---------------------------------------------------------------
 From: Каменецкий Антон (tosha000@chat.ru)
 Date: 12 Nov 1998
---------------------------------------------------------------

     (Восточные Саяны)
     август-1998


     о водном туристском путешествии пятой категории сложности

     ВИД ТУРИЗМА: водный, сплав по р. Китой, Онот.
     КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ: пятая.
     РАЙОН ПУТЕШЕСТВИЯ: Восточные Саяны.
     НИТКА  МАРШРУТА: Москва -- Слюдянка - пос. Монды - сплав по р. Китой до
Моткиных Щек - пер. Дабан-Жалга - сплав по р. Онот до пос. Онот -  Черемхово
- Москва.
     ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: с 1 по 26 августа 1998 года включительно.
     СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: сплав на катамаранах-4 (Магриб), пешком.
     ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 27 дней.
     КИЛОМЕТРЫ И ЧАСЫ : сплав по р. Китой 51 км., 17 часов.
     пеший подход к р. Онот 55 км., 40 часов.
     сплав по р. Онот 85 км., 15 часов.
     ПОДЪЕЗДЫ  И  ОТЪЕЗДЫ:  железная дорога Москва -- Слюдянка, Черемхово --
Москва;
     автомобиль Слюдянка -- р. Китой, п.Онот -- Черемхово.
     ПОЛНЫЕ  ЗАТРАТЫ  НА  1  ЧЕЛ.:  1500  рублей  (около  240$):  поезд-980,
продукты-370, авто-150.


             МОСКВА - 1998





     1. Сведения о путешествии _______________________
     1.1. Список группы ______________________________
     1.2. Общегеографическая характеристика района ___
     1.3. Характеристика реки Китой __________________
     1.4. Характеристика реки Онот ___________________
     2. Техническое описание маршрута ________________
     2.1. График движения ____________________________
     2.2. Дневник маршрута с комментариями к лоции ___
     Китой ___________________________________________
     Переход на Онот _________________________________
     Онот ____________________________________________
     3. Выводы и рекомендации ________________________
     4. Литература ___________________________________






     No     Фамилия, имя     Обязанности в группе
     Опыт (катамараны)     Контакт

     1.     Шульман Антон     адмирал, капитан-1, завпит
     Шавла-Аргут-Катунь 5 р.,     (095)

     2.     Андреев Алексей     матрос-1, рыбак
     Шавла-Аргут-Катунь 5 у.     (095)

     3.     Айдинян Карен     матрос-1, врач, фотограф
     Урик 4 у.     (095)

     4.     Каменецкий Антон
      матрос-1, борт-журналист, кинооператор, казначей
     Урик 4 у.     (095)1386357
     tosha000@usa.net     tosha000@chat.ru

     5.     Суббота Сергей     капитан-2, фотограф
     Она 4 у.     (095)
     subbota@mnirti.ru

     6.     Суббота Мария     матрос-2
     Шавла-Аргут-Катунь 5 у.     (095)

     7.     Суббота Дарья     матрос-2
     Шавла-Аргут-Катунь 5 у.     (095)

     8.     Скуратов Анатолий     матрос-2
     Мста 2 у.     (095)




     Восточные  Саяны  считаются  одним  из  самых  красивейших мест Сибири.
Горные области Восточных Саян расположены в южной части Красноярского края и
Иркутской области, а также  на  западе  Бурятской  АССР  и  являются  местом
образования  многочисленных  горных  рек - притоков Енисея, Ангары, Селенги,
озера Байкал. Вся эта территория, площадью свыше 200 тыс. кв. км.  входит  в
состав бассейна Енисея - крупнейшей водной артерии нашей страны.
     Рельеф  Восточных  Саян  сложился  в результате тектонических движений,
разломов, а также интенсивной эрозии. Северо-восточные склоны Восточных Саян
пологи и изрезаны многочисленными реками ( Китой, Иркут, Онот, Белая и т. д.
). В бассейне верхнего течения реки Онот на высоте 2000-2200  м  расположено
обширное  плоскогорье.  Здесь наиболее высокие вершины достигают высоты 2600
м. Южнее его лежат цепи Китойских и Тункинских гольцов с высотами более 3000
м (высшая точка - 3304 м). Это водоразделы между Белой и  Китоем,  Китоем  и
Иркутом).   Хребты   имеют   альпийскую  форму  рельефа:  резко  выступающие
пирамидальные пики, острые гребни, разрезанные ущельями.
     Климат Восточных Саян резко континентальный,  обусловленный  положением
вблизи  центра  Азиатского материка. Несмотря на высокую дневную температуру
(максимальная в  большинстве  районов  +35  С),  ночью  возможны  заморозки.
Основная часть осадков выпадает летом (80-90%). Продолжительность солнечного
сияния  1500-2000  час/год.  Наименьшее  число  солнечных  дней  в  декабре,
наибольшее - в июне. Первые снегопады наблюдаются иногда во второй  половине
августа.  Переход  среднесуточной  температуры через 0 в северных предгорьях
происходит в середине октября. Снеговая  линия  располагается  на  различных
уровнях, достигающих местами 3000 м.
     Реки Восточных Саян очень бурные, со стремительным течением, порожисты,
встречаются  и водопады. У рек небольшой уклон и широкая долина в верховьях,
резкое возрастание уклона в  среднем  течении,  сужение  долины,  каньоны  с
отвесными  стенами.  Спокойное  течение, когда реки вырываются из гор. Здесь
возникают наносы и заболоченные участки долин.
     Растительность   Восточных   Саян   весьма    разнообразна.    Наиболее
распространены  лиственные  леса  (представлены  березой,  осиной,  тополем,
ольхой и другими видами),  растущие  преимущественно  на  северных  склонах.
Второе место занимают сосновые леса. Затем идут кедровые, еловые и пихтовые.
Растительность  в предгорьях - сосново-лиственный лес. Выше до 900 м - тайга
из кедра, пихты и ели. Верхняя граница леса доходит до 2000 м.  Выше  растет
кустарник и карликовая береза.
     Животный  мир и его разнообразие определяется труднодоступностью района
и локальностью климатических  и  растительных  особенностей.  Водятся  бурый
медведь,  изюбр,  кабарга,  лось,  белка,  бурундук, соболь, куница и др. Из
пернатых: рябчик, глухарь, тетерев, в горах - куропатка, ниже - утка-кряква,
чирок и др. Реки изобилуют хариусом,  а  в  нижнем  течении  водится  ленок,
таймень.
     Восточные  Саяны  вообще  место довольно сырое. Как следствие, не самой
приятной особенностью этого района являются частые дождевые паводки.  Причем
вода  поднимается очень быстро и высоко. Впрочем, нередко она также быстро и
спадает. Дмитрий Кувалин отмечал подъемы воды в Моткиных Щеках примерно на 5
метров, в нашем походе после продолжительного обложного дождя вода в Верхних
Щеках поднялась примерно на метр, а вне каньона не более  чем  на  полметра.
Также стоит обратить внимание на опасность камнепадов с крутых склонов.
     Если  погода  в этих местах вызывает противоречивые чувства, то во всем
остальном природа не поскупилась  и  снабдила  долину  Китоя  очень  многими
достоинствами.  Прежде  всего это ландшафты. Во-первых, очень многие вершины
Тункинских и Китойских Гольцов имеют ярко выраженный альпийский вид - острые
пики, крутые скалы,  сильно  изрезанные  гребни.  Все  это  смотрится  очень
красиво.   Кроме  того,  в  этом  районе  существует  множество  каньонов  и
водопадов. Высокие  водопады  встречаются  даже  на  основных  реках  района
(Китой,  Онот,  Урик),  не  говоря  уже про многочисленные малые притоки. По
части водопадов этот маршрут, пожалуй, рекордсмен.
     В  этих  краях  имеются  и  многочисленные  минеральные  источники.   В
частности,  известный  дикий  курорт  находится  в верховьях Шумака. Местные
жители отзываются об оздоровительных качествах этих источников с  восторгом.
Есть  и  туристские  группы, которые строили маршрут так, чтобы посетить эти
источники.
     Еще одна особенность Китоя - наличие  на  его  берегах  выходов  многих
поделочных  и  полудрагоценных  камней.  Всем  известно наличие в этих краях
нефритовых рудников. Дмитрий Кувалин  отмечает  наличие  гранатов,  змеевика
(серпентита),   яшмы.   Мы  никаких  минералов  не  собирали  в  силу  своей
геологической серости, но полупрозрачные зеленые камни,  похожие  на  нефрит
(или воду Китоя после паводка), попадались.
     Грибов  маловато,  к  примеру,  в Карелии их гораздо больше, брусника и
черника попадаются в основном в низовьях. В верховьях много кедровой шишки и
черной смородины, которая созревает  во  второй  половине  августа.  Наверху
также  встречается  сахан-даля  (рододендрон  Адамса) - кустистое растения с
мелкими  кожистыми  листьями  и  характерным  запахом  эфирных   масел,   мы
заваривали  его  в  чай.  Помимо  совершенно  оригинального  вкуса такой чай
тонизирует получше крепкого кофе и снимает усталость. Он идеален на  обед  и
не рекомендуется на ночь.

     Характеристика реки Китой.

     Река Китой - крупный приток Ангары. Китой начинается со склонов горного
узла Нуку-Дабан  на высоте 2091 м. Площадь бассейна составляет 9360 кв. км.,
причем более 7500 кв. км. приходится на горную  часть.  На  верхнем  участке
водоразделами  бассейна  служат горные пики Китойских и Тункинских гольцов с
высотами, достигающими 3200-3250 м. Бассейн реки Китой смыкается с Окинским,
Бельским, Иркутским речными бассейнами. Длина реки 322 км, общее  падение  -
1453  м,  модуль  стока достигает 15 м/с. Ширина реки в верховьях, вплоть до
впадения р. Шумак не превышает 50 м, а  кое-где  составляет  всего  3  м.  В
среднем течении, приняв значительное число притоков, река расширяется до 200
м.  Скорость течения находится в сильной зависимости от уровня воды, который
может значительно колебаться в течении суток (в каньонах фиксировался подъем
воды на 5 и более метров). Питание реки Китой -  смешанное:  63%  -дождевое,
30%  - подземное, 7% - снеговое. Расход воды в верхнем течении оценивается в
20-50 куб. м./сек. Зимой расход воды резко падает и составляет 3-4  куб.  м.
/сек.  По характеру формирования стока Китой можно отнести к рекам с летними
паводками, поскольку весенний паводок непродолжителен, хотя и  носит  буйный
характер.  В  паводок  вода быстро поднимается за 1-3 дня, затем спадает 2-4
суток. На Китое  имеется  три  ярко  выраженных  каньонообразных  участка  -
Верхний  Каньон,  Верхние Щеки, Моткины Щеки. В начале Верхних Щек находится
непроходимый водопад, а в  середине  Моткиных  Щек  -  порог-водопад  весьма
сложный в прохождении.
     Среднемесячная температура воздуха (1965г.):
     Пос.  Монды  (верховья Иркута) июнь - 13,2; июль - 14,1; август - 12,2;
сентябрь - 5,6.
     Среднемесячные осадки (мм):
     Пос. Монды: июнь -- 63; июль -- 95; август -- 78; сентябрь- 33.
     Пос. Раздолье (20км ниже пос. Октябрьский): июнь -- 85;  июль  --  103;
август -- 86; сентябрь - 56.
     Средний расход воды (куб. м./сек):
     Метеостанция  Дабады  (Китой  ниже  порогов): июнь -- 159; июль -- 186;
август -- 175; сентябрь -- 97.

     Характеристика реки Онот.

     Река Онот принадлежит Бельскому речному  бассейну  и  является  крупным
левым  притоком  реки  Малая Белая. Онот берет свое начало со склонов хребта
Китойские Гольцы на высоте более 3200 м, примерно в том  же  районе,  что  и
Китой.  На  своем  нелегком  пути  река преодолевает 130 км, причем основное
падение приходится на каньонные участки  реки,  которых  здесь  три.  Первый
каньон:  - протяженность каньона около 8 км, высота стен от 5 до 20 м. В нем
сплав теоретически невозможен. Затем следует  четырехкилометровый  спокойный
участок   реки  и  начинается  второй  каньон  протяженностью  5  км,  также
непригодный для сплава. По окончанию второго каньона Онот -  обычная  горная
саянская  река  со  средним уклоном 6 м/км. Участки шивер и коротких порогов
чередуются с небольшими плесами. Длина этого отрезка около 30 км. В 7-10 км.
ниже  правого  притока  -  Богдашки-  начинается  последний   каньон   Онота
протяженностью  7 км, представляющий собой целую серию каньонов длиной от 50
до 300 м с невысокими стенками в котором  расположены  основные  препятствия
Онота. После этого каньона препятствия становятся проще, уклон уменьшается.





