотоциклом, согласился на двухместную
комнату с горячим душем за 5 долларов. Это оказалось самым дорогим местом  в
моей истории проживания на территории Непала и Индии в течение 2-х месяцев.
     После хорошего отдыха я выбрался в город. Здесь такое же столпотворение
машин и людей, как и в Дели,  но не так  грязно, нищих не видно  и различные
зазывалы  не  так  сильно пристают.  Достопримечательностей  очень много,  в
толстых путеводителях они хорошо описаны.  На велосипеде, взятым на  прокат,
доехал до охотничьих  владений королевской семьи Гокарна, по  пути посмотрел
колоссальную  ступу с глазами  Будды  (Буднатх), строго  смотрящую за  всеми
грешниками.  Запомнились  также площадь Дурбар  (Дворцовая) и многочисленные
буддистские и индуистские  храмы. Однако основная моя  цель - это  природа и
горы   Непала.  Именно  для  активного  отдыха  сюда  приезжают  большинство
туристов.
     Для  треккинга  или  сплава  в  Катманду  можно  купить  очень  дешевое
туристическоеснаряжение,особенно  дешева одежда, например,  куртки  Gore-tex
или Polartec стоят в 6-8 раз дешевле, чем  в Москве. Ознакомление с местными
туристическими  агентствами  окончательно  убедило меня  в том,  что идти  в
треккинг по горам лучше одному, не связываясь с местными гидами и портерами.
Достаточно  иметь  хороший  путеводитель или карту (что хуже, т.к. многие из
них не  совсем верны и не подробны). Очень  мне помог путеводитель "Trekking
in  the Everest region" из серии Trailblazer, в котором  описывается чуть ли
не каждый шаг по этой территории.




     Становится холодновато. Я просыпаюсь. Это не Москва, это - Гималаи! Был
только сон. Сон, неотличимый от  реальности. Сны в горах иногда бывают очень
необычные и реалистичные. А путешествие только начинается.
     Как же крепко и приятно спится в палатке! Правда она опять отсырела, но
хорошо,  что с сушкой на солнце в  это  время года здесь проблем нет. Раннее
утро,  чистое небо,  великолепные  виды и  необыкновенно  свежий  воздух.  Я
уверен, что  сегодня, как и всегда, будет  отличная погода. С предсказаниями
погоды  здесь очень легко:  зимой и весной дождей  практически нет, летом, в
сезон муссонов - они идут почти каждый день.
     Вообще,  найти  хорошее  место для палатки  здесь довольно  сложно.  На
высотах  до 3500 м  много густого леса (в основном, высокие рододендроны), а
все остальные свободные от леса места заняты террасами с  рисом, кукурузой и
другими неизвестными  мне растениями. Хорошо,  что уже наступил  сезон сбора
риса и  многие  террасы скошены. Кроме того, на низких высотах  можно  найти
места для палатки на банках рек.
     Подавляющее  большинство  туристов, однако, ночуют  не в  палатках, а в
лоджиях  -  так  называются здесь  маленькие  дешевые  гостиницы  (стоимость
комнаты  или  кровати  - от  0.2 до 1.5  доллара  за ночь). Можно  за  плату
попросить хозяина  согреть воду,  чтобы помыться. Здесь же имеется ресторан,
где почти везде готовят  довольно  вкусно, правда  для  сохранения  аппетита
лучше не заглядывать на кухню. Еда довольно дорогая для Непала  (обед -  1-5
долларов,  причем  стоимость  сильно  увеличивается   с  высотой).   Лоджия,
разумеется, намного удобнее  палатки. Но  для меня ночевка в  палатке  имеет
особую романтику, это - близость  к природе, это - кусочек моего дома, где я
хозяин.
     На мою  террасу, как обычно, по очереди приходят  любопытствующие дети,
смотрят на меня как  на чудо света, которое первый  раз увидели.  Начинается
мой третий день треккинга, именно это слово более уместно, т.к. "поход"  для
меня - это путешествие в полностью автономном режиме. Здесь же чуть ли не на
каждом шагу можно попить горячего чая, купить печенье, сникерс или кока-колу
в маленьком магазинчике.
