Date: 19 Jan 97
 From: "Valentine E. Iourine" 
 Из  журнала "Спортивный туризм"  -- полный вариант.

    Русские идут!

Или некоторые заметки о путешествии русских в Непале на каяках, а также несколько полезных советов тем кто хотел, но пока не решился. Удар! Еще один! Cоскользнув по сливу каяк прорезает бурлящий водоворот. И вдруг, как будто, кто то схватил и потянул лодку назад, туда в пенный противоток бочки. В этот миг в голову приходит лишь одна, единственная, дурацкая мысль -- как неплохо смотрится желтый нос каяка на фоне безоблачного ультрамарина неба. В следущий момент только пузырьки воды, много маленьких пузырьков, миллионы пузырьков вокруг тебя, всего каких то пятьдесят сантиметров воды отделяют от яркого солнечного света. В мозгу пульсирует мысль: "лишь бы не котел". ... Пять секунд лодку молотит, как в дробильной машине, шесть-на мгновение показалось что бочка ослабила свои обьятия, семь-да, точно -- теперь пора! Руки привычно выводят весло вдоль борта каяка, рывок эскимоского переворота и вот ты снова на поверхности! Сначало глубокий глоток воздуха, взгляд быстро сканирует по реке ища тот самый кусочек "гладкой" воды в хаоса возмущенной струи. Вот он, за большим обливным камнем, каких то три взмаха веслом и ты здесь. Теперь есть время отдышаться и посмотреть где же парни. Илья штурмует заходной слив, Мишка на красном каяке уже рядом в соседнем улове, как видно ему повезло больше. Еще несколько секунд, и вот уже все "сидят по уловам". Короткий диалог жестами, решено -- дальше идем с просмотрами. И кто бы мог подумать, а ведь это же всего навсего "плевый", пятерочный по трудности участок, даже без озадачивающего знака плюс. Хотя, еще в Катманду, нас предупреждали, что непальские реки сильно меняются после муссона, сезона дождей, и там где был заурядный вал, может возникнуть серьезная проблема, что нибудь вроде непромывного "котла", где можно надолго задержаться. К счастью в нашем случае это лишь пара трехметровых сливов с "негостеприимными" бочками. Но что будет дальше... В первый день, за восемь часов напряженной "пахоты" мы прошли всего пять километров. Это была наша заключительная река в Непале -- "Бхота Коси" (Bhote Kosi), что в переводе с местного наречия зпачит "Река из Тибета".Она ниспадает мощными водопадами с ледников Шиша-Пангма, одного из гималайских восьмитысячников и дает возможность начать сплав лишь в нескольких километрах ниже границы Непала и Тибета, откуда мы и взяли старт. Но это было в конце, а в начале были только мечты, планы и несколько неудачных попыток организовать путешествие в Гималаи. Сегодня, когда границы нашей страны не просто открыты, а можно сказать распахнуты настежь, во все концы света устремился поток русских туристов. Непал, к счастью, остался в стороне от караванных троп "челноков", да и большинство наших туристических фирм пока не жалуют его своим вниманием, хотя существует несколько небольших российских компаний зарабатывающих свой нелегкий хлеб в области нетрадиционного туризма и отдыха в Непале. В их числе и несколько русских фирм осваивающих бурную воду Гималаев, в плане коммерческого рафтинга (сплав на надувных судах). От них то, наших друзей, мы и получили первую информацию о возможности автономного путешествия на каяках в Непале. Мы это -московские каякеры: Смирнов Илья, Пастухов Михаил, Крюков Владимир и Давыдов Александр. К тому времени мы уже имели опыт сплава на каяках по горным рекам Памира, Кавказа, Саян, Тянь-Шаня, в швейцарских и французских Альпах. Гималаи были нашей следующей общей целью. "Та..аак, вы что же, это в самолет собираетесь протащить?!", в тишине залов ночного Ш2 угрожающи прозвучал голос аэропортского служащего, давшего нам понять что приключение уже началось. Мы начали озираться по сторонам, как бы не замечая четырех полиэтиленовых лодок и массы другого барахла кучей сваленных перед регистрационной стойкой. Ситуация казалась экстремальной, но к тому моменту мы уже удачно преодолели таможенный барьер и это настроило нас решительно. После легкого замешательства и традиционных запугиваний абсолютной невозможностью погрузки наших лодок в самолет, негабаритом, перевесом и семизначным "Этовамбудетстоить" разговор перешел в более конструктивное русло и после продолжительных дебатов закончился конценсусом в размере 450$ и 100 тысяч "рэ" за 56 килограмм перевеса, что не могло нас не порадовать так как было значительно меньше официальной ставки Аэрофлота. Паспортная стойка, граница, ожидание перед посадкой, и вот мы в самолете Москва-Катманду. Впереди десять часов лета и можно немного вздремнуть, хотя сделать это было нелегко потому как в битве