---------------------------------------------------------------
День Участок маршрута/Стоянка     Метод    Км. Ч.  Погода*   Темп.*
---------------------------------------------------------------
1-4 Москва -- Слюдянка.           Ж/д    5300  95  -- -        -- -

 5  Слюдянка-п.Монды-Китой-
    р.Сайган-Сайр полудневка,
    сборка катамаранов.
    /При впадении р.Саган-Сайр.   Газ-66  350   8  Ясно        10/27

 6  Р.Сайган-Сайр - водопады
    Верхних Щек Обнос водопадов.
    /Справа, над водопадами       По воде  20   4
    Верхних Щек.                  Пешком  0.3   1  Ясно         1/25

 7  Дневка.                       -- -      0   0  Пер. обл.   10/23

 8  Обнос Пор.1, сборка
    катамаранов Пор.2 - р. Ара-Ошей
    /Справа, после впадения       Пешком  0.5   4
    Ара-Ошея.                     По воде   5   3  Кратк.дождь 10/15

 9  Р. Ара-Ошей - Пор.33
    /Справа, после Пор.33         По воде  18   4  Кратк.дождь  5/12

 10 Дневка.                       -- -      0   0  Дождь        7/15

 11 Пор.33 -- Пор.41
    Полудневка
    /Слева, в Моткиных
    Щеках после Пор.41            По воде   7   3  Пер.обл.     7/15

 12 /Старое русло Эхе-Гола        Пешком    8   6  Ясно        10/25

 13 /На хребте в 25"
    до брода через Эхе-Гол.       Пешком    9   8  Ясно        10/25

 14 /На границе леса перед
    пер. Дабан-Жалга.             Пешком   11   8  Ясно         7/25

 15 /На берегу Онота в
    районе первого вдп.           Пешком   13   9  Ясно         5/25

 16 /Внутри каньона
    р.Улета-Жалга.                Пешком 13.5   8  Ясно        10/25

 17 Р. Улета-Жалга - Онот,
    Полудневка, сборка катов
    /Справа на Оноте в 200 м.
    вниз от острова.              Пешком  0.5   1  Ясно        10/25

 18 Место стапеля - р. Узино,
    Полудневка
    /Слева, у зимовья,
    перед притоком Узино.         По воде  10   2  Кратк.дождь  10/15

 19 Узино -- Пор.31
    /Слева, перед порогом No31.   По воде  25   4  Ясно         5/25

 20 /Слева, через два часа
    после порога Финита.          По воде  25   4  Ясно        10/25

 21 /Слева, после 72 препятствия. По воде  15   3  Ясно        10/25

 22 Пр.72 - п.Онот.
    Полудневка
    /Слева, в пос. Онот,
    в 10 м. от дороги.            По воде  10   2  Ясно        10/25

 23 Ст. Черемхово, поезд.         Автобус 200   3  Дождь        5/12

 24-
 26  Поезд Черемхово -- Москва.   Ж/д    4800  84  -- -          -- -
---------------------------------------------------------------
     * - Погода дневная. Температура ночная (7 утра) и дневная.


     Автор: А. Каменецкий, под ред. А. Шульмана.
     Структура  дневника:  жирный  шрифт  -- частичная лоция, обычный
шрифт -- некоторые факты и личные впечатления.




     Заброска на Китой сложилась донельзя удачно. Прибыв в Слюдянку  в  0:29
по  московскому  времени,  или  в  5:29  по  местному мы встретили Андреева,
который в одиночестве летел самолетом. По предварительной договоренности  мы
присоединились   на   время   заброски   к   группе   туристов  из  турклуба
Ленинградского района города Москвы. Они еще в Москве договорились с машиной
на местном КСС за 1000 рублей + бензин (1$=6,3р.),  что  по  местным  меркам
чрезвычайно дешево. Уже в 6:30 все загрузились в трехосный открытый ГАЗ-66 и
выехали.
     Погода  в  Слюдянке  порадовала:  очень тепло, облачность умеренная, но
уровень воды в Байкале метра на два выше, чем в  прошлом  году,  когда  я  с
Кареном ходили на Урик.
     Водитель  подложил  нам свинью - он довез нас до КСС (минутах в пяти от
вокзала) и начал заламывать цену, потребовав  сходу  2800  рублей.  Примерно
через  час  нам  удалось  сбить  цену  до  2300, из которых 300 рублей стоит
солярка. Даже это оказалось дешево, всего по 110  рублей  на  человека,  для
сравнения,  в прошлом году при заброске на Урик мы затратили по 150 рублей и
забрасывались  на  трех  машинах.  Нам  предстояло  проехать  около   350
километров,  из  них  около 30 -- по вездеходной горной дороге, вдоль Китоя,
который в верховьях чрезвычайно мелок.
     Рекомендация: лучше всего доехать до левого притока  Саган-Сайр,  после
его  впадения  можно  плыть с гарантией почти в любую воду. Известен случай,
когда группу выгрузили в том месте, где Китой пересекает дорогу на  Самарту,
у  начала  вездеходной  дороги  вдоль  реки, сказав: "Вот Китой!". Вода была
малая  и  группа  тащилась  до  Саган-Сайра  неделю  (!),  причем  несколько
последних  километров  им  удалось проехать вместе с другой группой, которую
они случайно встретили. Естественно, потом у них за неделю до  конца  похода
кончились продукты...
     Сфотографировав великолепный рассвет над Байкалом из машины, свернули в
Култуке на дорогу, ведущую в Монды, и понеслись по ней быстрее 100 км/час. В
открытой машине нас сразу пронизал ледяной ветер. Укутывание помогало плохо,
не в пример   выпитому   из  горла  литру  водки  без  закуски,  после  чего
ненавязчиво подступило ощущение, что ты уже в походе. Через некоторое  время
всех  потянуло в сон -- сказался чистый воздух, полубессонная ночь в поезде,
а водка выветрилась почти моментально. Погода странная -- то солнце и тепло,
то вдруг  машина  влетает  в  сплошное  облако  тумана,  оставляя  на  лицах
мельчайшие  капельки  влаги.  Китойские  гольцы  справа покрыты многослойной
облачностью, кое-где на склонах виднеется снег.
     Почти без остановок добрались до Монд  и  повернули,  предварительно
заправившись, на Орлик. Указатель: до Орлика 187 км., до границы с Монголией
10  км.  через  хребет. Примерно через час доехали до развилки на Зун-Холбу,
благополучно миновав один бурхан и один милицейский пост со  шлагбаумом.
Дорога очень красива, вьется по крутому склону вдоль Иркута, чей берег часто
обрывист,  за  каждым  поворотом  -- восхитительный вид, так и просящийся на
фото.
     Направления от развилки на  Саянскую  Оку  и  верховья  Урика  --  в
сторону  Орлика,  на  Китой  и  классический  маршрут  по  Урику - в сторону
Зун-Холбы (Самарты). До кордона от развилки 42 км. Характер дороги здесь
меняется -- горы отступают и справа видна огромная пустошь на которой  видны
мелководные  озера, протоки и ручейки, откуда берут начало горные реки этого
района. Высота здесь около 2.5 км. и леса практически нет, по правой стороне
среди хребтов видна высочайшая точка этого горного района  --  порядка  3300
метров,  со  склонов  которого  стекает ручейками зарождающийся Китой. Через
некоторое  время  справа  внизу  открывается  вид  на  озеро  Ильчир,  более
глубоководного чем те, что попадались раньше.
     Почти  сразу  после  него  главная  дорога пересекает Китой - ручеек по
щиколотку шириной метров 20, вяло переливающийся среди  небольших  камушков.
Пытаемся  гадать,  какая  в  районе вода -- бесполезно. Вспугнув из огромной
колеи жирную свинью, поняли, что началась  вездеходная  дорога.  Первые  2-3
километра  она  вместе  с  речкой  проходит по полю, горы в отдалении, затем
пересекает речку и внедряется в лес, который теперь будет сопровождать  реку
до  устья, вкупе с горами, также здесь к Китою подступающими. Едем медленно,
что дает возможность рассмотреть виды, вдоволь фотографировать и снимать  на
видео.  Природа  здесь  гораздо  красивее, чем на Урике, горы разнообразнее,
хотя характер растительности тот же, преимущественно лиственница, реже  кедр
и  кустарник.  Дорога  лучше, чем мы ожидали, проблемных для машины участков
нет, видно, что над дорогой недавно поработали бульдозеры  и  укладчики,  но
колеи, конечно, встречаются.
     От "шоссе" на Зун-Холбу первые километров 20 вдоль Китоя дорога идет
по левому  берегу,  затем  километрах  в 2-3 после пересечения единственного
мощного левого притока дорога пересекает Китой, чтобы  через  три  километра
пересечь  его снова -- по левому берегу скалы. После этого до Саган-Сайра не
более 5 километров, и дорога сворачивает вдоль него,  продолжаясь  вверх  по
правому  берегу  притока  на  нефритовый рудник в его верховьях. Вдоль Китоя
дальше дороги нет вообще, только тропы и скалы, выбраться можно пешком через
горы в районе правого притока Ара-Ошей, сразу за Верхними Щеками.
     Нас выгрузили "колесами в воду" в месте  слияния  Китоя  и  Саган-Сайра
после  восьмичасового  пути, как раз по времени к обеду. Стоянка хорошая, со
столом, видно что здесь у многих  начало  маршрута.  Обе  группы  встали
практически  единым  лагерем,  но знакомства не получилось -- все погрязли в
сборах. Погода просто отличная, жара, солнце, в  тени  27  градусов,  благо,
есть  термометр,  безоблачно и безветренно. Страшно парит и у мошки даже нет
сил оторваться от земли. Комары тоже, наверное, в  воде  отлеживаются,  она,
кстати,  аж 15 градусов, для горной реки -- просто горячая, купайся, сколько
влезет!
     Через три часа благодаря дюралевому каркасу мы были полностью готовы  к
отплытию,  только  гермы  запаковать  осталось.  Как  и  ожидали,  с закатом
опустился собачий холод, около нуля, зато ночь -- рай для астрономов.