     Сегодня мне предстоит подъем на перевал 3530  м с  высоты 1600 м. Такие
перепады высот здесь не редкость. До высоты 1500-1800 м - тропический климат
и  густая растительность, продают  мандарины,  апельсины  и бананы. Далее до
высоты  3000-3500 м идут  густые леса  из рододендронов и других неизвестных
мне  деревьев.  Выше начинаются альпийские луга. Горы, природа здесь  сильно
отличаются   от  Кавказа,  Балкан  или  гор  Турции.  Прежде  всего,  другая
растительность. Горная  порода блестящая,  будто  состоящая из  слюды. Ручьи
чистые, часто текут прямо по густой траве. Кстати, родниковая вода почему-то
очень  теплая. Но пить  сырую воду туристам  здесь не рекомендуется, т.к.  в
воде  обитает  непривычная для  западного  человека микрофлора,  кроме того,
можно  заразиться  какой-нибудь  амебной  дизентерией.  Поэтому,  когда  нет
возможности вскипятить воду, я обычно фильтровал воду через обеззараживающий
фильтр или  выпивал всего  пару глотков из ручья.  Думаю к  микрофлоре можно
постепенно привыкнуть, ведь сами непальцы пьют сырую воду спокойно. Западные
туристы для обеззараживания воды обычно используют йодированные таблетки или
покупают дорогую здесь воду в бутылках.
     На  тропе  часто попадаются буддистские каменные гробницы, которые надо
обходить слева. Во многих  деревнях есть буддистские храмы (гомпы), ступы  и
монастыри.  Вокруг  храма или  внутри  него  имеются  молитвенные  барабаны,
которые надо вращать для вознесения  молитвы "Ом мани падме хум"  на небеса.
Большинство непальцев - индуисты, однако в  этом районе чувствуется  влияние
Тибета.
     На четвертый день треккинга  прохожу  первый  мой  трехтысячный перевал
(3530 м),  на котором уже имеются оледенения  и  снег.  Здесь навешано много
молитвенных  флагов, считается,  что  при  колыхании  флага  ветром  молитвы
возносятся на небеса. Такая автоматизация.  Ручной труд заменяется не только
с  помощью  ветра,  но  и  течением  воды:  часто  можно  видеть молитвенные
барабаны, вращающиеся под действием силы горной реки.
     С  перевала начинается  область  Solu.  Туристский район около Эвереста
делится  на несколько  областей. Наиболее  популярный из них - район Khumbu,
самый близкий к Эвересту и  с высотами более  3500  м. Чтобы попасть ближе к
этой области многие туристы летят из Катманду на самолете до деревни  Lukla.
Другие  едут на автобусе и проходят менее популярные области Solu, Rolwaling
или  Salpa-Arun, от которых  идти до Khumbu  7-10 дней. По моему мнению, эти
тихие области намного интереснее и приятнее.
     Что касается людей,  то здесь живут в основном  национальности  шерпы и
раи. Иногда  можно  увидеть тибетцев, женщины часто  у  них  почему-то бреют
голову наголо. А женщины-непалки иногда попадаются  очень симпатичные. Очень
много  и  мужчин  и  женщин,  которые носят 20-30  килограммовые  корзины  с
товарами и продуктами. Кстати, по ночам они тоже ходят, а  чтобы не упасть в
пропасть у них имеются небольшие фонарики, для экономии  батареек включаемые
только на опасных участках. Большинство  ходят в легких шлепанцах, некоторые
- босиком,  а богатые  люди  -  в  кедах  или кроссовках. Всю  еду для  себя
носильщики несут с собой и время от  времени  устраивают себе обеды прямо на
тропе,  сложив  3  камня для костра и котелка.  Спят они иногда прямо  около
тропы рядом  с  каким-нибудь огромным камнем,  для этого они носят  с  собой
коврики и иногда спальники.