за каяки мы проиграли сражение за посадочные места. Оказавшись последними у стойки регистрации легким движением руки симпатичной девушки , были отброшены на последние места курящего салона с неоткидывающимися спинками да вдобавок с развеселой компанией наших туристов серьезно подготовившихся к полету в алкогольном отделе "дъютифришопа". Но нас убаюкивала мысль о том , что давняя мечта наконец то близка к осуществлению. CОВЕТ ПЕРВЫЙ: Задумав самостоятельное путешествие в Непал позаботьтесь о визе заранее. Хотя и написано во всех аэрофлотовских справочниках, что Непал предоставляет визу всем без ограничения по прилету в аэропорт Катманду случалось, что по непонятной прихоти наших пограничников, туристов без визы заворачивали почти от входного шлюза в самолет....Обидно. Подбирая снаряжение и вещи для путешествия по воде (в особенности автономно на каяках) постарайтесь снизить их количество до минимума, Откажитесь: от продуктов (их можно купить в Катманду значительно дешевле); большого количества теплых вещей (один свитер или куртка из полиартека вполне достаточно); посуды (отличная, дешевая и легкая посуда из "нержавейки" в большом колличестве продается в Катманду; палаток и курток от дождя (в туристский сезон на землю не выпадает ни грамма осадков и палатку может свободно заменить тент, без проблем купленный там же за 6-10 $, который все же необходим как защита от обильной ночной росы ). В любом случае если вы что то забыли или в чем либо нуждаетесь, то практически все можно "задешево" приобрести или взять на прокат в Катманду. Единственное что мы не смогли найти в Напале оказалась-гречневая крупа... Помните что каждый килограмм лишнего груза значительно облегчит ваш кошелек при погрузке в самолет. Если же вы решили взять с собой полиэтиленовые каяки, то мы можем посоветовать часть вещей упаковать в один или несколько из них , оставив пару пустых предъявлять для взвешивания на регистрации. Убедить работников воздушного транспорта, что: "Взвесить одну лодку и проще и легче нежели запихивать на весы всю эту кучу, они ж все одинаковые!", большого труда не составит, а вам сэкономит десяток, а то и сотню долларов, так необходимых на покупку сувениров в Катманду. Катманду встретил нас теплым мягким климатом, обилием экзотики и большим количеством местных жителей во что бы то ни стало пытающихся любым способом заработать на туристах хотя бы одну рупию (местные деньги, в одном долларе пятьдесят шесть непальских рупий). Вообще после холодной, ноябрьской Москвы -- опасного и отпугивающего своей дороговизной города, Катманду поначалу представляется раем на земле. Ласковое солнце, бескрайний ультрамарин неба, улыбающиеся приветливые люди и что сильно порадовало нас -- дешевизна жизни (немаловажное обстоятельство?). Прогуливаясь по улочкам непальской столице среди пагод, буддийских ступ и монастырей с молитвенными мельницами чувствуешь себя этаким "Индиана Джонсом в поисках утраченного ковчега". Катманду -- город по которому можно бродить каждый день открывая для себя что нибудь новое, конечно если быстрее не устанешь от докучающих уличных торговцев и нищих-профессионалов. Тогда только одно спасение расслабится в одном из баров или ресторанчиков, каких великое множество в Катманду и описанию коих можно посвятить отдельную статью в гастрономическом издании. СОВЕТ ВТОРОЙ: Попав в Непал, оказываешься в другом мире живущем по своим законам один из которых -- торгуйся всегда, везде и за все! Это непреложное правило о котором иногда забываешь, несмотря на предупреждения других. Прежде чем вступить в любые финансовые отношения с местным населением будь-то портер (носильщик) переносящий твою лодку при заброске наверх реки, водитель такси или рикши, а может быть торговец сувенирами всегда первым делом договорись о цене, иначе ты рискуешь заплатить в несколько раз дороже, чем это действительно стоит, да и со следующего пришедшего после тебя туриста запросят уже больше. Это прогрессия не знающая конца. Торгуясь нельзя показывать что предмет торга для тебя дело жизни или смерти, вполне нормальным считается если ты сбросишь цену раза в два -- три от первоначально названной. Если же ты очень хочешь отблагодарить исполнительного непальца, то несколько рупий "на чай", вполне удовлетворят обоих. Касаясь финансовой стороны путешествия нельзя не упомянуть о наших расходах и о том как их можно было снизить . Жизнь, даже в городах, стоит относительно дешево. При трехразовом питании в ресторанах и проживая в довольно приличной гостинице мы тратили в среднем 12$ в день каждый, ни в чем себе особенно не отказывая (безграничное поле для экономии). На