     Проснулись сдуру в районе семи утра. Со сна показалось, что  в  палатку
провели душ и забыли его выключить -- настолько сильная роса была утром. Все
мокрое  даже  в  палатке,  сушим  спальники. Температура плюс четыре, быстро
повышается, в девять уже совсем тепло,  в  такую  рань  ничего  не  сделали,
только замерзли.
     Отплыли  примерно  в 11:30, другая группа шкурит дрова и вяжет каркасы.
Погода вчерашняя, в гидре  --  просто  умереть,  если  не  брызгает.  Но,  к
счастью, брызгает, и неплохо. Ходового времени до 19 порога -- около трех
часов, с учетом пары -- тройки 15-минутных просмотров, немногочисленных фото
и видеосъемок с воды и с берега. Длина участка около 20 км.
     Теперь  о том, что нам показалось интересным на этом участке. Пользуюсь
общепринятой нумерацией многочисленных отчетов.
     Общий характер реки -- мелко-валунная шивера с  плесами  длиной  50-200
метров.  Река  на  всем  протяжении  видна  с воды на 100-500 метров вперед,
поэтому мы просматривали с берега только те  участки,  которые  не  видно  с
воды, а также порог No19. Опишу интересные, на мой взгляд, препятствия. Вода
чуть ниже средней.
     Порог No5.
     Длинная  шивера,  потом  метровый  слив через всю реку, слабый навал на
левый берег. Шли сходу, потом фотографировали второй кат с воды.
     Порог No10(?).
     Через всю реку галечная коса,  вода  валит  налево,  не  очень  сильный
прижим к скале левого берега. Просматривали потому, что с воды не видно.
     Порог No15(?).
     В  реке,  в  зависимости от уровня воды, два или три острова. Проходили
порог сходу вдоль правого берега.  Ориентир  порога  --  две  глыбы  высотой
метров  пять в русле на расстоянии 50-100 метров друг от друга. Шли порог по
центру, лавируя между обливными камнями, а порой и прыгая с них.  В  большую
воду  рекомендую  просмотр, поскольку порог станет гораздо мощнее, возможно,
образуются мощные бочки.
     Порог No16.
     Похож на No10, с той лишь разницей, что через косу по центру идет очень
мелкая протока, а прижим гораздо  сильнее.  Просматривали  прижим  с  левого
берега,  поскольку  высаживаться  на  косу не удобно. Ширина русла у прижима
около четырех метров и нужно очень точно поймать момент, когда надо  завести
нос  ката  направо.  Второй катамаран, поглядев на первый, прошел успешно, а
вот первый -- не очень.
     Мы стали выгребать слишком рано и  перед  самым  прижимом  нос  правого
баллона  выкинуло на косу. Его, конечно, не стоило оттуда снимать, но вместо
телемара мы отгреблись, и нас через секунду  прижало  по  полной  программе.
Левый  баллон  сзади  подтопило,  а  правый зацепился за небольшой, глубиной
сантиметров 10, кармашек в скале ровно на уровне каркаса, да так хорошо, что
нам удалось вытолкнуть кат только минут через пять, когда все  перелезли  на
нос,  а  я толкал ногами дальний баллон ката, упершись спиной в скалу, и при
этом думал о том, успею  ли  запрыгнуть  на  уплывающий  после  выталкивания
катамаран. Успел.
     Порог No19.
     Как  мне  кажется,  это даже не порог, а длинная крупновалунная шивера,
сливы небольшие, локальные, четко выраженный слив через всю  реку  с  мощной
бочкой только один, перед самым водопадом, что неприятно. Камни порядка 2-10
метров  по  ширине  хаотично  разбросаны  по всему руслу, большинство из них
покатые, бочек тоже полно, но они почти все обходятся или  легко  берутся  в
лоб.  Длина  всего  порога  около  полутора  километров  до  водопада. Чалка
возможна практически в любом месте, берега сложены из разнообразных валунов.
     Смотреть порог в среднюю воду обязательно из-за водопада, а в большую и
малую, возможно, и из-за самого порога. Этим  мы  и  занимались  примерно  в
течение  двух  часов,  прыгая по валунам правого берега. Первый километр или
чуть больше можно было в нашу воду плыть без просмотра, весь участок  прямой
и виден с воды, а в конце участка отличный ориентир -- четко выделяющаяся на
левом   лесистом  берегу  осыпь  желтого  камня  шириной  метров  пятьдесят,
спускающаяся до самой реки. Мы остановились в начале участка и  сделали  это
зря, до водопада отсюда оказалось немногим меньше часа прыганья по камушкам.
Лучше всего приставать для просмотра где-нибудь напротив осыпи или на осыпь,
если решено просматривать по левому берегу.
     На  втором  участке  порога  река  плавно  поворачивает направо, и этот
поворот завершается сливом в первый водопад, то  есть  началом  Верхних  Щек
Китоя.   Мы   решили  обнести  водопады  (их  два)  по  правому  берегу,  по
рекомендации лоции Дм. Кувалина, поскольку обнос водопадов здесь короче, чем
по левому берегу. Это решение я  прокомментирую  позже.  До  осыпи-ориентира
просмотр  по берегу, а затем нужно обогнуть сверху по лесу невысокую (10 м.)
скалу перед последним сливом No19 и примерно такие  же  скалы  у  первого  и
второго  водопадов.  Подняться  в лес и спуститься сравнительно легко даже с
катамараном. Можно и рекомендуется спуститься вниз на берег и за первым и за
вторым водопадом, они предстают здесь во всей красе,  точки  для  фотосъемки
лучше  не  найдешь.  Левый  берег практически весь отвесный, там все виды --
только сверху, а тропа обноса начинается гораздо раньше.
     Порог No19 оба катамарана прошли без  проблем  и  пристали  для  обноса
перед  последним  сливом  порога.  Слив  через  всю реку высотой более метра
сопровождается мощной бочкой, сразу за которой находится расческа из крупных
острых камней, не влететь в  которую  в  нашу  небольшую  воду,  практически
невозможно,  после  этого быстроток чуть более 30 метров до слива в водопад.
Мы решили обнести слив главным образом из-за близости водопада.
     Водопады.
     Первый водопад. Река устремляется в узкую, шириной метра  три,  щель  в
скале,  и  образует  слив  длиной  метров  15 и высотой метра 4. Струя слива
совершенно хаотичная, и внизу почти под прямым углом бьет в скальный  выступ
правого берега.
     После  водопада  почти  круглый плес чуть более 50 метров длиной, левый
берег везде отвесный, а на правом под скалой отличный  галечный  пляж,  куда
легко спуститься.
     Второй   водопад.   Слив  водопадного  типа  высотой  около  4  метров.
Центральная часть слива: струя падает на огромный круглый валун,  скатываясь
с  него  во  все  стороны.  Фронтальный  сброс  с  валуна  метра  два  почти
вертикального падения. Левая, наиболее мощная часть  слива:  основной  навал
налево,  в  кипящий  карман  под  отрицательной  скалой левого берега, между
центральным валуном и скалой  левого  берега  метра  три.  Правая,  наименее
мощная часть слива отделена от цен
     тральной  части  надводным  обломком  скалы  шириной около двух метров,
узкий проход шириной 2-3 метра забит камнями, но слив пологий и прямой.
     Рекомендации к прохождению J. Первый водопад:  помолись  и  отдай  свою
судьбу  в  руки Бога (или Дьявола, кому кто больше нравится), еще вариант --
выпить по литру водки на рыло. Памятники  лучше  приготовить  заранее.  Опыт
участников прохождения: от 0 до 6 категории, чем меньше, тем лучше -- меньше
выпендриваться  будут.  Второй  водопад: общая тактика (особенно актуальна в
большую воду) -- идти по центру, прижимаясь к обломку скалы  и  свалиться  с
валуна  по  центру  или  справа. Если и кильнешься, то есть где ловить. Если
унесет налево, то см. тактику для первого водопада. Если опыт меньше  шестой
категории, то пройди сначала первый водопад.
     Обнос водопадов.
     Общая  длина  обноса  по правому берегу составляет около 300 метров, но
тропа довольно плохая, с буреломами. Вначале можно нести кат не разбирая, но
потом скорее всего  придется  разобрать  --  весь  склон  завален  бревнами,
местами  они  лежат  в несколько слоев. Обнос завершается единственной здесь
стоянкой, которая расположена на полочках на вершине отвесных скал  каньона,
прямо перед перпендикулярным поворотом каньона налево. Место по красоте ни с
чем  не  сравнимо  -- пьешь чай и смотришь на каньон и начало первого порога
каньона вдали. К сожалению, места  для  палаток  не  самые  лучшие,  но  2-3
палатки  впихнуть  можно.  До  речной  воды  метров 20 отвесной скалы, но со
склона стекает полно ручейков. К воде можно спуститься чуть дальше  стоянки,
но   спуск   весьма   крутой,  нужна  веревочная  страховка,  и  причаливать
катамараны, а собрать их можно только на стоянке, там очень  неудобно.  Если
группа идет первый порог каньона, то нужно начинать плавание сразу за вторым
водопадом, куда каты можно донести не разбирая, от пляжа за вторым водопадом
до стоянки метров сто.
     Доползли  до  стоянки часам к восьми, уставшие, как собаки. Хорошо хоть
ночь была теплая и без росы, впрочем, тут ничего хорошего, к дождю это...


     Дневка, как бы не запланированная. Народ за вчерашний день устал жутко,
видимо не стоило сразу так перегружаться, а спокойно  заночевать  где-нибудь
перед  19  порогом,  да  вдобавок  больше  половины  группы прохватил понос,
видимо, реакция акклиматизации на местную водичку.
     В первой половине дня погода просто великолепная: жара, парит.
     Первый порог каньона. Описание тропы обноса.
     Адмирал сбегал вперед и просмотрел первый порог каньона, его вывод  был
неутешительным -- надо обноситься дальше. На это решение повлиял и тот факт,
что  катамараны  уже  были  разобраны,  а  собирать  их на стоянке, как было
отмечено выше, неудобно. Порог, по его словам, представляет в нашу невысокую
воду серию весьма неприятных главным образом  из-за  обилия  камней  сливов,
последний  слив  высотой  около  трех  метров. На следующий день, когда вода
поднялась, порог стал вполне проходим, но, к сожалению, мы уже начали  обнос
и идти на попятную было поздно.
     Разведали  сообща тропу обноса, она оказалась еще более отвратительной,
чем тропа обноса водопадов. Имея длину около  полукилометра  (быстрым  шагом
без  груза  минут  двадцать),  тропа  идет  постоянно  вверх-вниз  по  лесу,
буреломам или просто по камням,  и  пересекает  на  своем  пути  три  ручья,
которые,  впрочем,  можно перейти, не промочив ноги. Круто спустившись вдоль
третьего и форсировав его у самого Китоя по скользким  камням,  можно  найти
небольшой  пляж для сбора катамаранов. Мест для стоянки, естественно, нет --
каньон. Катамараны, как выяснилось, лучше нести  сложенными  в  рюкзаках  --
экономится время.
     Рекомендация  по  обносу: если вы не собираетесь проходить первый порог
каньона, то однозначный обнос -- по левому берегу, другая группа  сэкономила
на  этом  минимум  полдня.  Если  же  вы вдруг почувствовали свою крутизну и
собрались идти первый порог  каньона,  или  же  просто  хотите  полюбоваться
водопадами во всей красе, то единственный ваш путь -- по правому берегу.
     Остаток  дня занимаемся ремонтом весел -- отвалились приделанные вместо
обычных байдарочных, расширенные  на  заводе  по  спецзаказу  лопасти,  брак
сварки  по  дюралю.  Теперь  это занятие стало сопровождать второй катамаран
почти весь поход.
     Во второй половине дня пошел ливень и шел всю ночь с  перерывами.  Вода
поднялась  примерно  через  2-3 часа после начала ливня примерно на метр или
немногим  меньше  и  превратилась  из   прозрачной,   изумрудно-зеленой,   в
мутно-белую, цвета сгущенного молока.


     До  обеда  обнос уже разобранных катов, после обеда сворачиваем лагерь,
обносим вещи, собираем катамараны и готовимся к отплытию. Погода хорошая, то
облачно, то солнце, когда облачно, даже лучше -- легче тащить барахло. Дождь
начался в тот момент, когда мы уже  все  упаковали  и  надевали  гидрики,  а
прекратился  поздно  вечером.  Одновременно с нами на противоположном берегу
собирается наша знакомая группа.
     Обе группы отплыли одновременно, часов в пять вечера. Практически сразу
начинается второй порог каньона.
     Второй порог каньона. Вода выше среднего.
     Длина порога около 300 метров. Первая часть порога сильно напоминает 19
порог и представляет из себя  расставленные  в  шахматном  порядке  глыбы  и
бочки,  а также локальные сливы высотой не более метра. На начальном участке
в одном месте по центру -- неприятный зуб, обходим слева, кат другой  группы
налетел  на  него  боком,  их  все  равно развернуло и пронесло мимо. Другая
группа нас обгоняет, но мы снова встречаемся на просмотре  самой  интересной
заключительной части порога.
     Просмотр начала порога правым берегом, дальше мешают прибрежные скалы и
можно плыть еще метров 100 до начала заключительной части порога, как только
скалы  правого  берега  кончаются (после правого поворота реки), надо срочно
чалиться и смотреть конец  порога.  Чалиться  достаточно  сложно  --  мешает
сильное течение и крупные глыбы в русле.
     Заключительная  ступень  порога. Заход в ворота у правого берега, между
глыбами. Основная часть: расческа глыб от левого берега  к  центру  образует
систему  косых валов, на выходе справа огромный надводный валун, от которого
сильно отгребаем влево, при этом прыгаем с обливного камня рядом с  валуном,
затем  сразу  вправо  уходим от прижима к левому берегу, к счастью, не очень
сильного. Обе группы прошли порог на "отлично".
     Помните ту группу, которая  неделю  тащилась  по  маловодным  верховьям
Китоя?  В  их  воду  эта  часть  порога  была  настолько забита камнями, что
единственным вариантом была проводка катов правым берегом. В  протоке  между
последним  надводным  валуном и берегом кат успешно застревал, и приходилось
его пропихивать.
     Завершение каньона.
     После этого порога препятствий в каньоне мы  не  обнаружили.  Километра
два  идет  стиснутый  скалами  быстроток.  Условно можно считать, что каньон
заканчивается за 1 км. до впадением справа мощного,  сплавного  для  каяков,
притока  Ара-Ошей.  Воды  после  него  становится  раза  в  полтора  больше.
Роскошные стоянки со столами  как  сразу  перед  так  и  сразу  после  устья
притока.
     На  одной из них (после притока) мы заночевали, наблюдая справа севшие,
казалось, навсегда на хребет тучи, а слева над выходом  из  каньона  голубое
небо и зарево заката.