     Наконец, спустя 9 дней я вхожу в национальный  парк Сагарматха, успешно
обойдя  полицейский   чек-пост,  где  собирают  плату  (в  этом   мне  помог
путеводитель, который с лихвой "окупился" за счет обходов двух  чек-постов).
В этом  районе  очень много  туристов, прилетевших  на  самолете прогуляться
налегке и  посмотреть на высочайшую  вершину мира.  Главная туристская  база
здесь - это деревня Namche на  высоте 3450 м. Отсюда туристы  идут  в долины
Khumbu и совершают  восхождения на вершины. В Гималаях  много так называемых
"треккинговых" пиков, на которые можно взойти без альпинистского снаряжения,
причем некоторые из них выше 6000 м.
     На следующий  день  я  гулял около  Namche. Виды  потрясающие.  Эверест
блестит  своей  скошенной  с  одной  стороны  вершиной.  Вот  он  -  предмет
вожделения многочисленных туристов и  альпинистов. Кругом  тишина и покой. А
когда  спустился, точнее, поднялся  туман, все  окружающее приняло совсем уж
мистическую  окраску.  Небольшие буддистские гомпы,  ступы и колыхающиеся на
ветру  ленты  дополняют  пейзажи.  Я  один  на  Земле, только  разукрашенный
лохматый як бродит по  холмам, мы  смотрим друг на друга, он растворяется  в
тумане, а колокольчик еще долго слышится вслед за мной.
     Из-за  холода,  высоких  цен  и  многочисленных  туристов  я  решил  не
исследовать район  Khumbu, а возвращаться назад к автобусным дорогам, но уже
по  другому пути  - через область Salpa-Arun. Дорога очень красивая,  тихая,
туристов и носильщиков очень мало. Иногда обезьяны кричат и прыгают в листве
деревьев.   Я   прохожу  по  территории   другого   национального   парка  -
Макалу-Барун.  Здесь  не  так  много  туристических  лоджий,  поэтому  часто
приходилось  ночевать в  палатке.  Местных  тоже  мало, поэтому  при встрече
обязательно завязывается диалог.
     - Намастэ, бабу! Эта дорога в Тумлинтар?
     - Эта самая. А вообще ты куда идешь?
     - Иду я в Хилле. Прошел от Джири большой трек через Намче.
     - А откуда сам?
     - Из России. Знаешь? Большая такая страна.
     - О! Из России мало тут туристов. А ваши пилоты водят наши самолеты.
     Но здесь многие люди не знают английского  языка, поэтому мне  пришлось
изучить   несколько  слов   на  языке  непали.  Для  изучения  хорошо  найти
какого-нибудь школьника (что не составляет труда, т.к. они сами подбегают) и
проверить его знания английского языка.
     Вот  и  последний  трехтысячный перевал.  16-й день похода. Мы  сидим с
австралийцем с испанским именем Педро, поедаем последние московские  конфеты
"Коровка" и шоколад "Сказки Пушкина". Эту "экзотику" я специально хранил для
этого момента.  Теперь  путь только  вниз в  очень теплую долину реки  Арун.
Педро  очень общительный и постоянно веселит местных. С каждым  встречным мы
здороваемся и со многими заводим беседу. Педро  неплохо изучил местный язык,
что очень важно для общения.
     В  долине реки  Арун очень жарко.  Здесь типичный  тропический  климат,
продают дешевые бананы, мандарины  и грейпфруты величиной с арбуз. На берегу
речки приятно отдохнуть,  поплавать, позагорать  и  немного  пожить  "дикой"
жизнью наедине со звездами.