реке и по дороге на нее вам скорее всего не удастся потратить больше 5$ в день. Транспорт очень дешев за 100 рупий можно ехать целый день вместе с лодкой, и даже довольно далеко уехать, на местном автобусе. Однако передвижение в нем хлопотное и отнимающее немало сил дело. Для наглядности можно представить московский автобус в час пик в котором все курят, с той только разницей, что вам придется "отмахать" в нем добрые пол дня, а то и больше. Единственным положительным отличием от московской поездки, будет то что в непальском автобусе можно смело дать волю чувствам в их словесном выражении... Но если у вас не финансовый кризис мы настоятельно рекомендуем поискать альтернативный способ передвижения, такой как-туристический автобус или такси (цены довольно приемлемые). Первая проблема с которой встречаешься в организации собственного путешествия это куда пойти. Здесь нам помогла замечательная книга-путеводитель по бурной воде Непала*, написанная настоящими знатоками Гималайских рек и людьми поистине влюбленными в Непал. Один из них Дэйв Аллардайс, имеет свою собственную рафтинговую компанию в Непале и немало лично помог нам в выборе рек для сплава. Еще дома мы определились с примерным планом нашей экспедиции, решив сразу что подвигов, в этот раз, мы совершать не будем и максимальной планкой определили для себя реки 5 категории трудности (по западной шкале категорийности, она несколько выше нашей). Выбор рек в Непале очень широк от многодневных экспедиционных рек с тяжелой заброской до коротких рек различной категорийности находящихся всего в нескольких часах езды от столици. Все это достаточно подробно описано в вышеуказанной книге, ко всему прочему в ней много другой необходимой для каякера информации. Она была нашей настольной книгой, а точнее сказать "седельной" и временами использовалась для подкладывания под известное место на стоянках среди камней. Думаю что авторы простят мне столь вольное обращение с их детищем потому как никто другой знают, что при ограниченном пространстве в каяке на автономном сплаве многие вещи приобретают причудливую многофункциональность. Первой рекой для сплава мы выбрали Тризули-одну из крупнейших рек центрального Непала собирающую в своем течении притоки ниспадающие с Гималайского хребта. Река оказалось довольно незатейливой с длинными прогонами по практически гладкой воде. Хотя и было несколько серьезных порогов мы всетаки не порекомендовали бы ее в качестве разогревочной перед экстремальным сплавом. Нас же выбор пал на нее потому, что на одном из порогов Тризули названном непонятным, но красивым именем Тин-Дэви проходит, ежегодный фестиваль по "родео-каяк на бурной воде". Мы планировали его посещение еще в Москве и не могли упустить случая "оттянутся" на международной тусовке в обществе близких по духу людей. Три дня сплава до "Тин-Дэви" прошли в знакомстве с местным укладом жителей долины реки. Мы изучали их, они изучали наши странные и непонятные на их взгляд экспедиционные пожитки. Результатом этого стал бесследно исчезнувший рулон отличного американского скоча с нашей стороны и принесенная вязанка дров с их стороны, договорится о которой удалось с помощью англо-непальского разговорника, купленного в Катманду. Мы оказались первыми приехавшими, а точнее сказать сплавившимися на место фестиваля. Остановились на песчаном пляже галечного островка прямо напротив огромной бочки, в которой и должно было состоятся главное действо фестиваля. На утро следующего дня, по дороге подходящей к реке в этом месте, прикатил шумный, развеселый караван каякеров со всего мира. Два дня фестиваля пролетели одним красочным мигом, нами же было отмечено ночное веселье с богатым шведским столом и неплохим глинтвейном из местного Кукури рома, а также наш полный провал по всем дисциплинам соревнований. Как оказалось выбранные нами для путешествия экспедиционные каяки фирмы PRIJON моделей TOR- NADO и INVAIDER довольно плохо удерживаются в пенном водовороте бочек, так что показать "класс" в родео не удалось. Но это обстоятельство нисколько нас не разочаровало и лишь доказало еще раз что наш выбор лодок для экстремального сплава был сделан правильно. СОВЕТ ТРЕТИЙ: Отдельно хочется сказать о полиэтиленовых каяках и другом специальном снаряжении которое мы использовали в нашем путешествии. Если вы ограничены во времени и собираетесь провести на реке всего несколько дней то не имеет никакого смысла везти громоздкий каяк с собой. В Катманду существует множество туристических фирм предоставляющих лодки и другое снаряжение на прокат. Цена зависит от срока, количества и выбранной вами модели, и колеблется от 10 до 