     Утром дождя нет, но пасмурно и кажется, что он вот-вот начнется. В реке
-- явный   паводок,   грязно-белая   с   зеленоватым   оттенком,   абсолютно
непрозрачная, вода местами заливает прибрежную траву.
     Отплыли. На хребтах вокруг плотно сидят тучи, из  них  временами  сыпет
мелкий осенний дождь, да и температура вполне осенняя: +12. Как у нас второй
кат без гидриков плавает? Точно, все уже зелененькие.
     Горлык-гольский каскад порогов. Вода выше среднего.
     Как  вошли в него -- не заметили, река несет очень быстро. Каскад очень
красив, местами река зажата невысокими темно-серыми  скалами,  кажется,  что
это  снова  каньон.  Ничего  не  просматриваем потому, что все видно с воды,
которой достаточно много, идешь по основной струе, хотя бы и по бочкам, лишь
бы в камень не влететь. В  такую  воду  каскад  сильно  упрощается,  это  же
относится и к следующему каскаду.
     Один  раз  все  же  влетели  на  камень в бочке, который и с воды-то не
видно. К счастью, успели пропустить между баллонами.  Камень  прорезал,  как
бритвой,  сантиметров  20 тезы, в которую вставляется каркас. Ну и ладно, на
ходовые качества это все равно не влияет J. Еще ситуация: плывем  по  ровной
быстрой  воде,  впереди  что-то подозрительное. Вроде выход видно, решили не
чалиться. Метров за  50  стало  ясно:  двухметровый  слив  через  всю  реку!
Свалились   по   центру,  слив  оказался  достаточно  пологим,  без  камней,
искупались от души.
     В общем, не успели оглянуться, как горы расступились и слева впадает
достаточно заметный Горлык-гол,  означающий  конец  каскада.  Справа  ровная
площадка  размерами  с  футбольное  поле  с  шестом  посередине и достаточно
загаженная стоянка. Здесь иногда приземляется вертолет и  привозит  каких-то
свиней, видимо, местных рыбаков.
     Нас ждал сюрприз: в устье Горлык-гола чуть ли не по колено в воде стоит
неопределенного вида группа туристов с голыми ногами, рюкзаками, девушками и
одним  подозрительного  вида  веслом.  Они  активно  голосуют,  чуть ли не с
криками "Такси!", хотят, чтобы мы  их  перевезли.  Чем  мы  и  занялись.  По
быстротоку  перегруженные  каты  отнесло  метров на двести вниз, несмотря на
интенсивную греблю. Как-то сама  собой  пришла  мысль  о  совместном  обеде.
Выяснилось,  что  это  группа  пешников  из  Питера, пять человек, прошли от
Ниловой Пустыни вдоль Ара-Ошея, пересекли Китой  в  устье  Ара-Ошея  еще  по
средней  воде  и  дальше  прошли по Тукнкинским гольцам и спустились вниз по
Горлык-голу. В устье Горлык-гола у них по карте здесь обозначен брод, и  они
уже  несколько  часов  думали, как переправиться через 50-метровую стремнину
глубиной уже в 10 метрах от берега выше пояса. Найдя  в  кустах  выброшенное
рыбацкое  весло,  они  всерьез муссировали идею собрать плот и переправиться
(!),  в  этом  случае  их  бы   наверняка   унесло   в   пороги   следующего
Хунды-гольского  каскада.  Таким  образом, ребятам чрезвычайно повезло, ведь
кроме нас и обогнавшей нас  во  время  обеда  знакомой  группы,  по  реке  в
ближайшую  неделю наверняка бы никто не проплыл, приди они на берег немногим
позже, плавать бы им в порогах следующего каскада...  Напоследок  обменялись
электронными  адресами,  и ребята пошли через Китойские гольцы на Шумак, где
рассчитывали быть к вечеру.
     Хунды-гольский каскад.
     Мы же поплыли дальше и очень скоро доплыли до  следующего  каскада.  Он
начинается  незадолго  до  впадения слева Хунды-гола, достаточно маловодного
притока, скорее, большого ручья, в  устье  круто  падающего  по  камням.  По
сложности  каскад похож на предыдущий. Все пороги каскада были залиты водой,
и кроме валов и локальных бочек никаких более серьезных  препятствий  мы  не
обнаружили.
     В  устье  Хунды-гола  мы  увидели  наших  знакомых  водников за обедом,
по-моему, там даже есть неплохая стоянка. Вообще со стоянками здесь  проблем
нет,  поскольку  обычно  один берег скальный, а другой -- пологий и поросший
лесом, где почти всегда можно встать. Мы встали на ночевку  после  окончания
каскада,  примерно  после  33  порога,  на лесистом правом берегу, на правом
повороте реки. Еще хорошая стоянка есть сразу после  34  порога,  по  левому
берегу,  места там полно, при желании можно в футбол играть, к тому же прямо
со стоянки можно просмотреть 35 порог, немного прогулявшись по берегу.


     Дневка. Утром дождь, продолжающийся почти  до  обеда.  По  обыкновению,
решили подождать, пока он кончится, и так никуда и не поплыли, хотя вначале,
вроде бы, собирались. Другая группа, таким образом, обогнала нас на сутки --
у  них дефицит времени четверо суток по сравнению с нами, вот они и бегут по
маршруту, сломя голову. Мы пока не торопимся.
     Сплошной преферанс под общественным тентом. Наш геройский  рыбак  после
полудня  беготни  по  мокрым  прибрежным  кустам выловил-таки одного хариуса
длиной чуть больше ладони. Вокруг полно ягод и грибов,  но  собирать  их  по
такой мокроте желания нет никакого.


     Дождя  нет,  но пасмурно и прохладно. За ночь вода упала сантиметров на
20-30 и теперь полупрозрачная, грязно-зеленого цвета.
     Порог No35. Вода выше среднего.
     Порог начинается с длинной входной шиверы  на  плавном  левом  повороте
реки.  Просмотр  левым  берегом  от  вышеупомянутой стоянки до самого порога
метров 300. Сам  порог  длиной  около  ста  метров  представляет  собой  ряд
небольших  сливов  с  бочками  в воротах между крупными надводными камнями и
берегом. Тактика прохождения определяется в  ходе  просмотра  и  зависит  от
воды,  в  нашем  случае  --  по основной струе. Самый большой - первый слив,
высотой более метра,  берется  в  лоб.  Порог  эффектен  на  фото.  Смотреть
обязательно.
     Порог No37.
     Смотрели потому, что с воды не видно. Просмотр правым берегом, левый --
невысокие  2-3 метровые скалы, хорошо заметная табличка на них. Сам порог --
"труба" с валами, без надводных камней, все идется по центру.
     Порог No39.
     Предпоследний  перед  Моткиными  Щеками.  Просмотр  левым  берегом   по
каменистой  косе,  чалка  к которой осложнена началом входной шиверы порога.
Длина шиверы около ста метров, затем на крутом левом повороте реки кажущийся
мощным прижим к скале  правого  берега,  там  же  слив,  в  центре  которого
обливной скальный осколок. Все это смотрится достаточно внушительно.
     Прохождение.  Успешно  отгреблись  от  прижима  и  осколка влево. Такое
впечатление, что именно влево, а не вправо уносит кат, то есть прижим совсем
слабый или отбой мощнее прижима. Выходные валы легко берутся в лоб.
     Через некоторое время, проплыв 40 порог,  скорее  напоминающий  шиверу,
увидели  две характерных скалы, означающие вход в Моткины Щеки. Причалили за
скалой левого берега, в том месте, где в Китой впадает  ручей,  и  пошли  на
разведку  стоянок  и  просмотр  41  порога, заход в который начинается почти
сразу. Нашли две стоянки -- одна почти сразу за ручьем, перед 41 порогом,  с
воды не видна, а вторая через 100 метров после порога, отлично видна с воды.
Поскольку  от  второй  стоянки пешка метров на 300-400 короче, решили пройти
порог.
     Порог No41.
     Первый порог Моткиных Щек. В реке  крупновалунный  остров,  разделяющий
реку  на  мелкую  левую и мощную правую протоки. По левой протоке в принципе
можно протащиться,  но  не  хотелось.  Просмотр  правой  протоки  идеален  с
высокого  правого  берега,  но мы решили не перечаливаться, поскольку стояли
уже перед самым заходом в порог. В пороге показалось сложным все.  Заход  --
совершенно  неочевидные  проходы между надводных и полуобливных камней самых
разнообразных размеров, с берега  не  читается  вообще,  поскольку  основной
струи   в  этой  части  порога  нет  вовсе.  Проходы  настолько  узкие,  что
приходилось вылезать на камни и буквально запихивать катамаран в  слив.  Сам
порог  также  сложен -- вся река собирается в крутопадающую стремнину длиной
метров 200 и отчаянно прыгает с больших обливных камней, как плоских, так  и
острых,  кое-где  с  устрашающе  торчащими зубьями, от которых, впрочем, нам
удалось отгрестись. Первый катамаран прошел успешно, а вот на втором сломаны
два (!) дюралевых весла.
     Остаток дня занимаемся сушкой вещей и катамаранов, готовимся  к  пешке.
Кое-кто,  естественно,  чинит весла. Похоже, устанавливается хорошая погода.
Адмирал, по обыкновению, убежал часа на три в лес  разведывать  тропу,  и  в
итоге  добежал  до Эхе-Гола. Идею пройти часть порогов до порога-водопада, к
сожалению, пришлось отклонить ввиду неясности со временем,  в  конце  похода
выяснилось, что по времени вполне могли бы попробовать.

     ПЕРЕХОД НА ОНОТ

     В  этой  части  дневника  я  буду  ссылаться на описание, которым мы
руководствовались на пешке. По общему мнению нашей  группы,  описание  очень
полное и подробное и в улучшении практически не нуждается. Источник -- отчет
уфимцев  на  сервере Мошкова за 1981 год. Выдержки из описания буду выделять
жирным курсивом.
     Замечу лишь некоторый субъективизм в оценке времени  при  движении,  но
он,  очевидно,  неизбежен,  ввиду  того,  что у каждой группы свой темп, вес
рюкзаков, погодные условия и т.д.  В  описании  приведено  ходовое  время  с
грузом.  Мы  отставали  от  графика  описания  в  среднем на 20-50%, за счет
большего веса катамаранов (по 60 кг. на четверых, внешний баллон из  толстой
тезы)  и  необходимости  нести  длинномерные  части  дюралевого каркаса. Вес
рюкзаков 40-45 кг. на мужчину и около 20 кг. на женщину, плюс к этому каждый
несет в руках двухметровую дюралевую неразборную поперечину от каркаса.
     Схема нашего движения: 20 минут пешком, 10 минут отдыха для  последнего
пришедшего, в среднем он отставал от впереди идущего на 10 минут, итого одна
ходка  около  40  минут.  Делали примерно 4-5 ходок до обеда и столько же --
после. Общий подъем в 9 утра, выход в 10, разбивка лагеря на ночлег около  7
вечера.  Среднее  расстояние,  пройденное  за день около 10 км., общая длина
пешей части 55 км., общие временные затраты -- чуть больше 5  дней,  включая
сборы  в  первый  день, общий набор высоты около 1000 м., общий сброс высоты
около 700 м.
     Тропа на всем маршруте достаточно четкая и  не  теряется,  заблудиться,
имея  описание,  очень  сложно,  все  время  идешь  вдоль ручьев или рек. Мы
потеряли тропу единожды, за Большим Онотским водопадом, и то нашли ее  минут
через 10 после того, как сняли рюкзаки.


     Утром тепло и солнечно, все вещи и катамараны просохли, примерно полдня
делим вещи и пакуем рюкзаки.
     "Тропа  идет  по  левому  берегу  Китоя  от  скальных  ворот в обход
Моткиных щек. Сначала двигаемся по хорошо набитой тропе вблизи берега. Затем
круто поднимаемся вверх и огибаем гору в районе водопада. Двигаясь по тропе,
проходим "Смотровую площадку", с  которой  можно  увидеть  Китойские  пороги
этого  участка. Далее тропа резко спускается в долину ручья -- притока Китоя
. Перебродив его по камням,  продолжаем  движение.  Через  40  мин  ходового
времени  выходим  к  развилке.  Обе  тропы  поворачивают вверх по течению р.
Эхе-Гол. Правая тропа выводит к броду через Эхе-Гол.  В  200  м  ниже  брода
Эхе-Гол,  водопадом  низвергаясь  с  огромной  высоты, устремляется к Китою.
Здесь у места брода можно расположиться на стоянку.  Левая  тропа  ведет  на
Онот.  Тропа местами заболочена и идет на высоте 30-40 м над рекой. Через 50
минут спустились в распадок, где протекает небольшой  ручей.  Еще  через  45
минут тропа подходит к старому заросшему руслу Эхе-Гола. Здесь есть площадка
для лагеря."
     Тропа круто уходит вверх практически сразу от нашей стоянки, затем идет
по пологим болотистым участкам. На тропе вода, поэтому лучше сразу наплевать
на сухие  ноги  и  идти без разбора -- быстрее получается. Вообще всю пешку,
несмотря на хорошую погоду, шли преимущественно с мокрыми ногами,  поскольку
почти  все  время  идешь по болотистой почве. Часто тропа выходит на высокий
берег Китоя и при желании можно сверху просмотреть некоторые пороги Моткиных
Щек. Их нумерацию мы определить  затруднились,  также  затруднились  оценить
сложность  --  сверху  мало что понятно. Дошли до Смотровой площадки, откуда
тропа резко уходит влево, от реки.
     Для того, чтобы попасть на площадку, надо сойти с тропы и подняться  на
гребень  обрывистого  берега  Китоя.  Устроили  привал  и  пошли смотреть на
порог-водопад. Великолепный вид с высоты примерно 80 метров  открывается  на
весь  порог  и  часть каньона за порогом. Даже с такой высоты видно, что это
шестерка, но не фатальная, если сравнивать  с  водопадами  Верхних  Щек.  Со
скал,  кстати,  можно  без  особых проблем спуститься к воде, помимо обрывов
есть и проходимые расселины.
     Пообедали в месте развилки до которой от "смотровой площадки" дошли  за
одну  ходку.  Правая  тропа  через 200 метров круто спускается к броду через
Эхе-Гол выше Эхе-Гольского водопада. От брода мы тащили воду  для  обеда,  и
возле   брода   есть   неплохое   место  для  ночлега.  Левая  тропа  уходит
перпендикулярно на подъем в сторону Онота. От развилки  до  очень  красивого
Эхе-Гольского   водопада  200  метров  в  сторону  Китоя,  конечно,  сходили
посмотреть. До вечера дошли до стоянки в  старом  русле  Эхе-Гола.  Идем  по
сплошным болотам, откуда под жарким солнцем вылетают тучи мошкары, буквально
облепляя  нас.  К  слову сказать, на реке мошкары почти не было. Хорошо хоть
комаров почти нет.