     Но   все  хорошее  когда-то  кончается.  Мой   25-ти  дневный  треккинг
закончился. Из поселка Hille ходят  автобусы. Усталости  совсем  нет, вполне
мог бы  путешествовать еще  25  дней, в Непале - это не проблема. Меня часто
спрашивают, зачем я хожу в горы, но я толком не могу объяснить, просто тянет
туда.  Может быть это зов  прошлого, когда люди жили подобно непальцам. Ведь
для них  длительные горные походы с ночевками  под звездами и кострами - это
не отдых, не путешествие, это - работа и жизненная необходимость.




     Национальный  парк Читван - очень популярное место у туристов. Я  решил
немного  поиграть  в Рэмбо  и пробраться  туда нелегально, без разрешения  и
проводников. В  поселке  Sauraha  (читается "Сора")  я прорвался  через слои
"гидов", гостиниц и любопытствующих,  нагло прошел армейскую будку у реки. А
вот  саму реку  Rapti  шириной  метров 50 пришлось переходить вброд вдали от
поселка. На другом берегу находилась большая  деревня, все местные  смотрели
на меня с большим удивлением, чувствуешь  себя главным  экспонатом выставки.
Далеко  уйти мне  не удалось, при входе в джунгли я  напоролся на  армейский
чек-пост. Весь  парк охраняет армия,  на его территории расставлено около 40
постов,  так что  нелегально  туда  проникнуть  сложно.  Меня  под "конвоем"
отправили на беседу с военным начальником национального парка.
     Утром я стал героем деревни Sauraha. Буквально все обо мне знали и даже
бесплатно накормили и поселили в лоджии на один день. Мне  пришлось, однако,
купить разрешение  и пойти  с двумя  проводниками и двумя голландцами  в 2-х
дневное путешествие по парку.  Но я  не пожалел об  этом, было действительно
интересно, видели  пятнистых оленей,  крокодилов,  носорога,  обезьян-макак,
диких  куриц и много неведомых мне  птиц.  Полюбовались красотами  джунглей,
заросших озер, побывали на крокодильей ферме и в музее природы.
     А на следующий день я все  же решил попытаться пройти по джунглям один,
ощутить   себя  наедине  с  дикой  природой.  Это   произошло   недалеко  от
национального парка, на другом берегу реки.  Я шел по звериной тропе, вокруг
деревья,  обвитые  толстыми  лианами, высокие белые  термитники,  попадаются
небольшие поляны,  видимо  здесь  пасутся  носороги.  Иногда в  нос  ударяет
тяжелый  мускусный  запах животного.  И  тут я встал  как  вкопанный, сердце
бешено забилось, прямо передо мной стояла огромная махина, большой индийский
носорог.  От  испуга  я быстро с шумом выбросил рюкзак  и  сумку в  руке, он
отпрянул и ринулся на меня. Я уже попрощался с жизнью, но он встал буквально
в 5-ти  шагах  от меня, угрожающе направив на меня свой рог. Что я пережил в
эти секунды трудно описать.  Хорошо, что вблизи меня было дерево, на которое
легко  залезть. Величественное  зрелище открылось мне с дерева, прямо передо
мной стояли мать-носорог и маленький ее  детеныш, не такой грозный, а  можно
сказать милый и добрый. Увидев меня на дереве, мамаша, недолго подумав  и не
выдержав гипноза моих глаз, развернулась и  посемененила со  своим ребенком,
издавая  звук,   похожий  на  шум  распиливаемого   дерева.   Ощущение  было
потрясающим. Я жив!




     Богатство и нищета,  роскошь  и  простота, жалкие  хибары  и  роскошные
отели, ароматы благовоний и запахи отходов, снег в горах и жара на побережье
океана, пустыня  и непроходимые  влажные  джунгли,  неграмотность  многих  и
просветленность  мудрых.  Это  Индия! Теперь  я начинаю понимать, что именно
контрасты привлекают меня. Нет ничего хуже однообразия.
     Ко всему привыкаешь. Сейчас уже Дели для  меня - это довольно приличный
город,  комнаты  в  гостинице и местные  рестораны-забегаловки уже не пугают
своим видом и обстановкой. Даже заразиться чем-нибудь мне так и не  удалось,
несмотря  ни  на  что. И индусы все  теперь кажутся родными и добрыми,  хотя
верить всем не следует. Индусы обманывают, и глазом не моргнув.