25$ в день за один каяк. Если вы возьмете несколько лодок, то фирма сделает вам скидку. Но не забудьте про залог который необходимо оставить хозяевам на тот случай если лодка будет принесена в жертву удовлетворению ваших амбиций на бурной воде. Если же вы планируете многодневный сплав по тяжелой воде мы настоятельно рекомендуем серьезно отнестись к подбору снаряжения еще дома. Мы провели в Непале пять недель из них три на воде, поэтому приехав с каяками не только выиграли в деньгах но и избавили себя от проблем с некачественным снаряжением. Каждый бывший на реке высокой категорийности знает что на бурной воде важна любая мелочь, сорванный фартук или сломанное в пороге весло в лучшем случае будет стоить вам потери лодки и всего что находится в ней, а в худшем... Выбрав для нашего путешествия снаряжение фирмы PRIJON -- ведущего мирового производителя лодок, весел и другого качественного снаряжения для бурной воды мы не разу не имели никаких проблем. Из специального оборудования мы рекомендуем также взять с собой фильтр для воды. Реки Непала несут в себе большое количество слюды, к тому же высокая населенность и низкий уровень санитарии практически не оставляют шансов утолить жажду прямо из реки, не прихлебнув изрядную порцию дизентерийной палочки под слюдяным соусом. Мы брали с собой портативный фильтр швейцарской фирмы KATODIN, и не остались разочарованы его работой. В любом случае хорошая аптечка с большим количеством желудочно-кишечной "подмоги" будет cовсем не лишней. "Равнинные реки", типа Тризули, Кали-Гандаки или Сан-Коси, в их среднем течении, большей частью хороши для коммерческого рафтинга -- веселые "покатушки" c девочками" на больших надувных резиновых лодках. Пороги на них достаточно мощны и довольно редки для техничного сплава на каяке. Зато много времени для того, что бы расслабиться на длинных прогонах по гладкой воде, принимая солнечные ванны и наслаждаясь созерцанием окружающей красоты Гималаев. Если же вас интересует сплав способствующий выделению большого количества адреналина в кровь, то ваша дорога лежит повыше в горы к рекам, берущим свое начало под ледниками гималайского хребта. На одну из таких рек пролегал наш следующий маршрут. "Марсианди" -- помимо космического названия имеет еще своенравный характер и репутацию одной из самых красивых рек Непала. Проведя день и еще половину в различных транспортных средствах и с лихвой вкусив всех прелестей такой поездки, измотанные мы буквально вывалились из местного автобуса. Дальше предстояло двигаться пешком. Дороги в этой стране -- привелегия жителей долин, для тех же кто избрал жизнь или путешествие в горах существуют тропы. Некоторые из них вымощены камнями и достаточно широки даже для проезда на джипе, если бы только не подвесные мостки перекинутые через ущелья и ручьи. Другие настолько узки, что двоим идущим навстречу друг другу придется балансировать над краем пропасти пытаясь разминуться. Удивляет то, как удается непальцам затащить, практически на вершины хребтов, предметы вес и объем которых кажется невозможным для перемещения по земле. Верблюдов в Непале нет, есть слоны, но их мало к тому же они слишком грузные животные для передвижения в горах и являются еще одной привелегией жителей долины, а посему чуть ли не единственным средством для переноски тяжестей является человек. Непальский портер -- носильщик, способен переносить все, начиная от мелкой поклажи туристов и заканчивая самими туристами по той или иной причине утративших способность передвигаться самостоятельно...Но что пожалуй самое главное, они не брезгуют переносить "большие", "неудобные" ,"громоздкие" и т.п. -- полиэтиленовые лодки, и это еще одно немаловажное обстоятельство и весомый плюс в определении Непала, как настоящего рая для каякера. Найти портера не составляет большого труда. В больших селениях как правило они сами подходят к вам и предлагают свои услуги. В селениях поменьше нужно обратиться к крестьянину или владельцу постоялого двора с просьбой помочь розыскать носильщика. Если же такая необходимость возникла при экстренном случае на реке, в удалении от деревень, то вам сначала нужно выйти на тропу. А уже там поджидая мимо проходящих портеров, предлагать им, за вознаграждение, отнести лодку или вас самих, а может быть излишний запас пива взятый на борт и мешающий прохождению порогов. В этом случае будьте уверены помощь придет. Расстояние в Непале измеряется днями пути, от одной точки до другой, соответственно и оплата производится по дням. День работы портера стоит от 4 до 9 долларов. Эти не весть какие деньги выглядят еще более мизерными на фоне того безграничного моря