     "Тропа идет вверх, затем вниз и через 15 минут выводит  в  устье  р.
Тана.  Р.  Тана падает сверху по огромным валунам. Брод через нее и сразу же
тропа взлетает круто вверх. Она, заболоченная местами, постепенно спускается
к реке. В этом месте есть места для ночевок.  Далее  тропа  идет  по  берегу
Эхе-Гола.  Через  40  минут после р.Тана огромный курумник, на котором тропа
еле просматривается. Напротив, на левом берегу Эхе-Гола, охотничья  избушка.
Перейдя  ручей,  тропа  резко уходит вверх на 40-50 м и далее идет далеко от
реки. Постепенно она спускается в широкий распадок,  по  которому  протекает
несколько  небольших  ручейков  и  через 45 минут выводит на берег Эхе-Гола.
Здесь тропа круто забирается влево и поднимается вверх на 60-80 м. Через  20
минут  тропа  спускается  в  глубокий распадок, по которому протекает бурный
ручей. Вдоль распадка тропа поднимается вверх, затем  поворачивает  направо,
идя  по  косогору. Далее крутой спуск и через 20 минут берег Эхе-Гола. После
этого двигаемся вдоль реки. Через 20 минут форсируем ручей.  Тропа  забирает
влево и удаляется от реки."
     Целый  день  идем  под  палящим  солнцем.  Постоянно  пересекаем ручьи,
вытекающие со склона из болот. Мошка не дает присесть и отдышаться. На  ходу
едим  попадающуюся  изредка  бруснику. Обедаем в том месте, где тропа "круто
забирается влево и поднимается вверх на 60-80 м." К  концу  дня  выходим  на
косогор.  Тропа  идет  ровно  и широко, почти как шоссе, жаль, что все время
вверх. Наконец-то болото исчезло, чего нельзя сказать о мошкаре.  На  отдыхе
валяемся на сухом мху среди кривых редко растущих кедров и лиственниц.
     На  горизонте  показалась  грозовая  туча,  безуспешно  пытаемся  найти
стоянку -- или  уклон  большой,  или  слишком  сыро,  или  до  воды  далеко.
Начинающийся  дождь  подгоняет,  стало  прохладнее, но мокрее. Решили встать
просто на относительно ровной площадке, заросшей мхом.
     Как только развели костер и стали ставить палатки,  налетел  шквал,  да
какой!  Палатки чуть не сдуло, место-то голое, еле удержали, намокли вдрызг,
стало заметно холоднее. Костер  раздуло  метра  на  три,  хорошо,  огонь  до
палаток  не  дотянулся,  зато  котлы вскипели минут за пять. Через час дождь
кончился, даже выглянуло солнце. Поужинали и залегли в палатки. Вскоре дождь
снова начался, уже на всю ночь, и при этом достаточно сильный, со шквалистым
ветром. Лежишь в палатке и думаешь, что промокнешь или улетишь...


     "Через 1час 20 мин тропа выводит  к  слиянию  р.  Правый  Эхе-Гол  с
большим  его  правым  притоком Горлык-Дабан. На стрелке, ниже слияния, тропа
переходит на левый берег р. Правый Эхе-Гол. Далее тропа идет по берегу реки.
Удобных мест для стоянок  практически  нет.  Долина  заболочена.  Постепенно
долина  сужается,  а  тропа  уходит вверх. Идем на высоте 30-40 м над водой.
Через 1 час спускаемся к реке и вновь начинаем подъем на склон. Далее  тропа
засыпана  молодой  каменной  осыпью.  Тропа за осыпью идет высоко и через 50
минут достигает устья правого притока, вытекающего из озера."
     Утром погода пасмурная, но без дождя, стало  прохладнее,  а  значит,  и
идти  стало  легче,  не  так изнуряет жара и мошкара. За одну ходку дошли до
слияния. Перешли на другой берег. Тропа четкая, но вскоре начинает  теряться
в  зарослях  низкорослого  кустарника.  Где-то  километр  идем  по безлесной
заболоченной пустоши, поросшей кустарником. Попадаются многочисленные  ручьи
и  ручейки,  текущие  в  каменистых желобах. Из-за них-то тропа в основном и
пропадает, но общее направление -- вверх вдоль Эхе-Гола.  Вскоре  начинается
лес,  а  с  ним и подъем на косогор. Тропа здесь четкая. В одном месте тропа
поднимается вверх очень круто, где-то сто метров  чуть  ли  не  карабкаешься
вверх,  кажется,  можно  этого  избежать  и  пройти  низом,  поскольку через
некоторое время после подъема тропа теряется, и для того,  чтобы  ее  найти,
приходится спускаться вниз, сбрасывая с таким трудом набранную высоту.
     Желание  дойти  до обеда до границы леса обернулось несбыточной мечтой.
Обедаем  не  доходя  минут  10  до  "молодой"  осыпи,   которую   приходится
пересекать, метров сто прыгая по "живым" камушкам. С рюкзаком это занятие не
из приятных.
     Заночевали  прямо на границе леса, на хорошей стоянке, растянув палатки
между последними деревьями. Пытаемся собирать шишки, но  они  еще  незрелые,
хотя на деревьях их полно.
     Вид  отсюда  совершенно  потрясающий.  Кругом  горы. Мы в котловине, по
которой ровной  кромкой  очерчена  граница  леса.  Горы  смыкаются  впереди,
просвечивая  сквозь  ползущие  через  нас  облака.  Впереди  после километра
пустоши  начинается  видимый  подъем  на  перевал.  Через  некоторое   время
спустившиеся  с  гор облака закрыли обзор полностью. Вдобавок, где-то совсем
рядом за горой грохочет гром. К вечеру при полном безветрии гроза обрушилась
и на нас, начавшись с мощного, размерами с вишню, града. Хожу под  градом  в
каске  --  водник все-таки! Поужинать до грозы не успели -- пришлось доедать
все под тентом. Дождь идет всю ночь,  приятно  убаюкивая  стуком  капель  по
тенту.


     "Тропа    протоптана   в   зарослях   карликовой   березы   и   едва
просматривается. Она постепенно приближается к  ручью  и  идет  вдоль  него.
Перешли по камням на правый берег. Здесь главное не потерять тропу, так как,
продолжая  движение  по  левому  берегу,  придется неоднократно двигаться по
курумникам и брать "в лоб" отвесные, порой под 90 градусов,  подъемы.  Такая
участь  постигла группы туристов из Вильнюса и Москвы, причем потеря времени
составила около 2 часов.  Тропа  идет  по  бугру,  разделяющему  два  ручья,
текущих по правому и левому бортам цирка. Тропа переходит ручей, прорезавший
поперек  бугор  и  по  косогору поднимается на перевал Дабан-Жалга. Слева по
ходу от тропы озеро. Подъем на перевал по  косогору  занял  1ч  10  мин.  На
перевале несколько озер, стоит тур. Высота 2050 м."
     Вот  уже  три  дня  не можем дойти до перевала, сегодня надо его взять!
Вышли на пустырь -- сплошное болото. Плотный  молочно-белый  туман,  с  утра
закрывавший  все  вокруг,  стал  постепенно  рассасываться, обнажив в зените
голубое небо, а кругом - скалы, на которые нанизаны облака. Метров через 200
после выхода из лагеря перешли ручей, идти  дальше  по  левому  берегу  и  в
голову-то   не  приходит,  поскольку  видно,  что  там  круто,  да  и  общее
направление не то.
     Идем по болоту. Солнце, духота, влажность как  в  бане.  Тучи  мошки  и
комаров  с яростью набрасываются на нас даже в движении, удовольствия, прямо
скажу, мало, особенно если учесть, что подъем становится все круче.
     Пройдя болото, начинаем подъем на косогор. Отсюда мы дошли до  перевала
меньше,  чем за час. Перевал, вопреки ожиданиям, сдался нам раньше, и подъем
на него оказался не такой крутой, как мы ожидали.
     В туре нашли записку --  разрыв  с  обогнавшей  нас  на  сутки  группой
сократился  вдвое,  и  еще одна группа брала перевал второго августа. Больше
никого в этом году не было, да и вряд ли будет. Дамы пошли купаться в озере,
до которого метров  50.  Наш  энергичный  командир  от  нечего  делать  стал
накладывать  на  тур  дополнительные  камни,  сочтя его несерьезно малым для
такого славного перевала.
     Вид с перевала в долину Китоя великолепен, метрах в ста внизу красуется
другое озеро, из которого берет начало  наш  любимый  Эхе-Гол.  Сток  же  из
"купального"  озера  дает начало Дабан-Жалге, вдоль которой мы и шли остаток
дня. Вид на долину Онота закрыт невысоким бугром,  влезши  на  него,  я  был
огорчен  тем,  что  вся  долина  закрыта  облаками, да так плотно, что видно
буквально небольшой участок спуска, и это несмотря на  палящее  солнце.  Так
что не залезайте с фотоаппаратом выше облаков -- мало что увидите.
     "С  перевала тропа идет прямо. Через некоторое время резко теряется.
Необходимо двигаться резко влево, ибо через некоторое время, спустившись  по
распадку  к  ручью  и  поднявшись  вверх  на левый склон, здесь можно видеть
хорошо набитую тропу. Часть участников нашей группы  отклонилась  вправо,  в
итоге  для  выхода  на  тропу пришлось круто спускаться по сыпняку к ручью и
также круто взбираться на левый склон ручья. Ручей вытекает  из  перевальных
озер.  Далее  тропа  идет по широкой долине. Спуск с перевала 45 минут. У р.
Дабан-Жалга есть хорошее место для стоянки.
     Перешли на правый берег. Хорошо набитая тропа идет по правому берегу р.
Дабан-Жалга. Шли по склону хребта вдали от реки на высоте от 20  до  100  м.
Через  1.5-2  км  тропа  выходит на локальный горизонтальный участок склона.
Отсюда начинается крутой  спуск  к  Оноту.  Спуск  можно  осуществить  двумя
вариантами.  Тропа, идущая в западном направлении, позволяет выйти на тропу,
идущую вдоль Онота. Этим вариантом пользуются группы,  следующие  к  истокам
Онота.  Мы  тоже  решили осмотреть верховья Онота, поэтому двигались к броду
через р. Дабан-Жалга, что расположился в узких скальных воротах. По  крутому
распадку  спустились  в  каньон  Дабан-Жалги  и  перешли по камням на другой
берег. Если двигаться  по  тропе,  которая  проходит  несколько  поодаль  от
берега,  то  можно  пропустить  удивительный  по своей красоте водопад на р.
Дабан-Жалга. Мы, идя по тропе и заслышав шум падающей воды,  отклонились  от
тропы  и  увидели  это великолепное зрелище. Через 30 минут ходового времени
после брода вышли к устью р. Дабан-Жалга и перешли ее, тем самым  оказавшись
на правом берегу Онота."
     Спуск  в  долину  Онота оказался гораздо круче подъема из долины Китоя,
поэтому вожделенного расслабления мы не получили. Одно радует,  что  обратно
идти  не  надо.  Буквально  сразу,  только начав спуск, надо, действительно,
забирать резко  влево.  Мы  сделали  это  несколько  позже  и  нам  пришлось
пересекать  ручей,  который  уже  из  озера  вытекает в небольшом, но быстро
углубляющемся каньончике, сделай мы это на сто  метров  позже,  пришлось  бы
круто.
     Пообедали  вскоре после пересечения границы леса, сбросив по абсолютной
высоте метров 200 за час. Потом спуск стал менее крутым,  уже  стала  хорошо
видна   долина  Онота,  порой  вдалеке  просвечивает  река.  Решили  сегодня
спуститься до Онота, по возможности, конечно. Тропа очень  четкая,  потерять
ее  затруднительно,  часто встречаются две тропы, идущие по склону на разных
высотах. Тем не менее, все тропы спускаются вниз и пресекают р. Дабан-Жалга,
ту самую, которую  мы  видели  в  начале  спуска.  Спуск  к  реке  крутой  и
неприятный,  сброс  высоты  метров 30, причем дальше по левому берегу крутой
скальный откос. Река течет в каньоне. Перейдя реку и  поднявшись  на  другую
сторону  по  10-метровому  крутому откосу, обнаружили набитую тропу, видимо,
ответвления тропы пересекают речку и раньше.
     После перехода по тропе до водопада  на  Дабан-Жалге  совсем  недалеко,
минут  10  хода.  Этот водопад, на мой взгляд, самый очаровательный из всего
множества водопадов, увиденных нами на  этом  маршруте.  Идешь  по  тропе  в
глубоком  мху  и  видишь  провал  шириной  метра  три.  Подходишь  --  а там
20-метровая  пропасть,  внизу  -  речка.  Водопад  находится  в  каньоне,  и
проскочить его мимо на мой взгляд, затруднительно . Речка падает 5-метровыми
ступенями,  сливы в которые расположены под разным углом. С тропы первые две
ступени видно великолепно, остальные три ступени видно только сверху.
     Как выяснилось уже в Москве из рассказов другой группы, на  Дабан-Жалге
есть  еще  один водопад, который мы как-то умудрились прозевать, но он, судя
по видео, все равно не такой красивый, как увиденный нами.
     Уже вечером вышли на берег Онота в устье Дабан-Жалги, которую без труда
пересекли по камням. Каньон на Оноте еще не начался. В этом месте  слева  от
Дабан-Жалги  есть  стоянка,  но  мы  напрасно  решили идти дальше, поскольку
процесс поиска стоянки затянулся. Кругом либо кочки и мох по колено, либо до
воды далеко. В конце концов компромисс был, конечно,  найден.  Уже  почти  в
темноте  мы  поужинали  и  отметили  день  рождения Леши Андреева. По старой
традиции, начавшейся еще на Урике, выпили также  за  хорошую  погоду,  очень
способствует.