     По моему мнению,  самостоятельное путешествие в Непале и  Индии намного
интереснее и  не  так  обременительно для кошелька,  как  путевка  турфирмы.
Вполне сносно в Непале  и Индии можно жить,  питаться и  перемещаться за 3-4
доллара  в  день,  а, зная местные "традиции", "места"  и  несколько слов на
местном языке, еще  дешевле. Неписаные правила покупки  вещей и  услуг здесь
такие: никогда не соглашаться на предложенную в первый раз цену, в магазинах
с ценниками ее можно сбить на 10-50%, а на улочках - в несколько раз (иногда
и в 10 раз).
     Я еду на самый юг Индии на поезде. Индийский поезд - это тоже контрасты
и  экзотика. Ехать в  классе  типа  нашего "плацкарта" достаточно комфортно,
весело  и  не  утомительно.  Здесь можно  любоваться окружающими  видами  из
открытого окна или двери  вагона, закусывать местной  пищей  и  фруктами  на
остановках, беседовать  с любопытными индусами, отмахиваться от  нищих  или,
если "повезет", поспать с индусом на одной полке.
     Только недавно  я был  в строгих Гималаях, а теперь я  совсем в  других
горах,  которые  не  так велики, но не  менее красивы.  Это - Западные Гаты,
протянувшиеся вдоль западного побережья полуострова  Индостан от города Пуна
и  до  самого  юга Индии.  Наивысшая  точка тут немногим выше  2900  м.  Это
живописный край лесов, водопадов и озер.
     Мой 4-хдневный поход  с ночевками в  палатке  от  города  Кодайканал до
Муннара  запомнился  природой, напомнившей  мне,  как  это ни  странно, нашу
среднюю  полосу России. Влажный  лес, красивейшие  озера,  небольшие поляны,
даже  мухоморы  и  дождевики  -  все  это  вызвало  во  мне  ностальгические
воспоминания. Только у нас в это время - мороз  и снег по колено, а  здесь -
настоящее лето. Солнце утром,  прохлада в течение дня, туман вечером, чистые
ручьи,  свежий камфорный запах эвкалиптов  - все это делает  поход легким  и
приятным. Кроме  того, здесь много смотровых площадок, с которых открываются
потрясающие  виды,  большинство  из которых я так и не увидел  из-за густого
тумана,  обволакивающего  горы  во  второй  половине дня.  В  этих местах я,
наконец,  смог отдохнуть  от  индусов,  так как они  здесь  не  обитают.  На
охраняемых  территориях высоко в горах не ведется никакого хозяйства, ниже в
среднем  поясе  гор - огромные чайные плантации,  еще ниже -  сады  бананов,
мандаринов,  огороды из ананасов, и,  наконец, -  теплый  Индийский океан  с
красивыми   кокосовыми   пляжами.  Это  знаменитый   штат  Керала,   древний
перекресток культур с многочисленными храмами всех религий.
     Что касается храмов, религий,  культуры Индии,  то это тема бесконечна.
Ведь  большинство  русских едут в  Индию не для путешествий,  а для  жизни в
одном из  многочисленных  ашрамах  или  святых  местах. В  этом я  убедился,
побывав в ашраме Саи Бабы и на родине Кришны.




     Опять серое небо над головой, опять холод и грусть, опять  начинать все
с начала. Но  что же со мной произошло? Что изменилось во мне? Никак не могу
понять. Может быть, это  был только сказочный сон? Даже если это так, я буду
ждать новых впечатлений, новых путешествий и новых снов!

     
Трофимов Андрей. Адрес: 113525, г. Москва, Трофимов А.Г., до востребования. Телефон: (095) 314-0536

Популярность: 15, Last-modified: Fri, 12 Jan 2001 17:20:12 GMT