удовольствия, каким покажется заброска на реку с маленьким рюкзачком за плечами. Наша группа, оказавшись со своими лодками в самом центре селения, была сразу же охвачена плотным кольцом предлагавших себя нараспев носильщиков. Направляя течение торгов в выгодную нам сторону мы дали возможность в жесткой, конкурентной борьбе, отобраться квартету претендентов на доставку четырех каяков к месту нашего старта. Проведя ночь в гостинице, утром маленьким караваном мы выдвинулись в путь. День пешки до Нгади, селения в котором обычно начинается сплав, мы преодолели за шесть часов. Портерам потребовалось в два раза больше времени, что бы покрыть это расстояние. На следующий день мы спустились к реке и к своему ужасу обнаружили что находимся в самом центре пятерочного по трудности участка с каскадом мощных порогов. Времени на вкатывание не было. Тут то и дал о себе знать расслабляющий характер предыдущей реки. Результат не заставил себя ждать. Недостаточно распознав возможности груженного каяка, Володя, имевший наименьший из нас опыт сплава по таким рекам, не рассчитал жесткого траверса. Не успев зайти в небольшой улов под берегом он ушел кормою вперед в заходной слив длинного и мощного порога. Полностью потеряв ориентацию и всякую надежду найти себя в большом пенном водовороте под сливом, Володя покинул лодку и продолжал прохождение порога вплавь. К счастью все обошлось благополучно. Лодку мы нашли несколькими километрами ниже по течению. Наш друг выплыл сам, хотя изрядно побился и заработав на руке гематому, размером с половину куриного яйца, временно был вынужден сопровождать нас по берегу. Еще два дня Марсианди держала нас в напряжении, после чего сменила гнев на милость. Долина стала шире, открыв замечательный вид на горный массив Анапурны. К концу сплава мы опять немного заскучали, характер реки стал похож на воды принимающей ее в свое течение Тризули К концу третьего дня сплава мы решили остановиться в окрестностях шиваитского монастыря. По описанию в нем должен был находиться огромный лингом -- священное фаллическое изваяние. В поисках ритуального фаллоса мы облазили всю местность, но "хреновина" найдена не была, зато на берегу реки мы обнаружили группу монахов и местных жителей увлеченных исполнением какого то ритуала. Из соображений этики мы не стали приближаться на более близкое расстояние, впрочем несколькими минутами спустя, вернувшись обратно, мы никого не обнаружили. Вечерело и надо было разбивать лагерь. Место показалось нам пригодным и против обыкновения тихим. На всех стоянках до этого, да и после, каждый наш шаг сопровождала группа местных ребятишек особенно осложнявших процесс предшествующий "запаковки" себя в гидрокостюм... Здесь же было тихо и спокойно. Утром, отправляясь умываться на берегу, прямо напротив нашей стоянки мы нашли большое колличество свежих кострищ. Как оказалось мы разбили лагерь в самом центре места кремации расположенной выше по склону деревни. Такие места на берегу рек считаются святой обителью духов и неприняты для праздных посещений. Свеже срубленные бамбуковые носилки оставленные неподалеку свидетельствовали о том, что накануне мы застали конец одной из таких церемоний. Впрочем ночь мы провели спокойно, видимо добрых духов в этом месте оказалось значительно больше. В дальнейшем, на сплаве, нам еще несколько раз пришлось стать невольными очевидцами этого ритуала. Индуисты Непала свято верят , что придав реке прах своих соплеменников они получают универсальный способ его доставки в священные воды реки Ганг, тем самым помогая их следующему перевоплощению. Нас же все это еще раз убедило в правильности решения -- прихватить с собой фильтр для воды, правда скорее больше с пхилогической точки зрения. Вам же можем посоветовать не использовать большие кострища на берегах непальских рек, как уже готовое место для барбикью. Простившись с Марсианди мы двинулись дальше на запад. Проведя день в Покхре, втором и пожалуй последнем городе Непала. Там мы позволили себе немного расслабиться у берегов дивного горного озера в окружении гималайских гигантов. Днем позже наняв две легковые Тойоты времен императорской Японии, и погрузив на них лодки мы отправились снова в горы к началу заброски на Моди-Кхолу. Носильщики, тропа, горы вверху, джунгли внизу, фотография на память на фоне южной Анапурны -- вообщем все, как обычно -- нормальная жизнь Гималайской экспедиции. Если вам нравиться катание на американских горках и вы не пропускаете ни одной трансляции бобслея по телевизору, то вам наверняка понравится сплав по Моди-Кхоле. Уже потихоньку привыкая к тому, что Гималайские реки с самого начала заводят