     "Отсюда  начинается  первый  каньон.  Тропа  идет вдоль Онота. После
перехода второго  ручья  можно  спуститься  в  каньон  для  осмотра  первого
водопада  высотой около 5 м. После водопада река входит в каньон с отвесными
стенами. Вдоль  каньона  идет  хорошо  заметная  тропа,  иногда  встречаются
завалы.  Расстояние  от  тропы  до  реки  не превышает 200 м, поэтому каньон
удобно осмотреть. Его глубина 10-12 м, в нескольких местах можно  спуститься
к  воде.  В конце первого каньона тропа резко взбирается вверх. Через 1 ч 20
мин  тропа  спускается  в  глубокий  каньон,  образованный   распадком.   На
противоположном  берегу  Онота  виден красивый приток - водопад. Далее тропа
приводит к маленьким озерцам,  скорее  даже  лужам,  дно  которых  будто  бы
выложено  щебенкой.  Через  35  минут  тропа  выводит  к  небольшому правому
притоку, протекающему в широком каменистом русле. Еще через 45 минут  справа
от  тропы появилось небольшое озеро. За озером - ручей, который по глубокому
каньону впадает после Большого Онотского водопада в Онот. За озером у  ручья
встали   на   ночевку.  По  тропе  вдоль  берега  прошли  к  водопаду.  Онот
устремляется в узкую щель 2.5-3 м и падает вниз. Высота водопада 30  м.  Для
фотосъемок можно отойти метров на 50 вниз по реке."
     Первый  водопад  проскочили,  похоже,  еще вчера, и утром решили его не
искать, как мне кажется, зря. Вторая группа его также не видела.
     Целый день идем вдоль Онота,  тропа  и  ориентиры  --  точно  как  в
описании,  даже  время совпадает. Тропа хорошо видна и не теряется, она прет
по болотам и буреломам, пересекая  на  своем  пути  множество  разнообразных
ручьев,  от мелочи, которую перешагиваешь, не замечая, до более крупных, "за
которыми" надо лезть в узкие крутосклонные овраги  самых  разных  глубин.  В
самых  глубоких  из  них  встречаются  полуметровой толщины пласты нетающего
льда.
     Обедали за заболоченным озером у  ручья,  место  отличное,  перед  этим
налегке,  вооружившись  только  аппаратурой,  побежали  смотреть  и  снимать
водопад.  В  отличие  от  первого,  пропустить  этот   водопад   практически
невозможно,  поскольку  тропа  постоянно  выводит  на  берег  каньона,  а  в
дальнейшем водопад видно с тропы. Смотреть на водопад легко с  самых  разных
точек,  кроме  как  снизу.  Самый  внушительный  вид  открывается  со скалы,
расположенной прямо над сливом. Подползя к  краю  и  высунув  голову,  можно
увидеть   Онот   во   всем  великолепии  своего  тридцатиметрового  падения.
Фотографировать водопад можно, откуда угодно,  однако,  общую  фотографию  с
расстояния  метров  300 идеально сделать с того места, где каньон загибается
налево, а тропа идет рядом с обрывом. Там  же  можно  сфотографироваться  на
фоне  водопада. Осторожно спустившись по скалам над самым сливом можно найти
совершенно потрясающую точку для видеосъемки!
     Над водопадом на  берегу  каньона  табличка.  Четверо  из  турклуба  г.
Арзамас-16  погибли  здесь  в  1992 году. За обедом мы долго гадали, как это
произошло, ведь по всем отчетам верхние каньоны Онота  не  идут  в  основном
из-за их маловодности и частых непроходов. Позже, на вокзале в Черемхово, мы
встретили  группу  из  Красноярска,  которые ходили верхние каньоны Онота по
описанию, найденному в Красноярске. В Москве, по их словам,  таких  описаний
нет,  да  и  мы  их  не  видели. Руководитель этой группы, бывший альпинист,
рассказал, что в каньонах часто встречаются  непроходимые  из-за  недостатка
воды  пороги,  часть  из  них,  естественно,  в  каньонах. В этом случае они
влезали  на  отвесную  скалу  (!),   вешая,   естественно,   соответствующую
альпинистскую   страховку,  шли  метров  100-200,  в  зависимости  от  длины
препятствия, по ровному краю каньона, а  потом  тем  же  образом  спускались
вниз,  потратив  на  это,  естественно,  кучу  времени.  Этот "естественный"
процесс начинался и при необходимости встать на стоянку в каньоне.  Поневоле
подумаешь, водный это поход или горный.
     "По  мере  движения  часто  встречаются завалы, много ответвлений от
тропы к реке для осмотра каньона. Встречается несколько  ручьев  в  глубоких
распадках.  Тропа  иногда теряется из-за бурелома. Двигаться без тропы очень
трудно. Поэтому при ее потере лучше снять рюкзаки и отправиться на поиски.
     К  реке  Улета-Жалга  тропа  подходит  между  первыми  двумя  от  устья
водопадами.  Высота второго около 10 м. Выше имеется еще один водопад. Между
вторым и третьим водопадами можно спуститься в каньон, но подняться из  него
здесь  очень сложно. Мы спустились в каньон в середине между первым и вторым
водопадами, там, где к стене каньона примыкает курумник. Глубина  каньона  в
этом месте около 40 м. Спускаться с рюкзаками здесь довольно сложно, поэтому
рюкзаки  спускали  на веревках. По камням перешли р. Улета-Жалга и поднялись
из каньона по осыпи, примыкающей к противоположной стенке. На спуск и подъем
затратили 2 часа."
     По нашим прикидкам, нам осталось около 5 км.  до  спуска  в  каньон  р.
Улета-Жалга.  Вышли  около  16:30.  Тропа,  как и отмечено в описании, почти
сразу потерялась. Прошли немного без тропы,  потом  отправились  на  поиски,
тропа  идет  вдоль края каньона и лучше от него не отклоняться. Шли по тропе
вдоль обрыва до самого вечера. Идти на этом участке  тяжелее,  тропа  сильно
завалена буреломом, кое-где даже многослойным.
     Виды с обрыва великолепны, где-то далеко внизу переливается по камушкам
мелкий  Онот.  Опять  стало  душно, как в бане, хорошая днем погода, похоже,
начинает портиться.
     Последние 2-3 км.  не  встретилось  ни  одного  ручья,  несмотря  на
неплохие, с кострищами, места для стоянок, непонятно, где брать воду, неужто
лезть  в каньон? Как-то не хочется, поэтому, несмотря на время, идем дальше.
В семь вечера пришли на последний  рубеж:  каньон  р.  Улета-Жалга.  Хорошая
стоянка  наверху,  крутой обрыв метров 40, вода внизу. Справа виден красивый
10-метровый водопад на речке. Прямо  под  обрывом  на  излучине  Улеты-Жалги
относительно  ровная  полянка  с  кострищем  и  пяток деревьев, решили там и
заночевать, чтобы за водой не бегать.
     Обрыв не  отвесный,  но  с  рюкзаком  не  пройдешь,  можно  спуститься,
цепляясь  за  все, что растет, а растет там немало. Где-то час провозились с
рюкзаками и каркасами.  Рюкзаки  спускали  по  хорошо  накатанной  туристами
"колее",  30  метровой  веревки хватило тютелька в тютельку. Снизу к рюкзаку
привязывали стропу и тянули, чтобы он не цеплялся за многочисленные скальные
выступы. Каркасы выдернули из рюкзаков, сложили в чехлы  и  унесли  вниз  на
руках по цепочке.
     Итак,  заночевали  в седловине между двумя обрывами и двумя водопадами.
Ужинали уже в темноте. Ночью разразилась жуткая гроза, аж земля  дрожала,  к
нашему немалому удивлению, не упало почти ни капли дождя, духотища жуткая, к
тому  же  и  уклон  приличный,  все  время  скатываешься.  Короче говоря, не
выспались.


     "После подъема двигались до первого ручья, впадающего в  Онот,  ниже
по  течению  Улета-Жалги.  Вдоль  ручья  мы  осуществляли  спуск  к Оноту по
довольно крутому лесистому склону, переходящему внизу в  круто  сбегающую  к
реке  осыпь из крутого валунника. После спуска прошли мелководную протоку на
лесистый остров, где и разбили лагерь. Строительного материала для  каркасов
здесь предостаточно."
     Под  солнышком  лезем  на второй склон каньона. В общем, совсем даже не
круто, только подъем длинный, занимает минут 10-15. Тропы нет, она проявляет
себя в месте перехода слабенького ручейка и  уверенно  устремляется  дальше.
Так  вот,  дальше  идти  не надо! Надо спускаться по ручью, не переходя его.
Другая группа пошла дальше и спускалась по следующему ручью, потеряв  время,
да и спуск там, по их словам, хуже.
     Спуск  в  Онот  примерно  такой  же  по крутизне, как подъем из каньона
Улета-Жалга. С рюкзаком идется спокойно,  но  медленно  и  долго.  Попадаешь
прямо  на  остров. Хорошая стоянка слева занята нашими знакомыми, которых мы
снова догнали. Они шли шесть  дней  и  теперь  днюют,  несмотря  на  дефицит
времени. Места на их стоянке маловато, и они порекомендовали нам пройти мимо
острова  на  другую  стоянку. Она находится метрах в 200 после конца острова
ниже  по  течению  Онота,  идя   вдоль   берега,   нам   пришлось   пересечь
крупновалунную осыпь.
     Остаток  дня  приходим  в себя. Пакуем шмотки, собираем каты. Погода --
просто  пляж.  Это,  конечно  хорошо,  только  воды  в  Оноте  совсем  мало,
чувствуется,  придется ползти его на брюхе. Как выяснилось позже, это нам на
первый взгляд так показалось, на самом деле вода была средней  или  немногим
ниже средней.
     Итак,  краткий  итог.  Вторая часть похода успешно завершена. За пять с
хвостиком дней пройдено свыше 55 км., из них менее 40 до Онота  и  свыше  15
вдоль  Онота.  На  мой  взгляд, если группа собирается полностью обносить на
Китое Моткины Щеки, то для нее  будет  неплохой  альтернативой  заброска  на
Онот.   Разнообразие   природы   и   ландшафтов   на  этом  маршруте  просто
поразительное. В конце  пешки  уже  потихоньку  начинаешь  чувствовать  себя
пешеходником  и  порой  ловишь  себя на мысли: "А что в моем рюкзаке каска с
веслами делают?" Сам по себе  маршрут  становится  очень  насыщенным.  Из-за
обилия  впечатлений  плаванье  по  Китою уже вспоминается как что-то давнее,
чуть ли не полузабытое, кажется, что ты находишься в этой  тайге  уже  целую
вечность.  Да  и  Онот  по характеру совсем не похож на Китой. Короче, отрыв
полный.





     Вот и  начался  водный  поход  по  Оноту!  Собирались  немногим  дольше
обычного,  несмотря  на  то,  что вещей стало раза в два меньше, продукты-то
подъели. Погода хмурая, от вчерашней жары не осталось и следа, того и  гляди
пойдет дождь.
     Первые  три-четыре  километра плывем в каньоне. Красотища. Все скалы
не похожи друг на друга. Почти на каждом повороте прижим, не серьезные из-за
общей маловодности реки. Вода средняя, но, тем не менее, почти перед  каждым
прижимом  стоит  расческа  из  камней  разных размеров. Пару раз садились на
крупные бульники в струе -- просто негде пройти. В большую воду, видимо, эти
места начинают напоминать пороги. Скорость течения на плесах почти  нулевая,
поэтому по каньону плыли больше часа.
     Наконец   каньон   кончился,   но  плыть  стало  хуже,  поскольку  Онот
разливается  на  бесчисленное  множество  проток,   разбиваемых   островами.
Несколько раз приходится вылезать и тащиться метров 10 до струи.
     Вскоре   по   левому  берегу  увидели  зимовье  с  недавно  построенной
бревенчатой баней. Как только решили встать на стоянку и устроить  баню,
как  пошел  затяжной  дождь,  который испортил все планы -- колоть дрова под
дождем не было никакого желания. У нашего экипажа сплошной преф  на  крыльце
зимовья,  а  Сережа по обыкновению занят веслами, еще две поломки "на пустом
месте" из-за заводского дефекта.


     Погода снова сделала нам подарок: никакого  намека  на  дождь,  жара  и
солнце. Утром только было градусов пять тепла, но это мелочи.
     За  пару часов догребли не напрягаясь до начала каньона. Несмотря на
то, что вчерашний дождь почти не добавил воды, протаскиваться через мели уже
не приходится, поскольку много воды добавляет левый приток Узино,  впадающий
почти  сразу  после  нашей  стоянки у зимовья. Далее Онот протекает по очень
широкой долине и в него впадает полно  притоков  разной  мощности,  добавляя
воду.  Где-то через час после Узино крупный правый приток Богдашка и изба по
правому берегу. Мы решили пока у изб не останавливаться.
     Каньон начался неожиданно, гораздо раньше, чем мы думали. Порожки 17  и
18 прошли сходу, их хорошо видно с воды.
     Порог No19 "Желоб". Вода средняя.
     Зачалились  сразу  после 18 порога по левому берегу, отсюда до захода в
"Желоб" метров сто. Заход издалека впечатляет  --  река  просто  исчезает  в
камнях.  Смотрим  порог, ставим фото/видео операторов. Порог представляет из
себя ряд мощных за счет сужения русла сливов высотой не  более  метра  через
крупные  обливные  камни  или плиты. За сливами бочки. Весь порог достаточно
однороден, общая тактика прохождения -- по центру. В центре  просматривается
обливной зуб, очевидно, проносной.
     Прохождение первого катамарана прошло без эксцессов, не считая эмоций в
бочках,  а  на  втором  "по  традиции" сломано весло, теперь уже деревянное.
Лопасть покрутилась в кармашке под скалой и горделиво пошла ко дну.
     Длина порога около 200 метров, за ним красивый каньонный  участок  тоже
длиной  метров  200,  далее  начало  порога 20. Высота скал в каньоне метров
пять. Чалка возможна только перед самым началом 20 порога, оттуда по  левому
берегу можно вернуться к "Желобу".
     Порог No20.
     Прямая  струя  с  валами длиной метров 50. Мы чалились на галечный пляж
сразу за крутым левым поворотом, за левобережной  скалой,  метров  через  50
после  выхода  из  порога.  Через 10 (!) метров от места чалки заход в порог
No21 "Боец". Углубившись в лес, мы нашли стоянку с заросшим кострищем, где и
устроили обед. Позагорали, искупались, дно песчаное. В  общем,  расслабились
от души.

     Порог No21 "Боец".
     Пожалуй,  это самый короткий порог на маршруте, его длина метров 20-30.
В центре порога обломок скалы,  который  разбивает  основную  струю  на  две
части.  Большая  часть  воды  идет  направо,  образуя  неприятный  навал  на
невысокую скалу правого берега. Узкий язык вдоль  обломка  идет  налево,  но
заход  в  него  осложнен  камнями  на  входе в порог и видимым потоком струи
направо. Однако, слева вдоль нашего пляжа  через  обливные  камни  сливается
достаточно  много  воды,  этим  путем  мы  и  прошли  порог, проскребшись по
камушкам.
     Пороги No22 и No23.
     Практически сразу после "Бойца" пороги 22 и 23, которые я бы,  пожалуй,
объединил  в  один.  Четких  сливов здесь нет, зато струя изобилует камнями,
камушками и  глыбами  "на  любой  вкус",  проход  между  которыми,  впрочем,
очевиден  даже  с  воды,  но,  безусловно,  требует  четкого маневра, и, как
следствие, слаженной работы экипажа.
     Порог No24 "Воронка".
     Чалка сразу после выхода из No23 по  левому  берегу.  Через  50  метров
заход  в  "Воронку", с воды он вообще неясен, просто куча надводных камней с
узкими проходами. После просмотра выясняется, что  достаточно  чистый  заход
слева. Порог действительно напоминает воронку, вода сливается со всех сторон
к  центру,  где  находятся  приятно освежающие валы с бочками. Порог в целом
несложен, но смотрится очень эффектно, особенно на фото и  видео.  Несколько
сложно  было  чалиться  сразу после выхода из порога, вначале каньона, чтобы
забрать аппаратуру.
     Порог No25.
     Через 400 метров каньона, после несложной быстрины, река  из  огромного
улова  валит строго направо в порог No25. Причалили на каменную осыпь левого
берега. Порог  несложен,  слабый  прижим  направо.  По  стилю  порог  слегка
напоминает "Воронку", но с более простым заходом.
     Пороги  26-29 включительно шли без просмотра, все видно с воды, но, тем
не менее, необходим четкий маневр, много неприятных обливных камней, на один
из которых мы серьезно сели, к счастью, без последствий.
     Пороги эти легко посчитать, поэтому мы чалились перед  сливом  в  No30,
где   по   левому   берегу,  согласно  описанию,  неплохая  стоянка.  Решили
встать.
     Поскольку до  вечера  было  полно  времени,  мы  прогулялись  до  No31,
посмотрели  его,  но  до  "Финиты" не дошли, хотя издалека и увидели входную
шиверу. От 31 порога до нее более километра без тропы. Тропа  в  этом  месте
идет  далеко  от  берега.  Лес  по  нашему  берегу где-то около месяца назад
основательно выгорел, но мы тем не менее набрали гору  грибов,  отчасти  уже
зажаренных лесным пожаром, зрелище весьма оригинальное.


     На  сегодня  намечено  окончание прохождения технического участка реки.
Погода отличная, жарко, даже гидру одевать не хочется.
     Пороги No30 и No31. Средняя вода.
     Хорошее  падение,  лавирование  между  камней  разных  размеров,  сливы
достаточно  широкие,  но  все  равно  их лучше просмотреть, поскольку пороги
мощнее предыдущих. Просматривать 30 порог лучше с левого берега, а перед  31
порогом удобнее чалиться справа.
     Порог No32 "Финита".
     Чалка  по  левому  берегу  через  600 метров после 31 порога в огромном
улове перед резким правым  поворотом  реки.  Входная  шивера  длиной  метров
100-200,  достаточно  противная,  со сложными и запутанными проходами. Ввиду
этого осложняется правильный заход в основной слив.  Основная  часть  порога
снова  напоминает  "Воронку",  но  теперь  уже в усложненном варианте. Река,
перед сливом переваливая через  гряду  камней,  образует  трехметровый  слив
"горкой"  от краев к центру. При этом река сужается скальными щеками высотой
1-2 метра до 7 метров по ширине. Основной слив условно  можно  разделить  на
две части. По правому сливу шириной около 10 метров на заходе, шли все каты.
Слева -- узкий лаз шириной около двух метров с прыжком через обливные зубья,
идти  через  него мы не решились несмотря на то, что заход по входной шивере
здесь  лучше.  По  центру  прямо  перед  падением  стоят  очень   неприятные
слабообливные  клыки,  поэтому  туда  решили  не  соваться, наоборот, с воды
отрабатывать к правой скале, мимо которой проносит в слив. К  скале  прижима
нет,  хотя поначалу казалось наоборот. Сам слив выглядит весьма внушительно.
Пугает  большой,  более  метра,  пульсирующий  косой  вал  в  центре  слива,
столкновение  с  ним  неизбежно,  но  пробивается  он,  как  выяснилось, без
проблем. За  сливом  метров  через  пять  бочка,  в  большую  воду,  видимо,
серьезная,  но  мы  ее  проходили  даже лагом, чтобы сразу зачалиться. Далее
через сто метров каньона заход в No33.
     Читая имеющуюся у нас наиболее подробную плотовую лоцию (1981  г.),  мы
долго  не могли понять, где в пороге "мощные котлы", "узкий слив шириной 1,8
метра  в  центре",  а  главное,  очень  долго  искали,  но  не  могли  найти
пресловутый   "мраморный  клюв",  которого  они  так  боялись.  Единственное
подозрение упало на  клювообразный  выступ  левобережной  стенки  над  самым
сливом,  но  в  нашу  воду он был на полметра выше голов плывущих, а точнее,
падающих в слив.
     Прошли порог по правому сливу без проблем, стараясь не налететь на  зуб
в  центре и прижимаясь к правой скале, мимо которой проносит в секунду, даже
весло поднять не успеваешь, как левых гребцов, особенно  заднего,  накрывает
вал.  Мы  на  первом  кате  перед самым падением умудрились сесть на камень,
дабы, по словам адмирала,  получше  рассмотреть  слив.  Это  было,  конечно,
некоторым  выпендриванием,  но слив сверху смотрится великолепно, в какой-то
степени напоминает небольшой, но мощный водопад. Я сильно пожалел,  что  вся
аппаратура на берегу, вот был бы снимок!
     Рядом с порогом по левому берегу хорошая стоянка, где мы пообедали. Уже
собрались отплывать, как вдруг нас догнала все та же знакомая группа. Решили
посмотреть прохождение -- то же самое, что и у нас.
     Пороги No33, No34.
     Шли сходу. В 33 мощные сливы с камней, бочки и валы. Четкий маневр, все
видно  с  воды.  Хорошо, что решил убрать видеокамеру, очень хорошо заливает
даже задних гребцов. 34 порог поинтереснее.  Вид  на  него  после  33  очень
красив,  слева  и  справа  скалы,  сложенные  из  пород  черных и желтоватых
оттенков, в русле - просто выставка камней самой разной расцветки,  размеров
и формы. А может, насчет вида мне и показалось, проскочили-то все за минуту,
не больше.
     Метров  через  100 после 33 порога река разделяется каменистым островом
на две примерно равноценные по  мощности  протоки,  нам  больше  понравилась
левая,  хотя  по  лоции  многие  ходят  по  правой, но там, похоже, неплохой
прижим, а они нам уже поднадоели. Обычный маневр. На выходе очень интересный
узкий слив около метра в высоту между двумя  рядом  лежащими  плитами.  Вода
сливается  и  с  плит,  но почти вертикально. Язык слива настолько узок, что
нормально попадает только один баллон, второй же,  в  нашем  случае  правый,
падает  с  плиты,  и  заднему гребцу, в данном случае мне, в какой то момент
слив  выливается  точно  за  шиворот!  Баллон  слегка  подтапливает,   потом
выплевывает, в общем, полное веселье.
     Ну  вот и почти все. Каньон кончился сразу после 34 порога. После этого
в сравнении с тем, что было, река -- сама безмятежность. Это значит, что  до
самого  поселка  Онот  тебе  не  дадут  заснуть на катамаране еще 40 шивер и
порожков  различной  мерзости  (т.е.  забитости  камнями)  и   разнообразной
приятности  (т.е.  забитости  освежающими в жару валами). Тем не менее, есть
места, где не сесть на камень практически невозможно.
     В процессе этого теперь уже вольного плавания у нас возникли  некоторые
проблемы  с  ориентированием  на местности. Мы нашли неплохую стоянку где-то
после часа (!) поисков, по левому берегу. Попытаюсь сориентировать:  плавный
правый  поворот,  слева  мелкогалечный  с  фрагментами  песка пляж, уходящий
вглубь леса, по нему течет маленький ручеек. Все пляжи до  этого  отличаются
тем,  что сложены из валунов небольшого размера, и стоять на них невозможно.
Стоянка слева от пляжа, на полочке. Мы отплыли от "Финиты" за  два  часа  до
стоянки и плыли, почти не гребя.
     Посовещавшись,  окончательно  решили  просто  так  не стоять, а ехать в
Москву, несмотря на то, что по плану оставалось еще четыре  дня  лишних,  не
считая  двух резервных, поскольку делать на такой реке уже, по общему (но не
моему) мнению, было решительно нечего.