серьезный разговор со всеми пытающимися их покорить, мы все же каждый раз оказывались на действительно новой реке. Все было по другому, и окружающий пейзаж, и ощущение воды, и характер препятствий, а значит требовалось и какое то время что бы перестроится, "врубиться" в реку, у всех это получалось по разному. Абсолютно прозрачная Моди-Кхола несет свои воды стесненная узкой долиной, сравнительно небольшой расход и приличное падение придают этой реке невероятно игривый характер. Поначалу попав в нее, ощущаешь себя сродни резиновому утенку запущенному в унитаз. Потом, понемногу, начиная понимать чего от тебя хочет река ты, как бы, принимаешь правила ее игры. Это быстро захватывает , доводя до невероятного восторга. От каякера здесь требуется мгновенно принимать решения, довериться своей интуиции, полностью отдаться реке слившись с ее ритмом. Разведку проводили с воды, страховали друг друга из уловов. Стоя в улове перед уходящим в поворот стремительным потоком к чувству восторга примешивается еще одно -- щемящее чувство возможной опасности и неизвестности, это придает невыразимый эмоциональный фон всему сплаву. В довершение ко всему реку украшают несколько обособленных водопадных сливов с декорацией двуглавого семитысячника "Фиш Тэйл", на заднем плане. "Моди", так, по свойски, называют ее русские гиды-проводники, оставила у нас самые лучшие впечатления, но и здесь нам пришлось принести своеобразную жертву реке. По недоброй традиции жертвой опять оказался Володя. Уже оставив позади наиболее сложный участок мы как водится немного расслабились, ослабив контроль друг за другом ( серьезная ошибка на бурной воде). Когда заметили плывущего отдельно от лодки гребца до входа в следующий порог оставались считанные метры. Помог большой улов, за камнем у берега, принявший Володьку вместе с каяком. Мы порадовавшись такому исходу дела, не заметели сразу что наш друг, с перекошенным от боли лицом, привалился к прибрежному валуну. Причина стала ясна, когда все увидели плетью повисшую руку. Вывих плеча -- сам по себе серьезная проблема. Он становится в несколько раз опаснее если произошел на бурной воде. Можно считать что тебе повезло, если покинув судно, ты все таки сумел добраться до берега. Володе удалось не потерять не только самообладания, но и лодку с веслом. Половина дела была сделана. Но часы неумолимо отсчитывали минуты отведенные медициной на прилаживание конечности на место, до наступления мышечного спазма. Напичкав пациента болеутоляющим, мы дружно по очереди принялись придавать прежний облик постравшему. Избавление пришло в лице Михаила. "Доктор" крякнул навалившись всем телом, больной вскрикнул, что то слегка хрустнуло и воздух колыхнул всеобщий выдох облегчения. Но для одного из нас это путешествие уже закончилось. Слабым утешением было то, что речку нам почти удалось сделать. Добравшись до дороги и поймав попутку мы отправились в Катманду зализывать раны и готовиться к новому броску на восток Непала. Восточный Непал более дикий край. Там нет оборудованных туристических троп с маленькими лубочными гостиницами. Выбор блюд в придорожных чайных ограничивается "Дал Бат"-немного риса, немного да'ла, чуть чуть зелени, много перца и совсем мало удовольствия. Зато там есть реки от одних названий которых учащается сердцебиение у каждого настоящего каякера: Дудх-Коси -- река берущая свое начало у подножия Эвереста и прославленная легендарными прохождениями английских каякеров; Тамба-Коси -- что в переводе означает Река Скорби, как выяснилось название было дано до того как первый сумасбродный каякер захотел опробовать эту "шестерку". Мы же решили прокатится по Бхота-Коси. Река из Тибета, а именно так переводится ее название, привлекла нас своей относительной доступностью и тем, что на схеме реки, из нашего путеводителя, стояло несколько небольших черточек с цифрой шесть. Честолюбие взяло верх над нашим первоначальным планом. Изрядно вкусив четверочных рек, попробовав на вкус гималайскую пятерку, нас неумолимо потянуло к "запретному плоду". Обычно сплав по этой реке начинается несколькими километрами ниже глубокого каньона с отвесными стенами. Об участке реки расположенном выше, авторы путеводителя пишут буквально следующее: "В теории пригодный для сплава отрезок реки, начинается от пограничного моста между Непалом и Тибетом и представляет из себя шестикилометровый участок состоящий из череды водопадных сливов, категория -- "Шесть". Просмотры затруднены, может быть рекомендовано только узкому кругу экспертов-каякеров. Ходят слухи что последние два километра этого участка были пройдены, но мы никогда не говорили ни с одним из участников этого прохождения. Если вам хочется душеледенящего сплава в непосредственной близости от Катманду, то видимо это то что вам нужно. Да поможет Вам Бог...".Прочитав такое мы пришли к выводу, что это видимо не совсем то что нам нужно и не стоит испытывать судьбу. Наша группа уже потеряла одного дееспособного бойца, а трое - это пожалуй то количества при котором страховка и безопасность близки к категориям эффемерным. Но оставался еще приличный кусок реки с каньоном и двадцатью километрами пятерочного сплава на котором тремя рисками в карте обозначались пороги наивысшей категории трудности. По дороге мы слегка размялись однодневным сплавом на небольшом притоке "Бхоты" . Река явно уступала всем предыдущим, но все равно "пошла в жилу", взбодрив нас после недели проведенной в дороге и в столице. На крыше переполненного автобуса мы забросились в верховья Реки из Тибета. Разбили базовый лагерь и следующие несколько дней провели исследуя речку с дороги. С высоты трехсот метров все казалось логично и довольно простецки. Действительность оказалась откровением после эйфории. Первые же сотни метров реки с парой "тугих бочек" слегка подохладили наш пыл первопроходцев. Вода оказалась жесткой и мощной. Даже на моем обьемистом "Tornado", лодке специально предназначенной для экстремального сплава, было довольно неуютно когда с головой окунувшись в очередную пенную яму приходилось с невероятными усилиями вытягивать себя на свет божий. Илья, сплавлявшийся на "Invaider", универсальной но уступающей "Tornado" в обьеме лодке, выходил из пенных бочек только исполнив кормовую свечу. Первый день сплава уже клонился к вечеру, а пройдено было лишь шесть километров реки, представлявшей из себя один сплошной порог. И тут случилось то чего боится каждый каякер, то, от чего пробивает холодный пот в ночных кошмарах "покорителей" бурных рек- я попал в "котел". Все произошло, как в книге по технике сплава. Отсутствие ярко выраженных заходов и выходов из препятсвий заставляло нас просматривать каждый закрытый поворот реки. В очередной раз "выбросившись" на берег, через несколько метров просмотра мы уперлись в стену отвестно уходящую из воды. Все, что было видно с берега -- это небольшое кусочек "тихой" воды двустами метрами ниже. Перечалится возможности не было и оставалось только идти вперед. Я пошел первым. С траверса лодка плюхнулась в заходной слив. Бочка слегка "пожевала" инородное тело и нехотя "выплюнула" каяк нижнему "соседу". Cоседом оказался двухметровый, подковообразный слив. Класический, красивый, как с картинки из учебника по каяку с подписью внизу -- "Туда ходить не надо". Он гостеприимно распахнул свои обьятия. Вода навалилась с трех сторон. Первая же опора веслом, была сломлена практически сразу. Меня слегка помесило в перевернутом состоянии, но выбраться на поверхность всетаки удалось. К постепенно надвигающемуся ужасу я обнаружил, что нахожусь там же -- в центре трех сливающихся струй, выход из которого бывает не быстрый и к сожалению не всегда. В очередной раз прокрутив каяк в дьявольской мельнице бочка видимо решила кончать со мной. Лодку подсосало под язяк падающей сверху воды и вся ее мощь обрущилась на защитный фартук одтеляющий воздушный обьем каяка от бушующей снаружи стихии. Тонкая неопреновая перегородка поддалась и я почуствовал как сразу же оказался в полной власти воды. Это пожалуй один из немногих случаев, когда ты покидаешь каяк без малейшего сожаления. Все способы были исчерпаны, оставалось только спасаться бегством с надеждой на попутную донную струю. К радости, которая впрочем пришла значительно позже, я вынырнул несколькими десятками метров ниже злополучного "котла". Бедняга "Tornado", мой верный боевой друг продолжал "вариться" там же, где я его покинул. Эмоции и чувства забились куда то далеко внутрь сознания, работал только инстинкт, который подсказывал -"Плыви к берегу!". И я поплыл, точнее сказать "втопил, что есть мо'чи". В несколько секунд оказавшись у берега за небольшим камнем. Минутой позже я увидел проплывающий мимо, в следущий поворот реки, желтый поплавок лодки. Времени на раздумие не было. Потеря лодки означает конец сплава, разрушенные планы и преждевременное свидание с домом. Срезав по прибрежным валунам петлю реки в нескольких метрах ниже, у берега, я увидел свой каяк. Мне повезло в этот день несколько раз. Я не только выбрался из "котла" и нашел свою лодку (изрядно побитую, но пригодную для дальнейшего сплава), но самое главное мне удалось выплыть всего за несколько метров до настоящей мясо рубки. Такое место в сплавной практике называется завал-хаотичное нагромождение камней с валящей через