     Погода -- снова подарок. Плывем в одних трусах, загораем, к полудню все
обгорели. Решили подплыть максимально близко к поселку,  чтобы  завтра  днем
доплыть до последней стоянки и спокойно собраться.
     Примерно  через  2,5  часа  "борьбы"  с  непрерывными  однообразными
шиверами слева впадает приток  Большой  Нарын,  его  ширина  в  устье  10-15
метров.  Рядом  с  ним  хорошо  заметная  обжитая  изба,  в старых лоциях не
обозначенная. Вскоре уже по правому берегу стоит еще  одна  изба,  известная
среди  местных  под  названием  "Кармановская".  По  берегам уже встречаются
хорошие тропы и местные жители на лодках и без. Аборигены тут на заготовках,
поскольку грибов и ягод гораздо больше, чем в верховьях.
     Пообедали у избы,  приятно  пообщались  с  местным  мужичком,  поменяли
продукты  на  рыбу,  которую  тут  же  съели.  Поплыли  вместе  с мужичком и
наблюдали, как он раком уходил  от  слабенького  прижимчика,  вместе  с  тем
будучи уверенным, что нас туда прижмет. Стоянку нашли примерно через полчаса
по  левому  берегу,  в  том  месте,  где  река  разделяется на две протоки с
быстринами, а правый берег -- крутой откос. По  лоции  это  сразу  после  72
препятствия.  Напоследок  искупались  в быстрине -- кайф, даже сняли все это
безобразие на видео.


     Неторопливо собравшись, за пару часов догребли до поселка Онот и встали
по левому берегу метрах в ста от деревни и метрах в 10  от  асфальтированной
дороги,  которая идет на Черемхово. Сходили в деревню, в магазинах есть все,
что мы хотели, продуктов полно.
     Единственный  автобус  уходит  в  семь  утра,  обычно  с   небольшим
опозданием,  от  центральной  площади  с  обелиском (400 метров от стоянки).
Здесь конечная остановка, поэтому проблем с местами  не  бывает.  Погода
отличная, полностью просушились, даже успели сгонять пульку.


     Ночью жуткая духота, спали отвратительно. Несмотря на то, что проблем с
местными  не  было,  ночью по дороге постоянно кто-то ездил или ходил. Потом
пошел дождь и похолодало, погода испортилась капитально. Значит, мы  вовремя
уезжаем.  Собирались  под  сильным  дождем  и  в  полной  темноте,  с  одним
подыхающим фонарем на всех. Дошли полкилометра до остановки  почти  точно  к
семи,  еще минут двадцать под дождем прождали автобуса. Намокли, конечно, но
было уже пофигу.
     Загрузились идеально на заднюю площадку. Билет  стоит  27  рублей  с
человека  и  9  рублей  за  багаж,  ехать  около трех часов. В Черемхово без
проблем взяли билет на поезд "Владивосток -- Москва", который уходит в 11:30
по московскому времени. В городе  закупились  продуктами  на  поезд,  поели,
сходили  на почту, попытались найти баню. Последнее оказалось самым сложным,
баню удалось отыскать только дамам, да и то в дальней деревне.
     В поезде  ехали  просто  чудесно:  в  вагоне  кроме  нас  и  группы  из
Ярославля, которые шли по Снежной, и проводника, которому мы наливали, почти
никого не было. Познакомились также с группой из Тамбова, которые шли вместе
с ярославцами, и которых последние замучили постоянными предложениями "По 50
грамм?!". Любимым занятием в поезде была, естественно, гитара, по которой мы
особенно  соскучились (у нас ее не было, поскольку никто не играет), а также
игра в преферанс на пиво (по 5-10 мл. за вист).
     В Москву приехали 26 августа поздно вечером. Получилось, что если  идти
без  дневок,  которые  в нашем случае были фактически вынужденными, то можно
уложиться в три недели с учетом дороги туда и обратно на поезде.




     Временные рамки.
     Маршрут протяженностью 191 км пройден нами за 17 дней, из них  немногим
более  5  дней  пешка,  2  дневки и 5 полудневок. Изначально мы рассчитывали
пройти маршрут  за  21  день,  но  оказалось  что  сложность  маршрута  нами
переоценена  и сплавную часть мы прошли на 4 дня раньше планируемого. Тем не
менее, надо отметить, что 17 дней - наиболее оптимальный срок для  схоженной
группы. Нужно учесть и тот факт, что сборка катамаранов благодаря дюралевому
каркасу  занимала  у нас три часа, примерно столько же -- первичная упаковка
продуктов  и  вещей  на  маршруте.  Таким  образом,  благодаря   продуманной
организации,  общий сбор нашей группы "из рюкзака -- на воду" или обратно не
превышал полдня.  В  условиях  жесткого  дефицита  времени  профессиональная
группа  при  благоприятных обстоятельствах может полностью пройти маршрут за
три недели (23 дня с дополнительными выходными), включая дорогу на поезде  в
два конца.
     Снаряжение.
     Кроме  дополнительной  основной  веревки  --  никакого  спецснаряжения.
Основное внимание следует уделить минимизации веса на пешей части  маршрута.
Запасных  весел по одному на катамаран оказалось вполне достаточно, несмотря
на нашу экстремалку с веслами.
     Страховка.
     Так ни разу нигде  и  не  страховались,  поскольку  не  видели  в  этом
необходимости  - везде за порогами есть достаточно большие участки спокойной
воды. Тем не менее, хотя бы по одной "морковке" на катамаран не повредит.
     Аптечка.
     Следует учесть, что на пешке, увы, часто стираются ноги. У нас в группе
был профессиональный врач, который собирал и паковал аптечку самостоятельно.
     Насекомые.
     Комаров практически нет. На стоянках  --  умеренно  мошкары,  на  пешей
части  в  случае жаркой солнечной погоды мошки достаточно много. Накомарники
не нужны, но немного репелента не повредит.
     Карты и лоции.
     Вполне достаточно ксерокса турклубовских лоций рек, а на пешей части --
словесного описания.
     Питание.
     При ненапряженном графике движения можно рассчитывать иногда на грибной
ужин, а при хорошем рыбаке -- на рыбу на Китое, в меньшей степени на  Оноте.
На  пешей  части при наличии дробовика впереди идущий может настрелять дичи.
Особенно много ягод и  грибов  в  низовьях  Онота,  у  местных  жителей  там
промышленный  сбор.  Раскладки  из  расчета  700  граммов на человека в день
оказалось достаточно, вполне возможно было сократить до 600.
     Погода.
     Откровенно говоря, с погодой нам повезло.  Вообще,  половина  дождливых
дней в это время в этом районе -- вполне вероятное явление. Следствием этого
являются  мощные  дождевые  паводки  и  камнепады  с крутых склонов, а также
всевозможные трудности на пешей части хотя бы в  виде  скользких  камней.  В
связи  с  этим возможно некоторое увеличение времени прохождения маршрута, в
нашей группе было продуктов на два резервных  дня.  Также  известны  случаи,
когда кратковременно выпадал снег.
     Минералы.
     Найдите хотя бы нефрит!
     Китой.
     Заброску  на  Китой  лучше  осуществлять  прямо  из  Слюдянки на машине
повышенной проходимости, которую могут  предоставить  КССы  в  Слюдянке  или
Кырене, но договариваться лучше заранее по телефону, четко обговорив цену, у
нас  она  поднялась  в  более  чем  в  два раза!. Заброска автобусом до Монд
занимает очень много времени, весь  световой  день,  а  дальнейшая  заброска
оказывается не дешевле.
     Начинать  маршрут  наиболее  оптимально  у  впадения р. Саган-Сайр, где
дорога поворачивает вдоль притока. Отсюда  начинаются  основные  препятствия
верхнего Китоя и можно плыть с гарантией в любую воду.
     На  участке  от р. Саган-Сайр до Верхних Щек серьезных препятствий нет.
Просматривать необходимо только 19 порог, который заканчивается водопадом.
     Обносить все Верхние Щеки, как рекомендуют некоторые отчеты,  не  имеет
смысла. Оптимальный обнос -- около 800 м. по левому берегу до окончания 1-го
порога  Верхних  Щек, однако, если у группы есть опыт, желание и возможность
пройти очень сложный 1-ый порог Верхних Щек, то обнос надо делать по правому
берегу (200 м.) и спускаться на воду сразу за вторым водопадом.  После  1-го
порога  в  Верхних  Щеках  только  одно  препятствие  -  2-ой порог, который
является самым сложным препятствием части Китоя до Моткиных Щек,  не  считая
1-го   порога,   который,  пожалуй,  содержит  элементы  VI  к.с.  В  случае
возникновения трудностей с прохождением  2-го  порога,  его  легко  частично
провести.
     Участок  от  Верхних до Моткиных Щек довольно насыщен препятствиями, но
особой трудности они  не  представляют,  необходим  просмотр  35,  39  и  41
порогов.
     Водную  часть  маршрута,  на  наш взгляд, хорошо дополнить прохождением
верхней части Моткиных щек до Порога-водопада (примерно 3 км.), так как  она
является  наиболее  логичным  завершением прохождения Китоя, очень красива и
достаточно  сложна  в  спортивном  отношении,  (при  большой  воде  возможны
элементы  VI  к.с.).  Так  можно  уменьшить  пешую  часть  примерно  на  три
километра. К сожалению, наша группа эту часть не проходила.
     Переход на Онот.
     В зависимости от уровня воды, опыта группы  и  наличия  времени,  пешую
часть  маршрута  можно начинать от начала 41 порога, от конца 41 порога, или
от начала порога-водопада.
     Пешая часть маршрута --  это  его  изюминка.  Многочисленные  водопады,
самый  большой  из  которых-  Большой  Онотский,  высотой  около  30 метров;
красивейший перевал Дабан-жалга; изумительные каньоны  рек  Китой,  Эхе-Гол,
Дабан-Жалга, Улета-Жалга и Онот; болота, тайга и скалы -- все придает походу
незабываемый колорит.
     Для  преодоления  спуска  в  каньон  р. Улета-Жалга необходима основная
веревка (для груза)  длиной  не  менее  30  метров.  Спуск  в  каньон  Онота
оптимально  осуществлять  вдоль  первого  ручья  после Улеты-Жалги, примерно
через 100-200 метров от окончания подъема из каньона Улеты-Жалги.
     Онот.
     Участок от места стапеля до 3-го Онотского Каньона является прогонным и
легко проходится за один день.
     В третьем каньоне смотреть надо  почти  все  пороги,  но  не  из-за  их
сложности,  а из-за плохого захода. Особое внимание стоит обратить на пороги
Желоб, 31, и Финита, который  является  наиболее  сложным  на  Оноте.  После
окончания каньона Онот сильно упрощается, но шиверы следуют одна за другой и
не  позволяют  расслабиться. Весь участок от Каньона до п. Онот можно пройти
за один ходовой день, желающие останавливаться должны учесть, что уже за  20
км. до поселка встречается много местных жителей.
     Выбраться из поселка до станции Черемхово несложно - автобусом в 7 утра
из Онота, или на попутной машине.
     Общий вывод.
     По нашему мнению, пройденный маршрут является одним из самых интересных
в Восточных Саянах как с технической, так и в эстетической точки зрения.
     В   спортивном  отношении  количество  и  сложность  препятствий  могут
удовлетворить, пожалуй,  даже  самый  изысканный  вкус.  При  желании  можно
усложнить  маршрут  до  VI  к.с., добавив прохождение Моткиных Щек и верхних
каньонов Онота. Любителям экстремального сплава  также  раздолье  --  кругом
полно водопадов, с которых можно прыгать, например, с Эхе-Гольского водопада
на  каяке  (см.  отчет  Дм.  Кувалина).  Много весьма сложных, но маловодных
каячных притоков. Опытные экипажи плотов или катамаранов  преодолевают  даже
весьма опасный Порог-водопад.
     Не  только  сложности  привлекают  на  маршруте истинного туриста, но и
душевное и духовное расслабление, ведь недаром говорят: "Время,  проведенное
в походе, в срок жизни не засчитывается!" Наш маршрут полностью подтверждает
это мудрое изречение, ведь он не только удивительно красив, но и чрезвычайно
разнообразен.  Здесь и прохождение двух очень непохожих друг на друга рек, и
красивейший переход  из  долины  Китоя  в  долину  Онота,  и  многочисленные
водопады, и каменные коридоры каньонов, и горы вокруг, и дивная, не тронутая
человеком, суровая таежная природа.





     Л.  Шишков.  Статья  "Китой"  из книги "Водные маршруты СССР. Азиатская
часть", Москва. 1976.
     Отчет N4275 (рук. Воротынцев М.А., Москва). Библиотека МГЦТК. 1985.
     Отчет N4673 (рук. Хаит С.К., Свердловск). Библиотека МГЦТК. 1983.
     Отчет N4853 (рук. Волков А.В., Москва). Библиотека МГЦТК.
     Отчет N4355 (рук. Гирявец А.К., Москва). Библиотека МГЦТК.
     Д. Кувалин. Река Китой и окрестности. Статья  в  интернете  на  сервере
Мошкова. Прислал Дмитрий Кувалин kuvalin@unix.ecfor.rssi.ru. 1988, 1993.
     Отчет  по р. Китой -- р. Онот (рук. Волков Н.С., Башкирия, Уфа). Статья
в    интернете на сервере Мошкова. Прислал Олег Никифоров
oleg@railway.ufanet.ru. 1981.

Популярность: 34, Last-modified: Sat, 14 Nov 1998 14:38:44 GMT