них белой пенной воды. Эмоций и впечатлений для первого дня было достаточно, к тому же вечерело, и мы поспешили в базовый лагерь. Следущий день начался с тягостных раздумий. Накануне при просмотре порога поскользнулся на мокрых камнях Илья, утром падение дало о себе знать острой болью в ребре. Временно мы лишились еще одного члена группы, оказавшись перед выбором -- продолжить дальше, с места моего "счастливого избавления" или начать сплав с более простого участка. Решение пришло в виде компромисса: мы вдвоем с Мишкой идем каньон - заключительную часть наиболее трудной секции реки. Сплав начали поздно, попутки в этот день ходили скверно. Перед самой посадкой в лодки сняли друг друга на камеру, пожелали в электронный летописец самим себе удачи и двинулись в путь. Каньон своим сумраком добавлял красок и к без того драмматическому настроению, засевшему в нас с прошлого дня. Через несколько сот метров река приподнесла очередной сюрприз. Два здоровенных валуна стеснили реку в двухметровую щель. Огромный водяной гриб закрывающий эти ворота в рай ( или в ад ), к тому же подпертый "плохой" бочкой через всю реку, не только напрочь лишал всякого смысла попытку прохождения порога, но еще и отрезал путь к отступлению. Молча, переглянувшись мы взяли лодки и пошли обноситься по берегу. Река, как бы войдя в наше положение, стала немного поспокойнее, К концу каньона мы раскатились и от последствий вчерашнего инцидента, в наших мозгах не осталось и следа. Бочки становились мощнее, валы выше, но плотность их упала. При просмотре с дороги, на самом выходе из каньона, мы видели порог, который показался нам чуть ли не игровым, этаким слегка "забавным" местечком. Cейчас же осознав свою неправоту и введя коррекцию масштаба, мы поняли что впереди нас ожидает серьезная "плюха". "Плюха" оказалась мощьнейшим порогом состоящим из двух ступеней с перепадом в несколько десятков метров. Первой ступенью вся река разгонялась гиганским треком в продольный винт, на выходе выплескиваясь пятиметровым сливом во всю ширину русла. Короткий улов отделяющий первую ступень от второй обрушивался вниз грядой агресивных бочек, после чего река разрывалась на три рукава большими камнями- "тролебусами". Это без сомнения была она -- шестерка. Прохождение такого порога наверняка явилось бы украшением любого путешествия. Мы к сожалению не могли позволить себе такую роскошь, но естественное желание урвать хотя бы ее маленький кусочек сподвигло нас на взятие второй ступени. Когда, только что пройдя порог, оглядываешся назад на низвергающуюся за тобой гору из воды и камней, когда прошли лишь считанные секунды между тобой балансирующим на грани страха и желания, над обрезом заходного слива и тобой ликующим после удачного прохождения порога, в этот момент, ты получаешь максимум удовольствия, которое может подарить каякеру бурная вода. Именно это чувство испытали Мишка и я, после прохождениия этого препятствия. Мы благополучно сплавились до базового лагеря. Илья встретил нас так, как будто бы мы не виделись целую вечность, а не растались всего несколько часов назад. В следущие дни сплава Бхота-Коси подарила нам еще много приятных моментов и неожиданных сюрпризов. Река "продержала марку" до самого конца и по общему мнению была признана хитом экспедиции. Мы сожалели о том, что не успевали попасть на Тамбу-Коси другую интереснейшую реку восточного Непала. Сроки поджимали, и мы были вынуждены возвратиться в Катманду. Остаток времени до следующего самолета провели исследуя столичные бары и напоследок подпитываясь воздухом восточной экзотики. Большая, белая, аэрофлотовская "птичка" медленно, один за одним "склевывала" пассажиров рейса Катманду-Москва. Мы стояли последними у трапа, оттягивая момент прощания с Непалом -- страной нашей сбывшейся мечты. Ожидания не были обмануты. Гималаи оказались для нас не просто галочкой в "послужном списке", а скорее всего болезнью от которой не хочется выздоравливать. Не все планы осуществились, не все получилось так как хотелось, но это лишь помогло, нам всем, вынести из этого путешествия самое главное -- МЫ СЮДА ЕЩЕ ВЕРНЕМСЯ! Илья Смирнов, Володя Крюков, Михаил Пастухов, Александр Давыдов. * "WHITE WATER NEPAL. A guidebook for Rafting and Kayaking. by Peter Knowles and Dave Allardaice. Rivers Publishing U.K. Menasha Ridge Press U.S.A. Автор готов поделиться любой информацией об организации автономного путешествия в Непал. Тел (095) 477-7235. Телефоны и адрес "российской ассоциации РОДЕО на бурной воде" Давыдов Александр Тел. (095)477-7235 Пастухов Михаил Тел./Фах. (095)401-5309

Популярность: 8, Last-modified: Fri, 24 Jan 1997 05:43:41 GMT